Favorit nestartuje

Který - brzdový a z jakého důvodu?

Tak to právě nevím a proto se na to ptám Vás.

To bych snad pochopil, ale jakým způsobem se směs obohatí?

To s tím pumpováním je spíše pro Š120. Favorit by se uchlastal. Je to jako rozprašovač u voňavek nebo čističe oken v domácnosti. V karburátoru je jednoduchá mechanická pumpička s vyústěním rozprašovače nad difuzor. Trohcu benzínu zůstane v plovákové komoře. Rychlími pohyby plynového pedálu pumpička začne stříkat palivo po asi 2ml. Je to k vůli rychlé akceleraci, kdy by prudce otevřená klapka mohla ochudit motor vzduchem a tak místo akcelerace by auto nejelo a zadusilo by se. Proto je tam ta pumpička na dodatečný nástřik paliva.

U Favorita jsou na sytiči dvě pérka. Sytič se ovládá plynovým pedálem. V sytiči (mechanice) je bimetalový pásek, který za tepla pérka přetlačuje. Nefunguje to zcela automaticky, ale pohyb je blokován stupňovitou vačkou (tedy plynovým pedálem). Pokud tedy přijedu domů se zahřátým motorem a zhasnu auto a jdu pryč, tak bimetal schládne a jedinné, co drží sytič vypnutý je ta stupňovitá vačka, která mu blokuje pohyb, ale pérko sytiče je studené a už na něj tlačí, že ho chce zavřít. Sešlápnutím plynového pedálu (stačí 10mm) vačka povolí a pérko sytiče (bimetal) vzduchovou přívěru zavře a tím aktivuje sytič. Nastaví otáčky volnoběhu na 2200ot/min a obohatí směs tím, že zavře přívod vzduchu a tím zvedne v difuzoru tlak. Při startování si to vezme více paliva a díky otáčkám se rychleji zahřeje.

Vše se tedy ovládá tuknutím do plynu. Pokud je sytič otočen teplotou na další krok, tak pedálem se odblokuje na něj. Pokud ještě není ohřátý, tak pedálem se nic nezmění (co se týče sytiče). Jinak se samosebou zvednou otáčky, když se pedál plynu sešlapuje.

Pozn.: Při jemném a pomalém pohybu plynu až na zem pumpička nestříká. Je to logické. Při pozvolném otevírání se stíhá přebírat směs paliva s přechodové štěrbiny až na dyfuzor. A prudkého sešlápnutí by se to nestihlo a chvíly by motor neměl směs. Tak je dodán tou pumpičkou, ale jen při prudkých sešlapech. Tedy když se stláčí pedál až na zem v 1 sekundě, tak stříkne a když v 3 - 5 sekundách a více, tak ani kapka.

Některé modely čerpadlo mají,některé nemají.Bylo by lepší vědět typ motoru.

A jak by jezdily bez čerpadla? Čerpadlo mají všechny :D.

Do roku 1991 s páčkou a odkalovačem mechanické rozebíratelné na bloku motoru,

Do 1993 s karbem bez páčky a odkalovače nerozebíratelné mechanické na bloku motoru,

Od 1993 s BMM vstřikovačem elektrické ponorné v nádrži

pepak: To neměl motor s karburátorem nikdy. Jak by ho ovládal, když neměl elektroniku.

Pepak: Každopádně tazatel pořád nereaguje, to miluju

Já měl samozřejmě na mysli elektrické podávací

Taky dobrý nápad s tou pojistkovkou. Ty staré typy na to trpěli nejvíce (válečkové pojistky). Ty nové na nožové pojistky už moc ne. .

Dalo by se to vyloučit tím, že bych vzal kousek drátu a propojil + baterky a svorku 15 na cívce. Pak to naskočí i bez pojistkové skříňky.

