kamínka jsou téměř nová, moc nepoužívaná.
zajímalo by mě jedno, budeme provizorně 1-2 roky muset PŘITÁPĚT v jedné místnosti (4x4m). jde mi hlavně o POMĚR množství dřeva X vydané teplo do místnosti. zda má cenu topit tímto - jestli tato stará kamínka měly třeba horší konstrukci a teplo vyletí spíš komínem nebo zda pořídit za 1000 staré malé krbovky a topit jimi
díky
1x
Tahle kamínka jsou to nejlepší, co bylo na topení vymyšleno. Shoří v nich, naprosto bez probémů, úplně všechno. Když je vpořádku vnitřní vyzdívka, není třeba váhal. 
V kamnářství a vlastně na mnoha místech, kde se kupují roury, dají se koupit i výměníky na kouřovod. Tohle je další bezva nápad. bing.com/...
0x
Tohle jsou staré,dobré Petry.
V každém případš nic z nich komínem nevyletí.Mají výhřevnost jako s odpuštěním prase.Jsou úžasné !
Měli jsme je na chalupě a mohli jsme tam chodit prakticky v plavkách 
Krbovky nekupujte,je to hnus.Má je známý,také na chalupě.Jednou bylo venku cca 7 st.c.V září.
Tak jsme mazali do stodoly ,naštípat polena.Celý víkend jsme pouze přikádali jako o život a teplo nikde.
Pouze v okruhu cca jednoho metru.
Tyhle Petry by se měly platit zlatem !
0x
A když použijete delší kouřovod, případně s výměníkem patřičného rozměru, nebude to mít chybu; a pokud jsou kamna v dobrém stavu...jinak lze použít výmazovou hmotu... stavebninykapsia.cz/...
0x
staré dobré černouhelné Petry, výkon 4 kW. Tahle kamna zvládnou topení i s ohřevem velkého hrnce vody zároveň.
Radím než je použijete. Vysaďte plotnu a mrkněte se jim do útrob, v jakém stavu je šamot. Jestli se sype, pak musíte skutečně jen opatrně a provizorně přitápět.
Staré dobré Petry z Kovosmaltu Filakovo... jak radí rádce Figurek: dejte si na podlahu několikery noviny, abyste si neumazali podlahu, kamna vyberte, vymeťte, vyndejte popelník a dolní litinová dvířka a horní dekl a podívejte se s dobrou lampičkou dovnitř na stav šamotu. Pokud by snad byl někde prasklý nebo na něm byla napečená škvára, nevadí, vše se dá opravit. Na menší opravy si stačí koupit kamnářskou výmazovou hmotu (šamot), rozdělat ji, dát si na ruku lékařskou rukavici, nebo si ruce ošetřit indulonou a pěkně s citem vadná místa vymáznout, opravit. Pokud kousek šamotu chybí, stačí kus jiného rozbitého šamotu, který najdete na skládce, osekat nebo štípacími kleštěmi na vytahování hřebíků oštípat a ožižlat na potřebnou velikost a vezdít do místa, kde chybí. Šamot musí být uvnitř všude, kdyby někde chyběl, tak by se plechový plášť na tomto místě přehříval a pálil, což by bylo vidět i zvenku zešednutím a rozpraskáním smaltu.
Kamínka Petr bývala ve dvou základních velikostech, jedny nižší s výkonem asi tak 2,8 až 3 kW (podle paliva) a druhé o trochu vyšší s výkonem asi tak kolem 4 kW. A teď si to porovnejte s elektrickými kamínky. S napětím 230 V~ v síti a 10 A jističem je maximální možný výkon topidla 230 x 10 = 2 300 W, což je 2,3 kW. Není lepší do kamínek dát různé dřevo ze zahrady, z lesa nebo ze starých prken a všeho možného dřevěného, třeba i shnilá prkna, kůru, šišky, atd., různé papíry, krabice, můžete spálit i slupky od brambor, které vám vyčistí kouřové cesty, atd. A samozřejmě také topit uhlím nebo briketami. Topení v kamínkách má své kouzlo a topení v kamínkách Petr k tomu také patří.
