Ahoj, máme Panasonic Lumix DMC TZ5 a před odjezdem na dovolenou se snažím "vychytat" focení měst v noci. Dočetl jsem se, že se má vypnout blesk, použít nejlépe stativ nebo foťák na něco položit a nastavit delší čas expozice a ISO co nejnižší.
V nastavení foťáku tedy dám ISO (výchozí hodnota je AUTO) na nejnižší hodnotu a to je 100.
Pak tam mám Max. expozici (výchozí hodnota je 1/8), dám tedy 1 (nejnižší je 1/200).
Další věc je nastavení expozice (přímo nad tlačítkem MENU), kde se nastavuje od -2EV až do +2EV - to je k čemu, pokud už expozici nastavím v menu na 1?
Díky
1x
pomocí EV se ovlivňuje exposiční automatika, aby výsledný snímek byl tmavější nebo světlejší, využít lze třeba v protisvětle, kdy automatika je protisvětlem ovlivněna a objek by vyšel tmavý. Co se týká ISO, není nutné nastavit nejnižší možné, ale lze použít najvyšší použitelné, kdy fotoaparát ještě moc nešumí.
Ok, asi to chce vyzkoušet že? Já jen nechci zkoušet různé možnosti až na dovolené, nebude tolik času si s tím hrát. Tak bych měl rád nějaký základ, při kterém fotky vypadají hezky.
Taky může být potřeba zafixovat ostření (obvykle na nekonečno), které se při slabém světle nemusí chytnout. Nutností je samozřejmě stativ, nebo nějaká náhrada, nebo foto položené na něčem. V té souvislosti je téměř nutné nefotit přímo, ale zpožděnou samospouší, protože jinak se nevyhnete stržení fotoaparátu stiskem spouště.
Pokud mají být fotky s minimálním šumem a budete fotit statický obraz, pak je možné nafotit sérii např. 5 stejných fotek a obrázky v PC zprůměrovat. Velmi dobře to potlačí šum. Není to ale vhodné, pokud máte na foto pohyb, třeba oblíbené světelné stopy světel aut.
doplněno 20.03.14 14:00:Ostřit se dá také tak, že před namáčknutím přesunete ostřící bod na nějakou lampu, či jiný kontrastní objekt. Nesmíte si ale tím ale nechat rozhodit expozici.
doplněno 20.03.14 14:08:To bender: U tohoto foťáku nebude iris, ale jen dvodírková clona, takže hvězdičky to dělat spíš nebude.
0x
ahoj,
tady sou tipy k foceni nocniho mesta:
1) nejlepsi cas je tak hodinu po zapadu slunce
2) stativ je nutnost na nocni snimky (vypnout stabilizaci, pokud ta funkce je)
3) cim mensi ISO, tim lepe, nocni foceni by se melo delat pri max ISO 800, ale 100 by bylo idealni
4) expozice musi byt delsi, kvuli nizkemu ISO a relativne malemu mnozstvi svetla. V radech desitek sekund.
5) korekci doporucuji nastavit na -1EV (mirne podexponovane) lepsi je mit podexponovany nezli preexponovany (prexponovany snimek je cesky receno "presvetleny" - vznikaly by prepalena bila mista v mistech kde sou lampy ci vice svetla)
6) pokud muzete nastavovat clonu, je tak u vyssich clonovych cisel vam budou vznikat na fotkach hvezdicove tvary v mistech kde budou lampy, osvetleni apod, pri nizsich clonovych cisel jsou tvary spise kulovite.
No u nočního snímku dojde k přepalům lamp vždy a je nutno si uvědomit, že přepal u lampy pouličního osvětlení na nočním snímku není na závadu a dávat EV u nočního snímku na -1 je nesmysl.
doplněno 20.03.14 14:02:Ostřit na kontrastní objekt nebo růčo, ostřit na lampu je opět nesmysl, automatika se v tomto případě většinou rozkmitá a nezaostří nikam.
doplněno 20.03.14 14:16:Nejen dírková clona, ale možný je i zabudovaný šedý filtr pro vyšší clonová čísla, neboť hodně malé dírky už způsobují difrakci světla. Pro efekt hvězdiček doporučuji jednoduchou fintu UV filtr (nebo jakékoliv čiré sklo) přetřené mastným hadrem 
ja psal, ze doporucuji, ne ze musi. taky trosku zalezi jestli budu fotit L.A. nebo nejaky maly mestecko s par lampama.