Pokud byl upraven, tak bude mít tyto vedlejší příznaky. Úpravou se rozhodí seřizovací prvky, které jsou nastavené na běžný provoz. Motor je taky upraven? Vačka? Ventily jsou seřízené (jsou blázni, co to seřizují na horkých motorech)? Chtělo by to projít vše. Ale s mími radami to spíše bude chodit jako běžný favorit. Chtělo by to odborníka na tyhle závodní úpravy. Pokud tě to baví, tak sežeň třeba na bazoši karburátor v origo stavu za 300 - 500kč, tady si kup potřebné nové díly www.amd-autodily.cz a nauč se karburátor rozebrat, vyčistit, vyměnit a seřídit podomácku. Mě to taky trvalo, ale naučil jsem se to a pochopil všechny funkce. Ono tam není nic navíc. Vše má svůj účel a skoro vše souvisí se vším.

Motor 135 by měl mít se standartním karburátorem výkon 43kW a s neřízeným katalyzátorem 42kW. Svíčky by měli být standartně BRISK D17YC a odporové kabely Tesla do roku 92 nebo svíčky DR17YC s odrušovacím odporem a bezodporový kabel Tesla od roku 92. Vždy tyto kombinace. Palec by měl mít v sobě odpor 5kΩ a víčko by mělo být s kvalitní hmoty EPODUR (odpuzuje vodu). Tedy výběr těchto dílů doporučuji z Hannhartu. Je to česká a kvalitní výroba, co vydrží pár let. Ve znaku mají HM v kolečku (viz jejich webovky). ETZ může zůstat původní. Je to to tranzistorové bezkontaktní zapalování (krabička z plechu vedle cívky). Cívku doporučuji opět od Hannhartu. Tohle je úspěch spolehlivého zapalování (chod,výkon,spotřeba,výdrž dílů pár let,kvalitka).

Karburátor se dá sehnat i nový, ale jen někde, kde dlouho ležel na prodejně původní originál Jikov Lekr. Ta čínská napodobenina za poloviční cenu se nevyplatí. Vůbec nejlepší je asi repase staršího. Karburátory se vychodí asi kolem 90 000km. Pak osičkami prolíná palivo a zvedá se spotřeba z 7 na 8 a více litrů /100km. Karburátor je tedy nejlepší přímo vymontovat na nějakém vraku Favorita, kde je ještě přístrojovka s nájezdem km. Pak se tedy pustit do repase. Je potřeba nové těsnění,jehlový ventil,plovák,obohacovač s těsněním,palivové jehlové sítko,odlučovač par (originál! cca 250,-kč je na něm datum výroby v ciferníkovém kolečku ... šmejd nemá žádný popis). Tady bych se pozastavil. Ty odlučovače par s číny jsou i nebezpečné. Po čase plast skřehne a víčko se odloupne a pak teče spousta benzínu vytlačována pumpou po horkém motoru a může způsobit požár.Pak je potřeba nový objemový ovladač a podtlakový ovladač 2.komory. Někdy je potřeba i nový celý bimetal sytiče, ale ty se moc nekazí, pokud není karb totální vrak. Tyhle součástky se výborně dají sehnat právě v www.amd-autodily.cz. Co nemají v e-shopu většinou taky seženou. Třeba šroubky.

Nastává samotné čištění. Na to je nejlepší ACETON. Je potřeba čistit rozebraný karburátor, protože aceton nemá rád některé plasty. Osičky a klapky se nedemontují, ale to najdeš vše popsané zde i s obrázky:

ulozto.cz/...

Pak na štěrbiny a kanálky je dobrý sprej od Tectane na čištění karburátorů a klapek. Má v sobě hlavní složku aceton. Akorát aplikační trubička je malá. Doporučuji použít čepičku a trubičku (červenou) z WD spraye. Je dostatečně dlouhá na prostříkání všech kanálků a i se do nich vejde.

Podložku z gumy pod karburátor doporučuji paradoxsně čínskou VIKU. Je dostatečně tvrdá a benzín ji nerozpouští a nedrobí, jako ty, které jsem vyskoušel předtím já.

Pak ti to bude jezdit jak víno. Jen kupuj origo díly, pokud to k něčemu má být. Jinak hodně se dočteš o karburátoru v literatuře od Andrta. Taky na uložto. Je tam i popis závad a jejich příčiny a odstranění.