starý hoste, mohl byste pls kouknout na otázku ohledně toho šamotu, zda a jak opravit? nafotil jsem to
Hezký den
Ačkoli nejsem tázán já, dovolím si odpovědět k tomu šamotu. Dle fotek které uvádíte je šamot v dobrém stavu a pokud je takový i v místě mezi horními a spodními dvířky (užijte zrcátko) pak lze v kamnech bez problému zatopit již nyní. Podstatné je, jak uvedl již "starýhost"aby nikde nebyl "výdrol"jež by obnažil plech z vnitřní strany (to se ale často nestává) , což dle fotek není. Kamna tedy můžete "vyšamotovat"postupem jež uvedl "host starý"alternativně lze k výmazu a vyplnění "plytkých odrolů"(viz. foto) užít i kamnářský tmel v kartuši jež si vytlačíte ve větším množství rozmícháte s trochou vody a takto vzniklou "jemnou"výmazovou hmotou kamna ze vnitř "vymažete". Vodorovné škvíry mezi deskami šamotu tmelit netřeba, vymažete-li ale kamna jako "jeden celek"nic tím nepokazíte. Dále lze kamna vymazat i přírodní kamn. hlínou (cihlářskou) příp. i jílovicí, rozpracujete zředíte s vodou na jemnou kaši a tence vymažete. Lze také užít různé kamn. tmely jako např. rudokit apod., vše se dá objednat i po netu. Výmaz pak můžete opakovat co 1 či dva roky dle potřeby, v topnou sezonu sem tam zkontrolovat zda někde kousek šamotu nevypadl. (což byste poznal i že by byl "úlomek"v popelu) Při stáří kamen lze usuzovat na dřívější velmi dobrou kvalitu šamotových vyzdívek na rozdíl od těch dnešních které většinou praskají velmi záhy bez ohledu na "zajetí"kamen a to napříč výrobci.
Ještě k tomu co uvádí pan "host starý"vypadne-li někde kus šamotu a vznikne-li díra až na plech, zajisté můžete "vtmelit"nový kousek šamotu a to zejména je-li výpadek původního šamotu velký, menší díry lze ale lehce opravit i kamnářským tmelem v kartuši, díru jím jednoduše celou vyplníte a necháte pořádně vytvrdnout. Po případné opravě (byla-li by v budoucnu potřeba,zatím se jeví dle fota že ne) doporučuji nechat výmazovou hmotu tmel řádně vytvrdnout třeba i několik dní, příp. týdnů, s prvním zátopem nespěchat zvláště s kamn. tmelem v kartuši mám zkušenost že řádné vytvrzení za studena mu velmi svědčí, opravená místa jsou pak tvrdá a pevná jako "kámen".
viz. např.
(ale jistě může být i od jiných značek na trhu je toho víc)
Pokud zbytek tohoto tmele dobře uzavřete a uložíte (ne tam kde mrzne) vydrží vám i na příští nebo i přezpříští sezonu, případná tužší konzistence lze dobře ředit vodou, rovněž tak vodou krásně opravené místo "vyhladíte".
Jinak lze užít i další věci co jsou k tomu na trhu např.
apod.
