Dobrý večer. Dostal jsem Favorita, rv. 1991, tedy s karburátorem. Motor nebyl nikdy seřizován, tudíž nešlape jak má, od výroby až do teď na něj nebylo sáhnuto krom výměny oleje apod. Jeho výkon bohužel není uspokojující, vytáhnou z něj na rovině tak 100 km/h. I když rychlosti seřízení motoru možná nepomůže, stejně bych ho rád trochu seřídil, ale nevím jak. Doporučili byste něco, nejlépe s menším postupem, nebo nejlépe odkaz na nějkou knihu, kterou lze někde stáhnout?
Děkuji.
1x
Jak jsem již uvedl, vlastním Favorita r.v. 1990. Vlastně spíše 1991, protože je to v přelomu výroby (červen). Hodně jsem také laboroval s výkonem. Dostal se mi do rukou po starém pánovi. Ze začátku jsem hnal otáčky při řazení až na 3,5 t ot/min a případně i 4 t ot/min. Tak nějak, jsem ho rozjezdil a už není tak lenivý. Začínal jsem výměnou olejů v převodovce a hlavně v motoru (tekl s toho hrozný mazut). Ze začátku byl problém se svíčkami a kabely. Potom jsem měnil palec a víčko rozdělovače (hlavně jsem sháněl českou výrobu). Kabely TESLA a svíčky Brisk. Brisky mají tu výhodu, že se dají čistit jemným mosazným kartáčkem a nic se jim nestane (lépe ale kartáčkem na zuby a v ředidle, popř tech. benzínu). To je takový základ mít v pořádku zapalování. V té příručce najdete i odtrh svíček 0,6 - 0,7mm a hodnoty v kilo ohmech kabelů ke svíčkám a cívce. Bylo by dobré si to zkontrolovat. Také si zkontrolujte, jestli není vůle na palci v rozdělovači. Na jednu stranu s ním nepohnete a na druhou kousek jo, ale cítíte odpor pružiny (podtlakové regulace). Takto je to bez vůlí a měl by být OK. Jako další bych doporučil koupit nový vzduchový filtr. Kdyby byl úplně zacpaný, tak se může stát, že vám to Fávo víc jak 110km/h nepojede a bude žrát jako pra...se. Klidně si ten karbec veme 15l/100km. Když už budete měnit ten filtr, tak je dobré vyčistit trysku volnoběhu. Má dva zářezy a jako jedinná z těch tří se dá vyšroubovat ze shora. Vykoupejte jí v ředidle a vlascem (nikdy drátem!) prošťouchněte. Problémy s volnoběhem dělá i podložka pod karburátorem. Stává se, že za čas tvrdne a popraská a pak to nepravidelně saje falešný luft a ten ochuzuje směs. Dále by bylo dobré zkontrolovat obohacovač. Když je naprasklá membrána, tak z plovákové komory odtéká benzín rovnou pod klapku na sání. Klapky jsou tam dvě. Jednou hýbete plynem a druhá je ovládaná podtlakem a je blokovaná do doby, než se úplně otevře klapka první. Slouží to při rychlému šlápnutí na plyn, aby do motoru šlo dostatek směsi a auto při tom necukalo. Broblémy a příčiny s karburátorem jsou v té knížce od Andrta, co jsem Vám na ni dal ten odkaz. Je výborná.
Základem výkonu a bezproblémového chodu je správně nastavená bohatost směsi a volnoběžné otáčky na karbu, pak seřízení ventilů a předstih, zároveň všechny membrány v karbu musí být těsné a funkčí (akcelerační pumpička,obohacovač).
Dále by bylo dobré zkontrolovat palivovou pumpu. Musí mít správný výtlak benzínu. Při porušení mebrány, benzín teče přes vačkovou hřídel do vany, kde je olej. Na měrce pak olej přibývá a když si čuchnete k víčku oleje a do ventilového výka, tak při poruše je cítit benzín. Ovšem musíte vědět, jak voní olej a natural 95 z kanystru. Pak to poznáte. Přibývání na měrce pozná každý.
Spotřeba a výkon souvisí i s brzdami. Žádné kolo nesmí přibržďovat. Po delší jízdě (kdy normálně pojedete a nebudete moc dupat na brzdy) sáhněte rukou na disky kol. Přední musí být tepleší než zadní a zadní musí být vlažné až studené. Také rozdíly teplot P a L kolo na přední nápravě.