Snad ti to pomohlo

Bílý kouř nám v zimě půjde všem (kondenz ve výfuku po mrazivém a chladném ránu). Hall karburátory nemají. To má jen Ekotronic (Favorit z 1992 roku pro Německo označení Le/LSe).

Klapky tak úplně spražené nejsou. Jsou i nejsou. Klapka druhé komory (to je ta, kde není sytič a je tam nahoře taková sprška) se může otvírat jen za předpokladu, že bude klapka 1.komory otevřená od 60% - 100% (100% je svislá poloha). Pro klidnou jízdu se tedy toto řešení nehodí. Motor se zbytečně obohacuje a pak má problém. Je to tak na ty závody, kdy to dostává záhul a drží se to pod plynem. Jinak to funguje tak, že místo té pružinky je podtlakový ovladač 2. komory, který si pro svoje ovládání bere podtlak ze zakružkovaného naústku. Pak otevře 2.komoru jen při zátěži, když se jede do kopce nebo když se prudce zaakceleruje. Doporučuji tento systém později vyřadit a vrátit zpět podtlak (pokud se nebudou jezdit závody).

Tříelektrodové svíčky jsou to nejhorší, co může tento motor mít. Většinou jsou řešením problému. Vyměnit za BRISK (motor 781.135, že?) tedy pro něj D17YC.

K dalším fotkám se postupně vyjádřím dále

V této fázi je karburátor připraven ke startování. Vzduchová přívěra je místo svislé polohy (horký motor) zavřená tuknutím do plynového pedálu v době, kdy je motor studený. Sytič je tedy zapnut. Vzduchová přívěra je na vršku 1. komory ve které díky tomu vzrůstá při startování a běhu pístů vyžší tlak a strhne více paliva, aby motor naskočil.

Podmínkou je fungující objemový ovladač nebo se díky přívěře zavřené nadoraz motor po startu hned uchlastá a sám chcípne. Při startování a při pár sekundách chodu musí objemový ovladač přívěru do rytmu pohybu pístů přívěru otevírat a zavírat a vytvářet štěrbinu asi 1 - 1,5mm. Musí klapat. Termoventil pomáhá objemovému ovladači. Do ovladače totiž vedou dvě hadice. Termoventil tu jednu ucpává, aby neucházel tlak a ovladač fungoval. Jen při mrazech pod nulou termoventil otevře a přívěra je zavřená zcela a neklape do rytmu. Termoventil se po nahození elektriky do 5 sekund zavírá a je opět neprůchozí.

Jsou to věci jen pro studený start a chod motoru pár sekund. Nicméně i bez nich se dá nastartovat. Akorát motor se dle zvuků a otáček dusí a jakoby brumí br br br br br br br br a po ohřátí normálně přede. Tomu právě předchází to klapání přívěrou a funkce objemového ovladače. V nouzi stačí, když přívěra nebude nadoraz zavřená a bude tam štěrbina od začátku 1mm a při startování v mrazech s citem prsty zavřít.

Tato fotka není moc zajímavá, tak aspoň popíšu. Žlutá šipka ukazuje přítok paliva od pumpy na bloku motoru do odlučovače par. Slouží k tomu, aby se z paliva vyloučily bublinky a případná pěna. Vevnitř se vytváří vodní vír (tedy benzínový) a tímto roztočením výpary odchází středem zelenou hadičkou. Upravené palivo se odebírá ze dna odlučovače a pokračuje na vstup paliva do karburátoru. Ve vstupu je strčené jehlové velmi jemné sítko na kaly. Dá se vyjmout samořezným šroubem a vždy se montuje zpět nové. Ale i staré se dá použít, pokud sítko není protrhlé.

Fialová šipka ukazuje na obohacovač. Teď si přesně nevybavuji k čemu je dobrý, ale jeho špatná funkce se projevuje spotřebou a neklidným volnoběhem. Drží ho jen ty dva venkovní šroubky. Vyplatí se koupit nový k vůli spotřebě. Jeho membránka časem praská a tvrdne. Pak je průsak s krz ní a palivo učůrává nekontrolovatelně do sání a vyprazdňuje plovákovou komoru, která se musí neustále doplňovat palivem (z toho plyne ta spotřeba a moc bohatá směs, tedy i černé svíčky - MOŽNÝ PROBLÉM!).