0x
Zdravím
Petry jsou velmi dobrá kamínka patří do kategorie kamen "násypných" a "uhelných" což znamená že nejlepší nejdelší výkon na jedno nasypání (nutno mít hranatý násypný uhlák) budou mít s uhlím. Ideální je hn. uhlí ořech 1 (např. Bílina) Kamna se zbaví popele spodní dvířka a vzduch na nich se uzavře, násypný uhlák plný uhlí se zanoří do otvoru co to de a vsypou se plná uhlí, po vsypu uhlák necháte v otvoru nevytahovat hned! vyklepat a po té co komín odsaje "mikroprach" můžete uhlák vytáhnout = čistota v interiéru. Nahoru dáte nálož dřeva zapálíte necháte rozhořet seřídíte na požadovaný výkon a cca dle objemu šachty se nemusíte o kamna starat cirka od 8- 12 u některých i do 24 hodin. Snad jedinou nevýhodou tohoto modelu peter je že pokud se dobře dívám v horních dvířkách není přívod sekundárního vzduchu. Ten je dobrý na lepší regulaci odhořívání uhlí a také při samotném spalování dřeva. Jinak odhořívání uhlí shora je čisté mají-li horní dvířka i sekundární vzduch pak z komína se nekouří vůbec. Chcete-li topit stylem přikládání ideální jsou hn. uhelné brikety klasicky přikládáte po odhoření na žhavé uzavřete přívody vzduchu = radiátor který bude hřát podobně jako s hn. uhlím dlouho a mírně = což je pro trvalé vytápění i vzhledem k tomu že se nemusí velmi dlouho přikládat ideální a + akumulace zdí = příjemné teplo téměř po celý den a nemusíte kolem kamen stále skákat = komfort za pár korun.
doplněno 11.07.17 20:19: Ano, jsou to Petry, kamna, ve kterých hoří vše a většina tepla letí z kamen ven, čili je nejdůležitější dlouhá roura do komína, ta teprve topí nejvíc !----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dovolil bych si reagovat na výše celkem rozšířený názor zejména co se "účinnosti týká" (účinnost je zjednodušeně řečeno poměr mezi teplem které mi kamna předají do místnosti a teplem jež vyletí do komína (komínová ztráta) , čím více tepla mi kamna dají do místnosti a čím méně do komína tím je účinnost vyšší) a malinko to u těch "peterů" "osvětlit".Kamínka petry byly konstruovány především na uhlí, většinou měla až na vyjímky (např. modernější petry od fi. Wamsler "Calor" typ A, T, S ) "malý deflektor" (žárolam, většinou šamotová destička jež částečně uzavírá nahoře spalovací komoru čímž udržuje v kamnech vyšší žár = spalování se pak dá nastavit na delší a nižší výkon při zachování čistého spalování = více tepla jde do místnosti méně do komína) Tento "menší deflektor" a tím i nižší účinnost při užití stáložárných paliv (uhlí uhelné brikety) v podstatě "nevadí" neboť tato paliva po odhoření na žhavé dávají ještě při sníženém přívodu vzduchu (což se = vyšší účinnost neboť méně proudícího vzduchu kamny = nižší odvod tepla do komína za to více do místnosti) velmi dlouhý byť nižší výkon "stáložár" což je velmi výhodné (nepřetápí se a nemusíme stále přikládat) Jednoduše řečeno uhlí nebo uhel. brikety odhoří plamenem a jakmile se promění ve žhavou masu můžeme klidně přívod vzduchu úplně uzavřít = zvýší se účinnost, kamna předávají do místnosti maximum tepla ze žhavého ale jen minimum tepla jde vlivem zavřeného nebo přivřeného přívodu vzduchu do komína.Jiná situace je ale u dřeva, jež má naopak velmi krátkou stáložárnou fázi v poměru k délce hoření dřeva. U dřeva je třeba, aby maximum tepla bylo předáváno do místnosti již v době kdy kamna hoří plamenem proto by dobrá (zdaleka ale ne všechna) kamna na dřevo měla mít a také mívají jednak větší nebo i zdvojené ztrojené deflektory, lépe tepelně zaizolovanou spalovací komoru, měla by být těsná s přesným dávkováním nejlépe ještě předehřátého vzduchu = možnost spalovat dřevo při vyšší teplotě za nižšího přívodu vzduchu = zpomalení hoření dřeva čímž se prodlouží doba výhřevnosti na jedno naložení. Zároveň bývá spalovací komora větší neboť dřevo je na rozdíl od fos. paliv "objemným palivem" = méně energie ve větším objemu. Toto