Dobrý den, chápu, že je to věčné téma, ale zajímalo by mě, jak to udělat správně v mém případě. Konkrétně mi jde o parozábranu v podlaze pokdkroví.
Rekonstruujeme dům z 20.tých let, v přízemí budeme bydlet my, za pár let budou děti, těm máme v plánu teď udělat přípravu na pokoje na půdě, ale znáte to, děti za 20let odejdou z domu a půda bude nevytápěná. Budeme mít zateplenou fasádu, střechu zateplíme 30cm vatou, ale teď mi jde o složení podlahy v podkroví a to konkrétně jak s parozábranou, někdo říká ne, někdo že ano. V té chvíli, kdy budeme vytápět i spodek, i podkroví tedy chápu, ž tam být nemusí, ale není vyloučeno, že za 20let uzavřeme půdu a dalších X let si budeme topit pouze dole. Nejde mi o nejlevnější řešení, ale o nejlepší.
Strop bude mít složení: omítka, rákos, prkna, původní trámy, (parozábrana?), vata mezi trámy, rošt, mezi roštem opět vata napříč, OSB, kročejová izolace , OSB, finální krytina. Děkuji za odpovědi.
1x
Nejlepší řešení, takové neexistuje.
někdo říká ne, někdo že ano***je třeba, aby ten svůj názor zdůvodnil.
Máte navrženo variantu špatně, ať je již uvažováno s vytápěním podkroví, či nikoliv. Jakmile tepelnou izolaci zakryjete OSB deskami, vždy bude problém, až se v podkroví nebude topit. Ale pozor, Vy tam budete mít asi teplovodní topení, takže tam budete hlídat, aby tam nemrzlo. Jakmile tam klesne teplota, rosný bod bude v izolaci, ať máte, či nemáte parozábranu. Páč nad izolací musí být vždy odvětrávaná mezera, bez ohledu na sklon desek. (druhý a třetí řádek textu na obrázku). Parozábrana je třeba dávat na teplou stranu konstrukce, tedy na strop v dolní místnosti. Ale to nechcete. Pak je problém, položit parozábranu, tam co chcete, páč nečistoty, hřebíky od rákosu, to je nebezpečí propíchnutí fólie. (ale i to lze technicky vyřešit)
Já bych, ve Vašem případě nedával parozábranu, ani tepelnou izolaci do prostoru, který bude z obou stran vytápěn.
(až tam děti nebudou, drobný únik tepla pomůže udržet podkroví, proti zamrznutí).
Věřte tomu, že toto je problém na dlouhé řešení.
Ve vašem případě bych dal jen kročejovku, mezi OSB desky.
Před 5 lety si kamarádův syn udělal takto pochozí podlahu na půdě, a letos to musí předělávat. Nevěřil, ale teď jí věří.
Dobrý den, děkuji za odpověď. Ano topení bude teplovodní v radiátorech, představuji si, že v budoucnu to stejně nějakým způsobem budeme vytápět (cca 15°C), abychom tam mohli ubytovat hosty, měli tam schované věci atd. Podhledy v plánu nemáme, proto je nejbližší místo, kam by u nás šla dát parozábrana na prkna. Nečistoty tam žádné nenechávám a všechny hřebíky jsem od začátku z důvodu plánované parozábrany poctivě uřezával, takže k protržení by dojít nemělo.
Po Vašem doplnění, já bych parotěs, ani Vatu nedával, je to zbytečné plýtvání penězi a prací.
Nebo máte důvod tam dát vatu?
1x
Parozábrana se dává vždy směrem z teplé strany do studené, a dále napíšu jen svůj názor na zmíněný dotaz, podložený tím, že o rosném bodu a chování vodní páry ve vzduchu něco málo vím.
V tomto případě parozábrana postrádá smysl, leda byste ji dal do případného stropního podhledu ve spodních místnostech. Když dáte parozábranu na dřevěnou konstrukci půdy/podkroví, tak do té doby, kdy bude ten prostor vytápěný, tak problém nebude, ale v momentu, kdy tam topit přestanete, začne parozábrana fungovat jako poklička, začne se pod ní koncentrovat vlhkost a dřevo začne trpět. Já si myslím, že ve vašem případě je parozábrana na škodu.