Jinak je karburátor špinavý jako prase a měl by se umýt. Mechanika jinak zatuhne. Štetec, sklenička s acetonem a smetat to bláto. Aceton by neměl přijít na odlučovač par. Ten plast nemá aceton rád. Ostatní plasty ho snáší krátkodobě dobře.

Takže vlevo máme víko sytiče (zelené). Uvnitř je bimetal a tlačí a ovládá na mechaniku pod ním a ovládá klapku vzduchové příěry nad 1.komorou. Sytič je prohříván elektricky spirálou a chladící kapalinou (průtokem). Není tedy dobré mít delší dobu zapnutý klíček v zapalování. Jednak se potom po delší době s takto aktivovaným sytičem nedá nastartovat (ohřev sytič vypíná!) a taky hrozí spálení předehřevu sytiče, protože víko není chlazené průtokem vody. Voda ovšem není pro chlazení (to je vedleší efekt), ale slouží právě sytiči tak, že mu říká, jak horký nebo studený je motor a ta sytič dle toho nastavuje.

Jak mám nápis 1.komora, tak první "o" ve slově komora je v oblasti, kde jsou tři hlavní trysky. Jen jedna (ta spodní, co není vidět) má na svém okraji proti sobě dva zářezy. Vezmeš plochý šroubovák a jeho okraje musí zapadnout do zářezů trysky. Pak trysku vyšroubuješ ven a vykoupeš v acetonu a proštoucháš rybářským vlascem nebo štětinou z kartáčku nebo přírodního vlasu/štětiny ze štětce. Nikdy měděným vláskem z drátu. Poškrábou se uvnitř hranky a bude se tam více usazovat karbon (to černé, co máš všude a co dobře rozpouští aceton).

Co tedy dělat? :

Nejprve se nauč startovat z motorového prostoru. Budeš to potřebovat. Zařadíš neutrál, zatáhneš ručku (důležité oboje, aby tě Fávo nepřejelo) a seženeš si kousek lankového drátu a zakončíš ho faston konektorem. Dá se použít nějaký odstřižený zbytek třeba z bojleru nebo pračky nebo přímo z Fáva elektroinstalace na vrakáči. Je to pohodlnější. Odpojíš od startéru ten tenký drátek žluté barvy a místo něj dáš ten svůj. Pak druhý konec propojíš s + baterie a to je právě na startéru ta velká matice na kterou vede silový kabel od baterky. V ten moment začne startér točit motorem. Je tedy potřeba ještě zapnout klíček do polohy 1, kdy svítí kontrolky. Pak až startovat. Pravou rukou držíš drát na matici, aby startér jel a levou rukou ošaháš ovládací mechaniku 1. komory klapky pod sytičem. Je to taková houpačka (závaží, na kterém končí plynové lanko). Zhopnutím/zatlačením dolů a dozadu se plyn sešlapuje.

Tedy startovat umíš, tak si vyskoušej sytič. Rukou tedy sešlápni plyn na karbu a druhou jemně zatlač na vzduchovou přívěru a otevři ji do svislé polohy a drž ji. Pak pust opatrně plyn zpět (jakoby zavři 1klapku) a vzduchová přívěra ti pak bude držet ve svislé poloze sama. Pak sešlápni opět plyn a sama musí hned a rychle skočit a zavřít se. Pokud to dělá pomalu, tak promaž WDčkem.

To už tedy umíš taky. Tak nahoď motor. Aktivuj sytič zavření vzduchové přívěry a startuj, pokud budeš mít potřebu a bude se ti zdát, že je směs moc bohatá, tak tu přívěru jemně pootevři na ten 1mm štěrbiny. Měl by pak naskočit.

Taky se nauč karburátor v 1. komoře efektivně čistit. Na horkém běžícím motoru vohul plyn a zároveň prstem zavři vzduchovou přívěru a motor zadušuj. Nesmíš ale úplně do zastavení! Pořádně ho roztočíš, aby byl velký tlak v sání a pak drž plyn a zároveň mu zabouchni tu klapku přívěry a ten tlak bude tak velký, že vysaje veškeré nečistoty s kanálů. Je dobré mít vyčištěný acetonem vršek karbu a difuzory a tohle provést na závěr.