Někdy se stane, že při špatném rozdělovači z toho víc jak 120km/h nevytáhnete. Na vině bývá odstředivá popř i podtlaková regulace. Všechny hadičky, co vedou vzduch a odvětrávají nesmí být popraskané a musí být těsné. Jinak opět sají falešný vzduch.
Jaký máte motor? 135 nebo 136? Jakou má auto minulost? Jak moc se jezdilo? Ptejte se, co by Vás dále zajímalo... 
Výborně, dobrá otázka. Rozdělovač se přimazává po 50 000km a maže se motorovým olejem. Já má minerální Mogul M7ADX.
Sundá se palec a asi tři kapky se kápnou na tu plst v hřídelce. Pak se kape na ty čtyři kolíčky u hvězdice podtlakové regulace a na táhlo podtlakové regulace po jedné kapce. Pak z boku na rozdělovači se povolí plíšek na jednom šroubku a do toho otvoru se nakape asi pět kapek na odstředivou regulaci. Pokud to přemažete, tak olej bude vzlínat na okraj víčka a musíte to párkrát kontrolovat a setřít. Jinak tudy budou přeskakovat jiskry a ztratí se výkon, popř to bude škubat. Víčko mějte vždy čisté a nejlépe do něj vždy při čištění nalejte trochu tech. benzínu a kartáčkem pucujte. Pak to vylejte a nechte vyschnout.
Najdu Vám ještě samotný návod k obsluze, který se s Favoritem při koupi dával. Je tam vše o údržbě, kde hledat vypouštěcí ventily a co dolévat a tak + schéma elektroinstalace apod. Hodně užitečné
0x
Měl jsem kdysi Formana a těch cca 150 km dal ,ty asi jako neznalí to budeš muset dát do servisu,nebo nějakému známemu co tomu rozumí.Je ,ale otázka jestli se taková paštika finančně vyplatí i když je to dar? Auta vyrobené do roku 1995,dnes na cestu vůbec nepatří (krom veteránů)
tvůj nick je vcelku výstižný("dobrák")...,ale k věci-auta do roku 95,jak píšeš,jsou leckdy v podstatně lepším stavu než spousta pětiletých-je to o přístupu,né stáří...Nemluvě o žádné nadbytečné jakože ekologické elektronice(která akorát stojí neskutečný rance a "brzdí" motor) Prostě auta z 90.let jsou auty,která ještě ovládá řidič(a ne elektronika,na kterou spousta lidí až moc spoléhá a pak se diví,fyziku ale ani nejmodernější elektronika "neoblbne"...) Nebo ještě jinak,jako auto na blbnutí mám R 19 16V právě 95 rok bez zrnka koroze(a to jezdí každou zimu na horách) a mohu tě ubezpečit,že třeba s Oktávkou(krom RSa),Passatem(krom R36) nemám vůbec problém,naopak... Rendla normálně udržuju,díly mě stojí pár stovek(a to "nejhorší" dávám Delphi),nastartuju i v -26,co bylo předloni, a nemusím vůbec řešit nějakou kvalitu paliva-aby mi nezdechlo čerpadlo za 20 000,-,neucpal se EGR... apod.A klima,centrál na dálku,vyhřívaný zrcátka v el. a další blbosti má Rendlík stejně tak jako Oktávka nebo Pašík...
to jste vystihl, z toho duvodu jsem si koupil explorera v plynu, motor me prezije, dily jsou za pakatel(diferak 200$, cepy a podobne jsou 00nic) a muzu do nadrze s odpustenim nachcat a pojedu. Jedinej problem tak me vyskolil jeden solenoid ale jinak v poho. Bracha takhle drzi 1,8 fiestu a bez problemu. NA nova auta se clovek blbe koukne a konec a podle toho to taky vypada lidi je opravuji vselijak protoze nemaji love na drahy nesmyslný serepeticky a k tomu jeste leasing
doplněno 19.12.11 21:11:jinak tuhle jsem videl facko ve stavu jako kdyby vyjelo z fabriky bylo to neco LINE ale cumely jsme vsichni
Tak ten je kráááásný.Já mám sice teď pěkně špinavýho Formana,ale taky paráda.Udržuju ho v kondici za pár kaček a nedám na něj dopustit.
doplněno 10.02.12 13:14:Trošku se ta fotka nepovedla,ale polepším se.
Z tou kritikou bych byl opatrný. Neházet všechny do jednoho pytle! 
Já se o svého Favorita starám víc než normálně a rozhodně nepatřím k těm, kteří je mají na doježdění a drží se na silnicích silou vůle. 