Zabyvam se nocni fotografii delsi dobu a snimky mi vychazi lepe, kdyz je mirne podexponuju. Pouzivam Canon EOS 5D II.
Musi jednoduse udelat vice snimku a zjistit co je nelepsi pro konkretni fotku.
taky vzdy delam mnoho zkusebnich snimku, kde menim clonu, expozici apod nez najdu idealni nastaveni...
0x
bender: EVečkem bych mu zatím hlavu nemotal a navíc, ještě lepší než podexponovaný, je správně exponovaný No a je trochu rozdíl jít na noční snímky s profi tělem anebo Lumixem. Ale jinak naprosto souhlasím.
martin1: s těmi epozičními hodnotami jsi mě zmátl (tak, jak to píšeš, by se s tím foťákem toho moc nepofotilo). Takže expoziční časy bas tam měl mít 60 sekund až 1/2000. Ty se budeš, jak píše bender, pohybovat v oblasti desítek sekund. A zde jsou nezbytné podmínky, bez jejichž dodržení by Tě to brzy přestalo bavit:
1. pevný stativ (nejlépe ještě něčím zatížený, kdyby foukalo - mívají zezdola háček, na který se třeba pověsí batoh)
2. vypnout blesk
3. nejnižší ISO - tedy v Tvém případě 100
4. nastavit program P (bohužel, Tvůj aparát je na možnost ovlivňování automatiky chudobný - chtělo by to mít k dispozici režim M, A nebo S - s tím Péčkem se Ti bude hůř kouzlit)
5. zkusmo změřit expoziční hodnoty
6. U programu P by mělo jít posouvat expoziční hodnoty v kombinaci, jak je naměřila automatika (já ale Tvůj aparát neznám, tak si to musíš ověřit), takže pokud to jde a automatika Ti třeba nabídla clonu 5,6 a čas 1/8, tak to posouvej na kombinaci dvou hodnot, které Ti vyhovují (např.: 6,3 + 1/4, 8 + 1/2, 11 + 1s, 16 + 2s...atd. (nebo tak nějak, záleží jaké kombinace nabízí Tvůj aparát)) - clonu volit podle toho, jakou si představuješ hloubku ostrostí (čím více uzavřený objektiv, tím je HO větší) a zda chceš mít na snímku ony hvězdičky apod.
7. opatrně exponovat, aby jsi při zmáčknutí spouště neškubl foťákem (i když si myslím, že u dlouhého času to nebude poznat) anebo využít zpoždění expozice (pokud tím Tvůj Lumix disponuje)
No a samozřejmě výsledek vyhodnocovat na displeji a provádět potřebné korekce. Nejlépe to sice poznáš až v compu, ale kdo by se táhal ještě s notebookem (leda že bys použil partnerku coby "kuliho")
doplněno 20.03.14 17:13:Sorry, ještě jsme zapomněli zaostřit - takže třeba po šestce si zaostři některou z metod, které Ti popsali nademnou. Ještě si ověř, zda Ti Tvoje Péčko umožní měnit režim ostření z bodového na zónové a pokud ano, tak si zvol takový, který bude vhodnější (to jsem napsal příliš Šalamounsky - prostě pokud budeš mít nezajímavé popředí, tak raději bodový režim a ostřit dozadu atd.)
Posouvání clony a času v kombinaci v programu P se nazývá P- shift, měl jej i klasický filmový fotoaparát naší výroby Flexaret, bohužel bez expoziční automatiky
Jinak, není nic lepšího než si všechno odzkoušet a najít si ty správné parametry, v dobách digifotografie není nic snažšího, s filmem by to bylo o hodně horší 
Vždy když jsem si pořídil nový digifoťák tak jsem "práskal" fotografie jak mne zrovna napadlo, za jakýkoliv podmínek, v různých režimech expozice, zaostřování atd. abych si ověřil jak se foťák v různých situacích chová. Pak když o něco jde, tak ví co a jak aby to ten foťák zvládnul s co nejlepším výsledkem.
Toto počínání mne třeba zachránilo od hodně zkažených snímků, protože jsem třeba včas zjistil, že můj externí blesk se nesnáší s jedním objektivem a občas náhodně silně podexponuje, musel jsem koupit jiný blesk
A mnoho dalších postřehů o kterých se mnohdy ani uživatelský návod nezmiňuje, ale to už jsou zaležitosti týkající se konkrétních modelů, než všeobecných zakonitostí fotografie.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.