ale mnohdy levná kamna na dřevo nesplní a kamna která ano jsou většinou již velmi drahá. (s katalyzátory či kanadská) Dříve se také stavěly akumulační pece, využívalo se toho že rychleji uvolněná energie ze dřeva byla akumulována do zděného tělesa pece které pak hřálo podstatně delší dobu bez nutnosti přikládat. Dnes se s rozvojem teplovodního vytápění energie dřeva "nacpe" do vody (akumulační nádrž) jež ji pak uvolňuje dle potřeby po delší dobu. Tyto věci s fos. palivy odpadají, jakmile se začala užívat kamna na uhlí a koks, přestalo být nutností stavět těžké akumulační pece které ačkoli dnes zase v oblibě pro svou váhu a objem nebyly např. pro městské byty /staré činžáky/ efektivní. Topíme-li dřevem v petrách pak je pro to abychom nemusely stále přikládat anebo mohli např. druhý den roztopit bez nutnosti podpalu nezbytné užít ke dřevu alespoň hn. uhelné brikety. Topíme-li bez nich budeme častěji přikládat a je vhodné užít na kouřovod tepelný výměník např. výše již uvedený "čert" "dědek" správně "gájo", jenž "vychytá" více energie z v petrách "rychle" hořícího dřeva a předá ho do místnosti a zejména zdí (alespoň určitá akumulace) Výměník lze užít i při spalování fos. paliv např. uhlí není to ale už tak efektivní neboť uhlí si velmi rychle při odhořívání shora vyvine dostatečnou teplotu k čistému spalování a tudíž je možné přívody vzduchu po rozhoření kamen patřičně přivřít čímž se ještě zvedne spalovací teplota a zároveň sníží spotřeba kyslíku tím se také sníží komínová ztráta a zvedne účinnost = petry tak s uhlím pracují čistě a úsporně, maximum tepla předají pláštěm méně již kouřovodem zde již výměník na kouřovod není nezbytností ba je i nadbytečný.
0x
Zdravím,
jak už tady bylo napsané, jedná se o úplně první typ kamen Fikoterm, později PETRA (proto se jim lidově říká "Petry").
Snad vše už tady bylo napsané, včetně detailního a perfektního popisu tzv. stáložárného stylu topení uhlím (vynikající zejména v zimě).
Ale vše otázka zněla jinak - na přitápění dřevem. Na to bohužel tato kamínka moc vhodná nejsou - mají vysokou šachtu na uhlí, ale chybí jim tzv. sekudární vzduch v horních dvířkách (u novějších "Peter" už byl).
Důvodů nepříliš velké vhodnosti přesně této verze na TRVALÉ topení dřevem je několik
- dřevo hoří dlouhým plamenem, takže i když je v pořádku deflektor (to je ta šikmá deska nahoře pod plotnou), tak plamen ohřívá plotnu, ale hlavně trubky za ní (kouřovod). Což znamená, že při topení dřevem a krátkých trubkách topíte "do komína"
- regulace topení probíhá pouze otevřením/zavřením dolních dvířek (na tu klapku v dolních dvířkách při topení dřevem zapomeňte, ta funguje jen u uhlí, na dřevo jí prjde málo vzduchu), takže buď topím nebo netopím - u dřeva nic mezi tím nejde
- mají malá horní dvířka, takže dřevo nemůže být ve větších kusech, ale spíš drobnějších, což znamená neustále přikládání - u potřeby trvalejšího topení ej to dost otravné, člověk vlastně co chvíli musí běhat okolo topení
VÝHODY těchto kamen (právě na přitápění dřevem)
- velmi rychlé teplo po zatopení (při suchém dřevu na špalíčky) do 5 - 10 minut z 10°C na 20°C na středně velkou místnost (cca 16m2) při výšce stropu do 2,6m
- možnost trvalého umístění velkého hrnce s vodou na horní plotnu po odklopení (demontáži) toho plechového krytu (tzv prádelní nebo zavařovací hrnec (15 - 20litrů) - v případě přitápění po 2 naloženích šachty suchým drobnějším dřevem máte trvale k dispozici tuto vodu ve stavu (teplotě) k okamžitému použití (středně teplá), pokud naložíte 3x a více, voda bude vařící (toto použití toho hrnce perfektně nahradí tzv. kamnovec známý ze starých kachlových sporáků a kamen)
Za mne osobně - doporučuji si je ponechat a minimálně si to s níma odzkoušet - pozdější výměnu, pokud vám nebudou plně vyhovovat můžete udělat vždycky (kamna váží cca 70kg a dají se přemisťovat po rovině v 1 člověku).