Auto starší r.výroby 1995 na cestu nepatří... ASI JE TO TROCHU PODLE FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ, PROTOŽE GDYŽ DÁŠ VOPRAVIT FAVORITA, TAK TĚ TO VYJDE 10X LEVNĚJŠ, NEŽ NA VOLKSWAGEN ČI ŠKODU SUPERB A KAŽDEJ NEBYDLÍ V PRAZE, NEMÁ BOHATÝ RODIČE NEBO NECHCE KRÁST...FAVORITŮM ZDAR!
0x
Rozhodně mějte tuto příručku stále při řešení problémů. Je to originální návod k obsluze a údržbě Favorita. To je ZÁKLAD. Pak se zde nemusí objevovat dotazy typu jak vyměnit olej ve Favoritu apod... 
Ovšem na druhou stranu je dobré se zeptat zkušených a zasvěcených do problémů. To je nadevšechny příručky. 
Také zdravím. Baterka má málo. Startér tak pomalu točí a napětí moc padá, takže nazbyde napájení pro ETZ a cívku. Moje má 12,8 V. Zkuste ji dát na nabíječku a pak startujte.
Pokud obecně hůře chytá v mrazu, tak se to chce mrknout na pár věcí. Hadice předehřevu vede ze svodů do chobotu a termostatu filtrboxu a není vypadnutá. Nasává takto teplý vzduch, který je nad svody a ne hned ten studený z venku. Dále víčko je suché (rozdělovač) a nerosí se na něm vlhkost (vevnitř). Máte zapnutý sitič? Favority s karburátorem a automatickým sitičem se startují tak, že před startováním opatrně sešlápnete plyn na podlahu a pak pustíte a teprve teď bez plynu startujete. Tímto se zavírá vzduchová přívěra (a musí se zavřít! Jinak je v háji bimetal sitiče). Zkontrolujete tak, že otevřete kryt filtrboxu a ta horní hliníková klapka, se zavře po prošlápnutí plynu a už tak zůstane. Otevře se pak teplem s předehřevu karburátoru a teplem s hadic chladící kapaliny. Pak to chytne na drc a jsou tam otáčky kolem 2200ot/min. Pak to necháte ohřívat a jemným drbnutím do plynového pedálu, se otáčky postupně s ohřevem budou měnit (klesat) až na nastavený volnoběh 850ot. Doporučuji v zimě nastavit na 1000ot. Je to jistota, že to nezdechne u nevyčištěného karbecu a vody v palivu.
Takže začněte baterkou a sledujte napětí při startování. Mělo by být minimálně 10,5V.
Já jsem také na vše sám . Chtělo by to sehnat někde kousek měděného kabelu a to + od baterky si dovléct až k okénku auta. - pak dáte třeba na dveře nebo na zásuvku u popelníku (kde je - i + mimochodem). Jen pozor na skrat. Případně si dát multimetr před okénko a př startování se dívet přes okno ven na ten multimetr (dát za okno v pravo dole před spolujezdce).
Nebo hlavní + od baterky vede na pojistkovku pod takový šroub M6 na 10 klíč. Tam si dejte nějakou krokosvorku s měřáku a - dejte na něco kovového (vytáhněte popelník a dejte to na ten vnitřní plech - ne na popelník vytažený ... prostě chápete,ne?).
Chce to vždy najít něco s co nejlepším kontaktem a tudíž bez ztrát. Jinak naměříte nižší napětí. Takže to + v pojistkovce a nebo na baterce a - ideálně skelet vozu (třeba někde vevnitř na ošlapaný práh nebo mě napadlo na ruční brzdu pod ten plast na nějaký kov. Pak se dostanete na správnou hodnotu a měřák máte v autě.
Ještě doplním vždy startovat se spojkou. Motor pak netočí i hřídelem v převodovce (většinu dílů brzdí studený olej a v převodovce je nejhustší).
Zdravím, mohl byste mi na sebe dát nějaký kontakt? Skype, ICQ,? Myslím, že dotazů budu mít časem víc, tak ať zbytečně nezaplňuji poradnu. Děkuji.
Normálně pište sem na poradnu. Výhodou je to, že si ty dotazy přečte i někdo jiný, který může být ve stejné situaci jako Vy. Skype a ICQ nemám :D. Už sem chodím skoro každý den... 
, takže klidně se kdykoliv zeptejte.
Dobrá, měl bych dotaz ohledně zapojení kabelů na svíce. Měnil jsem naprasklé víčko rozdělovače a bohužel si nepamatuji, jak byly kabely nasazeny. Nikde na netu ani v knížce jsem to nenašel. Děkuji.