Tolik základního ke karbu a teď k tomu zapalování. Dokud tam nebudou ty svíčky, co tam být mají, tak nečekej zázraky.

Kde se seřizuje volnoběh víš. Máš to v odkazech v prvním příspěvku na fotce.

Pak dej vědět jak s tím bojuješ a případně piš mi do vnitřní pošty nebo lépe sem do diskuze, kde se dají vkládat obrázky.

Taky jsem si tím vším při ladění prošel (stahuju spotřebu při zachování výkonu) . Informuj, budu rád

1. Jaké svíčky tam teď jsou? Typ a provedední elektrody (jedno,více bodová)?

2. Kabely jsou správně zapojené? Nejsou spřeházené?

7. Při pumpování plynem bylo vidět pod vzduchovou přívěrou, že palivo nastřikuje do komory?

10. Pokud háže jiskru, tak tato krabička je OK. Je to ETZ (elektronické tranzistorové zapalovaní bezkontaktní-indukční)

Na 1,2,7 odpověz, případně se rozepiš.

Odlučovač par funguje, pokud se karburátor plní palivem.

Dle bodu 6, že byl měněn i karburátor soudím, že je to motorem. Seřiď správné vůle. Při 5-20°C se seřizuje na všech ocelových (výfukové) 0,20 a na sacích, pokud jsou tvarem na pohled stejné taky tak. Pokud jsou mohutnější, tak na sacích 0,25 při všech teplotách okolí.

Pokud se ti někdy stalo, že z karbu vyprsklo palivo nebo plamínek, tak konečně seřiď ty ventilové vůle! Nějaký pako to před tebou udělalo blbě. Proto teď, když je zima motor neudělá kompresi a nezavře ventil (pokud už není propálený).

Raději vkládám správné zapojení kabelů, kdyby to bylo tím, ale ventily to budou, tak je omrkni.

Tady máš návod, jak ty ventily seřizovat správně:

poradte.cz/...

Při oddeklování víka zkus, jestli volný ventil má vůli. Dáš dva prsty na okraje vahadla a skusíš zhoupnout. Měla by tam být vůlička. Pokud není, tak je to jasné. Ventily nejsou seřízené, proto to nechytá.

Pokud jsou špatně nastavený a někdo je nastavil za tepla a to v létě, tak te/d v zimě se ti rozhodily, že to nenatočíš.

Samosebou správně seřízené ventily se v zimě nerozhodí. To jen experti, co ty motory ladí pro závody dělají tyhle kraviny. Známá fáma o seřizování u teplého motoru tohle způsobí.

Měl by jsi použít D17YC (k vůli teplotě)

Víc mě nenapadá. Když tak bych napsal. Jinak projdi komplet ještě jednou vše na co jsem posílal odkazy.

Pokud se dlouho jezdí s nedovíracími ventily, tak se podpálí a pak je konec a je to na GO hlavy, tak se modli, aby to nebylo tohle...

To je ale případ stříkaček. Řídící jednotka neví, že se jí otáčí motor a tak nestříká palivo a ani nedává jiskru.

U karburátoru se to dá přirovnat k odpojení snímače otáček v rozdělovači. Z rozdělovače vede šedý stíňený koaxiální káblík do ETZ (krabka vedle cívky). Při poruše nebo odpojení ETZ nedává povely pro jiskru.

Já zase našel, že z podpáleným ventilem nejde studený motor skoro natočit. Hleden výraz podpálené ventily na skoda.panda.cz.

Jestli tomu tak je uvidíš až zítra, kdy skoukneš vůle. Pokud uvidíš, že nejsou, tak je to jasné.