0x
Asi vás moc nepotěším , ale tahle kamna nemají sekundární vzduch (do plamene) . Mají jen primární (pod rošt) a to je u dřeva problém . U novějších typu je už sekundár v horních dvířkách . Tohle jsou spíše kamna na uhlí a nevím jestli budete spokojen . Zároven se podívejte zda mají kamna těsnění okolo dvířek . To je také základ usporného topení (regulace vzduchu).
Ono pokud budete topit uhlím přečtěte si toto forum.tzb-info.cz/...
Pokud budete topit dřevem , tak si sežente něco kam mužete dát delší polénka . Přeci jen v zimě se pak nebudete vztekat , že tam do dvířek nenacpete 20cm polénko .
Třeba toto dum.bazos.cz/...
Tam už dáte 30 cm polínko a má to i hlubší šactičku (delší doba hoření) . Právě délka hoření je u vytápění potřeba. Dobrá kamna jsou i s takzvaným S topeništěm (jako jotulky f 602) . Ty odhořívají odpředu do zadu a není problém přiložit i po pár hodinách . Tohle nejsou jotule , ale něco podobného dum.bazos.cz/...
Jak jsem psal vždy je duležité těsnění - ovlivnuje rychlost hoření , vykon a dobu mezi přikládkou.
Tento typ "peter" žádné těsnění okolo dvířek neměl - vše je jen na čisto obrobené, aby to doléhalo. Horní dvířka mají mají ale oproti novým "petrám" zevnitř přimontovaný odsazený litinový díl, který odráží teplo a plameny, aby se ta dvířka tolik neohřívala a teplem se nekroutila.
Těsnění se do žádných kamen dříve nedávala - nebylo to třeba, promyšlená konstrukce a přesné obrobení zabraňovala kroucení konstrukcí a tím pádem netěsnostem. Těsnit dvířka a další prvky kamen šňůrami je až výmysl moderní doby ve snaze ušetřit na obrábění a na konstrukci.
- Čím přilepit těsnění skla krbových dvířek
- Oprava praskliny v kamnovci
- Kachlovy sporak
- Vyfuk vozidla
- Kamna Club
- Oprava Krbu
- Plechová kamna - přidání kachlí
- Jak a čím opravit kachlový pec
- Krbová vložka
- Vymena vyfuku a tapacir
- Jak aplikovat komínový tmel
- Pretesnení výfuku lze tímto tmelem?
- Upevnění topného tělesa
- Větší průměr zděrě než koleno z kotle
- Uchycení upadlého sopouchu
- Uhlí vs uhelné brikety
- Dřevěné eko brikety-vaše zkušenost
- Uhelné brikety do krbovek - jak vyskládat?
- Rozdíl mezi uhelnými briketami a uhlím
- Uhelné brikety
- Hnědouhelné brikety do litinové vložky
- Topení na další léta
- Černouhelné brikety?
- Mokré dřevo - čím topit v krbu?
- Jaka krbova kamna s vymenikem
- Komín je zanesený dehtem
- Brikety uhelné, nebo dřevěnné
- Topivo do krbovych kamen
- Bunka-topení uhlím
- Krbová kamna - druh topiva
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.