Na hlavě motoru, jsou válce očíslovány z pohledu svíček. Zleva do prava to je 1 - 4 - 2 - 3. Na rozdělovači je to po směru hodinových ručiček 1 - 2 - 3 - 4 a jednička je u podtlakové regulace (zhruba na dvanácté a jedné hodině v porovnání s ciferníkem hodin). Pak už stačí dát 1 na 1 až 4 na 4 a použít k tomu správný kabel. Vyrovnejte si je vedle sebe dle velikostí. Ten nejmenší je 1 a ten nejdelší je tuším pro 3, ale to už poznáte. Já jsem takto ještě googlil fotky motoru, kde je na ty kabely vidět.
V knížkách to je ... . Přesně ta pozice 1 na rozdělovači v knížce popsaná je. A pokud jsou čísla na víčku rozdělovače, tak je raději přehlédněte. Píšou to tam číňani a to sou pěkný ku... stejně jako ty víčka. Originál víčko je černé a bez čísel. Druhovýrobní originál je také černý a s čísly. Šmejdy jsou červené, šedé a průhledné. Palec pro karburátorové fávo na rozdělovač musí být také černý a s odporem 5 kilo ohmů.
Já mám tedy jak víčko, tak palec barvy červené, jako máte Vy a je to česká výroba, Magneton. Jinak děkuji, jdu to překontrolovat.
Tak to máte štěstí. Pokud víte, že je to Magneton, tak je to OK. Jinak pozor na ty palce. červené bývají pro BMM (jednobodové stříkačky). Prodejci už nemají většinou patřičné vzdělaní radit v tomhle směru a klidně vám dají jiný. Když ho sundáte s hřídelky rozdělovače, tak v té díře pro hřídelku na palci uvidíte takový schůdek. Ten schůdek musí být stejně široký jako na hřídelce rozdělovače ten výkroj pro něj. Pak je to OK. Jinak pokud je menší schůdek v palci (BMM) a na rozdělovači je větší, tak tam bude vůle a časem to bude dost lítat (pak to moc nepojede a bude střílet do výfuku). Navíc ten palec s menším schodkem pro BMM nemá odpor (myslím). Zkuste si to změřit multimetrem (rozsah 20k). Pokud bude 5k je to opět OK, ale ten schůdek nikoliv.
Aha, tak na ten palec se zítra podívám. Jinak je nějakej rozdíl v kabelech ke svíčkám? Mezi karbcem a jednobodem?
Jednobod používá svíčky odporové (poznáte v popisu svíčky dle písmene R př: DR17..) a kabely bezodporové a karbec používá palec s odporem, kabely s odporem a svíčky bezodporu. (D17...). Myslím, že poslední fáva karb 1992 a 93 používaly bezodporové kabely a odporovou svíčku. Je to jen myslím k vůli rušení příjmu rádia. Vždy musí být použita kombinace. Jinak to moc nepálí jiskru nebo pálí až moc a zničí se svíčka.
P.S.: Mimo to jsem si vzpomněl, že ve výbavě pro Favorita v krabičce se žárovkami a pojistkami a manometru byla přihrádka pro jednu náhradní svíčku (co kdyby cestou někde ... na tři válce ... )
No že jedna svíčka byla jako náhradní, nepovinným doplňkem k tehdejší povinné výbavě. Když se stalo, že třeba praskl izolátor a motor po cestě přestal táhnout a jel na tři válce, tak si to zručný majitel vyměnil a jak se asi tehdy hodila po ruce. To mě napadlo jen pro spestření. Fávo jsem dostal po starém pánovi ještě s příručkou a krabičkou s povinnou výbavou. Krabička byla taková ve tvaru cihly s víčkem (mléčná) a uvnitř oranžový molitan s prolisy na žárovky a svíčku 
Já bych se podíval na altík,který může mít sjeté stírací kroužky.Při měření jsem na chybu vůbec nepřišel.Až když jsem altík sundal a rozdělal.Pak auto nedobíjí na plný výkon baterky.Měl jsem tento problém a musel jsem ho vyměnit.Pak auto zase začlo startovat tak,jak má.Přece je to starší pán(favorit).
No, já mám Favorita 1990, 135, 43kW a mám BRISK D17YC s odtrhem 0,7 ale 136ka má jiné písty, tudíž mi nesedí ten výkon 43kW? Nemáte náhodou 47kW?