Gregu, tady to máš pěkně okomentované. Ještě mě napadl špatný předstih. Jiskru to sice hází, ale ve špatnou chvíli:

Ještě mě napadlo k tomu předstihu. Když jsem repasoval rozdělovač a sundal ho z komínku, tak se mi povedlo ho osadit o 180° na motor. Startoval jsem a bez snahy, jako kdyby nebyl benál. Řemenice kliky totiž vůči vačce udělá dvě otáčky (teda naopak). A tak jsem to osadil v moment, kdy píst nebyl v HÚ.

Tedy dle zářezu na řemenici v hú byl, ale neměl pálit (dle postavení ventilů). Možná to bude tvůj případ...

Spíš bych postupoval zítra dle návodu z Macha, jak jsemvkládal ty obrázky z knihy, jak seřizovat, že když je stalčen 8 ventil, seřizuji 1 ventil. Je to lepší k vůli tomu, že jsou ventily stisknuty scela. Když se seřizují ve střihu, tak to dle mě není přesné a ono, ale taky to jde

Najdeš to v andrtovi. Jinak 1 válec musí mít kompresi, zářez ukáže na řemenici motoru na 0° a rozdělovač taky ukáže palcem na zářez na okraji.

Pamatuj, že při jedné otáčce palce v rozdělovači událá píst dvakrát nahoru a dolu. Takže bacha, at si to taky o těch 180° jako já poprvé neotočíš :D

Víc toho tam na koumání není (pokud palivo a jiskra jde), zítra musí to šlapat

A nepovoluj svěrný šroub komínku rozdělovače (pod jeho tělem). Vytahuj rozdělovač i z komínkem od motoru. Jinak předstih rozhodíš.

Tak už je to dlouho, co jsem se tím zabíval. Teď už mi toi rok šlape bez problémů. Takže vše vydolovat naráz z hlavy a napsat to do jedné otázky nedovedu .

Vpoho, píšu to i pro ostatní, co si to vygooglí

Je v něm kulička, která se časem omele a pak propouští do přepadu více paliva (pokles tlaku). Nebo se zanese sítko, které v tom plastáku je u dna, takže ano. I tohle se kazí . Rozhodně to nerozhodí motor. Max. zvedne spotřebu, nebo zneklidní volnoběh nebo zeslabí výkon, když je to přicpané nečistotama.

No vida, gratuluji . A kde byl problém?

Nemáš zač. Jinak asi na tom civilním je špatně osazenej rozdělovač. Aby to fungovalo, tak jsou i jinak přepojené kabely. Hlavně nehledat v tom vědu. Nakresli nebo vyfot, jak jsou kabely jinak zapojené. To by mě samotného zajímalo.

Tak tam jsou dvě věci. Rozdělovač je osazen do výchozí polohy špatně. On se dá instalovat jakkoliv, když se palec točí, ale normálně se osazuje dle té podtlakové membrány dle mé fotky. To je základní montážní poloha.

Druhá věc je ta, že je otočen o 180°, takže 1 válec je jakoby šikmo přes střed víčka na opačnou stranu. Takto jsou všechny kabely. Proto to funguje, ale není to standart a způsobuje to opravářům zmatek.

Dle nálady si to oprav, at to máš předpisově. Fungovat to bude i tak .

Předstih rozhodíš při té opravě určitě, tak si ho dej v noci doutnavkou jako já a budeš ho mít přesný a zadara

Oprava: Otoč motorem na zářez v řemenici na 0 (to je ta čárka vpravo, opakuji vpravo ... stupnice je z prava do leva), aby byl 1 válec v kompresi. Povol komínek rozdělovače (dva spodní šrouby na 10 klíč). Povytáhni ho cca 40 cm a drž. Otoč palcem o 180° a znovu ho usaď. Při usazení se pootočí, tak s tím počítej dopředu. Tedy pootoč kousek mimo a při usazení se srovná.

Výsledek je ten, že při zářezu na řemenici a při kompresi 1 válce musí palec ukazovat na zářez na okraji rozdělovače a hlavně musí být současně rozdělovač v poloze viz. obr (červený favorit ... p.s. není můj ,mám zelenýho).

Pak bude seřízen na 0° předstihu a bude potřeba posunout na 2° a to už doladíš doutnavkou nebo strobákem

Takto se ten rozdělovač osazuje do výchozí polohy (obr vpravo):