Oprava: Motor 136 má výkon s karburátorem Jikov LEKR 46kW. Ještě se dělala 136X a ta měla s karbem 50kW, ale ty jsou dnes vzácné a už se nevidí. Co máte napsáno na bloku motoru? Je to napsáno u rozdělovače poblíž vodní pumpy. Je to důležité.
OK, důležítý jsou poslední čtyři znaky a mělo by to být napsané i ve velkém TP (pokud je motor původní).
781.135 - 43kW, 135B - 40kW
781.136 - 46kW, 136X - 50kW
Některé Felicie a tuším, že i Fábie s tímto motorem mají ještě "M" (a Felicie ještě "B"). 136M - Vícebodové vstřikování a 136B - BMM jednobod. vstřik.
Takže otevřel jsem si Andrta a na straně 341 máte přímou odpověď. Pokud máte odporové kabely a nemáte motor 136X, tak Vám patří svíčky BRISK D14YC. Příště si pročítejte i ty přiručky 
. Není od věci na to přijít sám a pak se ptát. Vždy rád odpovím.
Prý jsou dobré i Japonské NGK. Ostaní Bosh a Champion vím z doslechu, že jsou nic moc. Pokud Vám bude motor vynechávat a svíčky se zaolejují nebo bohatou směsí zčernají a zapečou, tak nevydrží čištění smirkem a kartáčkem. Oproti tomu BRISKy jsou odolné na čištění a s těmi mám vlastní zkušenost. Jsou kvalitní náhradou PALu. Ty Vám doporučuji.
Dobré by bylo si ještě zkontrolovat, jak jsou opaléné ty staré svíčky. Já měl na 3. válci svíčku více tmavší (černá nebyla) a dělalo to probíjení po izolátoru. V úplné tmě bylo vidět občas slabé blikání na vnějšku svíčky u koncovky kabelu. Stačilo svíčku očistit (izolátor) a hned blikání zmizelo.
Opálené jsou všechny stejné, jinak je to tedy karbec, , na motoru jsou nějaká číslo a o řádek níž je psáno 781 136
Co se týče opalu, tak je to OK. Je tam číslo série a číslo motoru (781.136). Pokud tedy za 136 už není žádný znak, máte motor o výkonu 46kW a svíčky kupte BRISK D14YC.
Přeji příjemné prožití Vánočních svátků.
0x
Dobrý den,
prosím o radu. Začalo mě zlobit fávo (rok 89, 136, karbec), nechce vůbec za studena nastartovat, Loňskou zimu, vlastně až do minulého týdne stačilo lehké otočení klíčem a motor naskočil jedna báseň. Nyní nastartuje až na několikerý pokus po dlouhém startovaní a neustálém našlapování na plyn. tahám to i pumpou, ale benzín tam snad jde, protože po ohřátí startuje parádně. Pročetl jsem si vaše rady zde na fóru a pokusil se dle vlastních možností o vyřešení problému. Marně. Vyčistil a vysušil jsem rozdělovač, vyměnil jsem svíčky, mam tam i novou baterku. Bohužel problémy se startováním pokračují. Navíc mám pocit, že je auto línější a navíc střílí do výfuku při vyšších otáčkách během jiždy bez plynu (špatné spalování?) A také bych řekl,že při tom startování nějak nechytají všechny válce. Protože to nejdřívé vydává takový chraplavý rámus a pak až po chvílí normální zvuk motoru. A taky tam mám ten šedivý rozdělovač, který je dle jednoho příspěvku špatný, (kabely jsou modré) . Jsem motorový laik, umím tak vyměnit olej. Neměl by někdo nějakou radu, čím by to mohlo být, než to odvezu odbornému servisu? díky za odpověď
Dobrý den, střílení do výfuku (slabší prskání) může způsobovat netěsnost ve vyfukové soustavě na spojích nebo děravý tlumič. Při nastartovaném motoru ucpěte výfuku a koukejte zespodu na výfukové spoje, jestli to někde nekouří. Správně by se to mělo po ucpání začít hodně tlakovat a motor začne zdechat.
Kdy se seřizovaly ventily? Pokud se to nedělá, tak se vůle postupně zmenšuje (jak se ventil zaklapává do sedla) a v zimě to blbě chytá a když, tak to mručí na 2 nebo 3 válce a po ohřátí se to uklidní. Ventily možná už budou některé podpálené (jen v případě, že se vůle vůbec dlouhou dobu neseřizovala).
Víčko rozdělovače koupit nejlépe Hanhart (česká výroba na moravě v Morkovicích) černé a palec taky. Mě to hodně pomohlo spolu s výměnou kabelů a svíček na mém Fávu 135 1990. Při puštění plynu to nezacukalo.
Zbytek věcí bude v karburátoru. Pokud v létě není problém, začněte automatickým sytičem (jdou do něj dvě hadice chlazení a ovladá klapku - vzduchovou přívěru, která je vidět po sundání víka filtrboxu).
Při startování to nesmíte uchlastat (hodně pak zakouří až chytne). Před startem jednou sešlápnout plyn a pak bez plynu natočit. Při správném sytiči otáčky dle teploty 2200 a pak po ohřátí postupně až na 850ot. Funguje to tak, že až se motor ohřeje, tak při polechtání plynu se uvolní stupňovitá vačka na karbu a otáčky přestaví dle aktuální teploty motoru.
Hlavně při startování nepumpovat rychle pedálem plynu (když musíte, tak pohybovat pomalu). Při rychlém sešlapování stříká akcelerační pumpička do 1.komory karbu přes klapku do sání strašně benzínu a uchlastáte motor. Pak nechytne.
Ať Vám v servisu hlavně udělají vůle ventilů 0,20mm na!studeném motoru! a případně pak změří kompresní tlaky ve válcích (vyšroubují svíčku a místo ní dají manometr a zastartují startérem - motor nesmí bežet - chytnout - odpojí zapalování - točí jen startérem).
Příště klidně zakládejte nové téma. Budu se lépe orientovat v seznamu v rubrice. Dík a ještě kolik je najeto celkově km?
Popisuji pro karburátor s automatickým sytičem (řízeno elektricky bimetalem). Manuální sytič Fáva skoro nemají a když, tak pod naklápěním světel je táhlo na sytič. Ale s tímto systémem nemám zkušenost. Jen jsem ho viděl.
Tak zrovna já mám karburator s manuálním sytičem. Nikdy jsem jeho funkci moc neřešil, protože to se zapnutým i vypnutým sytičem startovalo úplně stejně, rozdíl byl jen v otáčkách, které byly po nastartování. otáčkoměr nemám, ale poslechem byl rozdíl znatelný. auto má najeto 118 tisíc km. já autem jezdím patý rok a za tu dobu ventily zřejmě seřizovány nebyly, ačkoli jednou jsem v servisu chtěl seřídit chod motoru, takže nevím, co s tím udělali. ještě jsem chtěl přidat poznámku: když to studené nastartují a přidám trochu více plynu, tak to v motoru zacuká, jakoby si motor nedokázal s přísunem benzínu poradit a vynechá, či tak něco.
Ten sytič tedy používejte. Studený motor musí bežet s 2200ot pár minut (cca 4 minuty). Otáčkoměr není problém sehnat na bazos.cz. Teď tam nějaké jsou za pár kč. Koukněte pod víko filtrboxu, co dělá ta klapka na polohu táhla sytiče a dle toho při studeném motoru musí být zavřená a u teplého otevřená svisle.
To zacukání jsou studené svíčky. Mě to občas udělá taky. Proto to nechte prohřát sytičem a pak ho vypněte. Když ho nebudete používat, tak na vytaženém sytiči se bude obcházet volnoběžný kanál (tryska,odpojovač el.mag.) a časem se to zanese. Pak po vypnutí sytiče to bude zdechat. Dalo by se sehnat na vrakáči i horní výko na karb, kde by byl sytič automatický.
Mám další poznatky, pokud vás mohu ještě otravovat. Dnes jsem auto nenastartoval ani na desátý pokus. zkontroloval jsem zda všechny svíčky hází jiskru, hází ji všechny. Ale jenom jedna svíčka byla opravdu mokrá od benzínu, takže mám pocit, jestli problém nebude někde tady. Rozdělal jsem filtrbox a klapka sytiče je zavřena při studeném motoru. Když se šlape na plyn, tak je v karburatoru slyšet syčení a poté při startování z pod té klapky sytiče vystřelila asi dvakrát sprška benzínu. A ještě když jsem kontrolovat zda svíčky hází jiskru, tak při startování něco vystřelilo z díry po svíčce, ale pouze u jednoho válce. Děkuji za reakci
...Mám další poznatky, pokud vás mohu ještě otravovat... Jen se ptejte 
.
Syčení při sešlápnutí plynu je normální. Dělá to právě AC (akcelerační) pumpička, která při rychém pohybu plynu vstřikuje emulzi paliva. Děláto, aby při rychém otevření klapky motor nestratil výkon (dodatečně mu tam stříkne AC pumpa palivo). Na horkém a vypnutém motoru je pak přes otevřenou klapku sytiče vidět, jak stoupá taková aerosolová emulze ven, při stříknutí pumpičkou pohybem plyn. lanka.
Svíčka už může být netěsná, tak proto proupuští tlak (závity má také mokré). Zkuste opatrně dotáhnout. Ale raději více citu. Hlavu na motoru máte jen jednu, tak ať si na ní nestrhnete závity pro svíčky.
Myslím, že to budou netěsné ventily (nedovírají - seřídit vůli nebo jsou propálené a vyměnit). Spíše to bude vůle.
Dobrý den, tak auto nakonec skončilo v servisu. tam zjistili, že je vadný palec v rozdělovači a navíc nefungoval ten manuální sytič, takže tam dali automatický. Od té doby auto chytá okamžitě při prvním startování. Ještě jednou Vám děkuji za rady.
Ano, dělá to pan Kratochvíl. Ale neznám ho. Já si ho repasoval sám (je potřeba shánět je české díly a to zdůrazňuji). Tady je postup pro představu:
Zatelefonujte mu. Cena by mohla být kolem 500,-Kč.
Jo, a používejte na křížové šrouby (všechny) křížový šroubovák o velikosti PH 2 (menším si ožvejkáte hlavy a ty šroubky se už dají sehnat jen v M. Boleslavi ve Škodovce)
Myslím, že do takový rozborky se asi nepustím Vyměnil jsem věškerý těsnění a membrány, zkontroloval plovák, ale pořád si myslím že to není ono. Hlavně sytič nechce fungovat v zimě a přitom vzduchová přívěra si myslím, že zavírá jak má i otvírá.
No, já taky teď v mrazu po startu nemám hned 2200ot./min, což sytič musí zařídit. Mechanicky se mi sice zavře a otevře klapku 1.komory (takže se nastaví), ale studený olej v motoru a hustější a ledovější v převodovce motor přibrzdí na 1500ot./min. Pokud nešahám na plyn, tak po ohřáti povyleze na 2200ot/min a pak při ťuknutí pedálu plynu spadne na volnoběh (dle teploty i na 1100ot). Takže jestli to nebude tím. Ale časem i ty pružinky se vytahají, takže uděláte jen dobře. Myslím, že to poslat půjde. Doporučuji raději PPL a ne Poštu.
jak popisujete pomalu sešlápnu plyn až na podlahu (je i slyšet jak to cvakne, že se zavře klapka) motor chytne na drb, ale hnedka chcípne. Pak ho musím nastartovat a plynem ho držet nad 2 tis otáček tak aspon 30 vteřit a pak se chytne. Jinak furt zdechá. Pak už s ním není problém.
Tak to je opravdu na repas. Některá tryska bude ucpaná, nebo tam teče moc benálu a na ledovém sání a v difuzorech se netvoří mlha (aerosol), ale teče kapka po stěně.
doplněno 07.02.12 20:30:nebo si navzájem nerozumí vzduchová přívěra a stupňovitá vačka na klapku 1.komory. Není vypadený takový táhlo (drátek), který spojuje vzduchovou přívěru a ten mechanismus sytiče?
doplněno 07.02.12 20:39:případně zadřený mechanismus a nutné promazání WD nebo převodovým olejem PP80
vizuelně je to všechno OK. Karbec jsem měl rozebranej (ale ne jak podle toho návodu ), trysky profoukaný atd. Ještě to teda zkusí promazat a uvidíme
Dokonce jsem někde četl, že se doporučuje po nějakém počtu km nastříkat karbec kolem dokola silikonovým olejem k vůli mazání mechanismu a konzervace proti oxidaci těla.
Pokud by si se na to cítil, tak to skus sám. Kup si třeba přes inzerát nebo na vrakovišti karbec (pokud se bojíš o ten svůj,chápu tě) a na něm si to zkus.
Nový se dá sehnat kolem 7000,-Kč, ale to jen tak na okraj.
doplněno 08.02.12 15:37:Já při repasi neodmontovával jen tyto věci: Objemový ovladač s víka karbu (nutné vyklepnutí trnu - čepu), plovák s víka (také vyklepnutí osičky - to mi něšlo),vytažení vzdušníků v difuzorech víka karbu (to jsem se bál),stejně tak jsem nerozdělával klapky a tam, kde je matice jištěna naklepnutým plíškem (tam jsem to taky nesundával). Jinak bylo dole vše a kanály jsem profukoval sprejem na kontakty Servisol Super 10 s trubičkou - ta pasuje do těch kanálků perfektně (dá se použít i WD).
takhle jsem to rozebtal taky i jsem měl dole ten objemový ovladač ale nepoznám jestli už klapky, pružinky atd nejsou vychozený a jak nastavit ten objemovej ovladač..
Někde jsem právě četl, že ten p. Kratochvíl je dobrej a že to i naladí. Že prej má na to jakousi stolici či co jestli si to dobře pamatuju.
Koukni do Andrta na popis o karburátoru: ulozto.cz/....
To jakoby malé UFO se dvěma hadičkami se nastavuje podtlakovou vývěvou. To jedinné sám neuděláš a ani já.
To velké UFO ovládá druhou klapku karbu podtlakem v difuzoru. Já ho skoušel tak, že jsem odpojil hadičku a otevřel naplno 1. klapku (tím se odblokuje 2.klapka a ústy nasaješ vzduch (vytvoříš podtlak) a klapka 2 se otevře. Po ucpání hadičky musí zůstat otevřená (tím vyzkoušíš těsnost membrány).
Vychozené osičky, na kterých jsou klapky poznáš tak, že u konce osičky, jak je matka prosakuje benzín (jen tam vlhne - je to na straně, kde koukáš i na obohacovač).
Na té stolici se testuje natočení klapek a její nastavení dorazy a podtlakem se skouší hlavní difuzory, na strhávání paliva.
V Andrtovi najdeš správnou výšku plováku a úhel a kolik ml nastřikuje benzínová akcelerační pumpička.
Víc toho tam nebude a doporučuji vyměnit gumový kroužek (guferko) na šroubu bohatosti (zapamatuješ si výchozí polohu a utáhneš ho k dorazu (spočítáš si otáčky a tak ho zase naspět dáš díky tomu správně). Základ je kolem 2,5 otáček. Zbytek udělají na emisích.
doplněno 08.02.12 19:39:Vytvoříš podtlak nasátim vzduchu hadičkou, aby se membráná vtáhla na objemovém ovladači. Nenasáváš vzduch přes difuzor (tak velký tlak bys nedal .
Tak ten Andrt je dobrej, když si to párkrát přečtu, tak to musím pochopit Jinak si myslím, že mám dva problémy : objemovej ovladač, protože ten jsem rozhodil když jsem ho sundaval a zase nandával. A pak jsem zběžně koukal a vypadá to, že mi to kolem osičky rosí 
ale ještě to pořádně utřu a budu sledovat
Objemový ovladač se dá rozhodit jen zašroubováním toho černého víčka (nastavení tlaku) nebo seeřizovacího šroubku na konci táhla (tím se zase reguluje štěrbina na zavřené vzduchové přívěře.
Celé to slouží jen na studený start. Normálně se plynem vzduchová přívěra zavře (zapne se sytič) a startuje se. Aby se tou dobou, kdy motor chytá neuchlastal, tak podtlak v difuzoru se využije na objemovém ovladači,který trochu otevře vzduchovou přívěru, aby tam pustil více vzduchu (vytvoří tak malou štěrbinu - kontroluj s Andrta třeba vrtáčkem).
Objemový ovladač je průchozí a druhá hadička vede na termoventil. Pokud je kolem 0°C, tak je průchozí a tím vyřadí podtlak na objemovém oévladači (přes ten termoventil se stratí). Tím se za mrazu jakoby uhlastá (ale díky teplotě mu to nevadí). Do 5 sekund od zapnutí klíčku se termoventil ohřívá a tím cvakne a ucpe hadičku (tím zase objemový ovladač může fungovat a drží tlak, pokud je v difuzoru.
Termoventil vyskoušíš v mrazáku tak,že ho tam dáš a pak ho vytáhneš a připojíš na něj 12V. Do 5 sekund cvakne a ucpe se. Skoušíš profouknout ústy, kdy po vytažení z mrazáku profukuješ nebo saješ vzduch a po připojení napětí se citelně ucpe a přitom cvakne v něm. Taky se měří odpor spirálky toho ventilu.
Kolem osičky se mi to taky trochu rosí a měl jsem nedávno emise jak u BMM. Nechtěli tomu věřit na EM a STK. Řešil bych to, až to bude horší. Teď bys to ještě mohl při výměně poškodit a hlavně ty dva šroubky na klapce jsou rozklepnuté,aby se neuvolnily (pak by je nasál motor a šroubek by ho podrápal a mohl zničit).
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.