Dobrý den, měl bych další dotaz ke skladbě podlahy a to, že nyní již máme spodní OSB podlahy dle vašich doporučení. Nyní uděláme SDK příčky podkroví a poté bych rád položil kročejovou izolaci. Na stránkách Isover u produktu Isover T P (který chápu že pod plovoucí podlahu potřebuju) píší, že na desky má přijít PE ochranná folie. Nevytvořím tím nechtěnou parozábranu, kterou mezi vytápěnými prostory nechci? Na izolaci půjdou 2vrstvy OSB desek, nevím zda 2x 12 nebo 15mm. Nevím, před čím by to ta folie chránila, když to bude zaklopené a na OSB bude finální krytina, v koupelně hydroizolace a dlažba.
Děkuji
Igelit bych nedával.
Je mnoho obrázků, postupů a návodů výrobců, které jsou kritizovány odborníky. Před více jak desítkou let, když přišel Isover s půdní podlahou StepCross, strhla se mela o záklopu izolace. Sice technici připustili, že je to špatně, ale nechali to tak. I přes ukázky následků.
zda 2x 12 nebo 15mm***podle velikosti roštu a požadovaného zatížení. Jaký je finační rozdíl v ceně u Vás, na celé ploše?
Investoři jdou do slabší vrstvy, firmy do silnější...
Dobrý den, děkuji za odpověď. Souhlasím s vámi, nevidím důvod tam igelit dávat. Udělám pouze záklop z OSB desek. Jde mi o to, že od spodních OSB desek potřebuji zvýšit podlahu o cca 60mm, takže mám v plánu dát 25mm kročejovku, a 2x15mm OSB, na to vinyl, který má kolem 5mm. Žádná extrémní zátěž tam nebude, budou zde pokoje, takže skříně, postele a v koupelně vana. Kdybych dal 2x12mm, tak můžu dát 30 mm kročejovku, ale raději to asi udělám ze silnějších OSB, aby to nedělalo neplechu. Finanční rozdíl je pár korun, o ten mi nejde.
Souhlas s Milanem, bez parotěsu do stropu a ani pod krytinu podlahy. Ještě doplním. V té koupelně doporučuji, jako poslední vrstvu, pokud je konstrukce podlahy pevná, použít velkoplošné Cetris desky síly min. 2 cm, přišroubované vruty k podkladu. Na ty je pak možné položit, na tmel, i velkoplošnou keramickou dlažbu. Takto jsme to provedli i v novostavbě u syna (rovněž dřevěné trámové stropy), před cca 10-ti lety a osvědčilo se. 
Bohumile, OK, klidně i Cetris, ale tloušťka 20mm, to je váha jak hrom, zbytečně těžké, křehké a drahé.
Proč Cetris a ne OSB?
Děkuji
Milane, s tou váhou to není zase tak hrozné, m2 síly 2 cm je tak max. kolem 25 kg. Cena konkrétně momentálně nevím, ale mě se podařilo, před rokem, koupit přes bazoš, 2 cm Cetris desky zhruba 1m/1m za stovku. Bude to normálně asi dražší, ale pokud se týká té koupelny, tak její podlahová plocha nebude určitě nijak velká. Oproti OSB je pevnější a hlavně je nenasákavá a nedilatuje, což je výhoda v té koupelně a je podle mne i vhodnější pro případné položení té dlažby, než to "dřevo".
Jo, ještě doplňuji, co se týká té křehkosti. Pokud je to ta síla 2 cm, tak je daleko pevnější než ta OSB. Souhlasím, že ty slabší jsou křehčí, ale tahle síla je velmi "festovní". A pokud ji tazatel přišroubuje pevně k pevnému podkladu, tek určitě nehrozí nějaké jejich prasknutí. Já z ní už dělal různé "stavební doplňky" a opravdu je velmi dobrá a pevná. Naposledy jsem s nimi dělal zakrytí bočního spodního prostoru pod mobilheimem. Desky na výšku cca 50 cm. délky 1,2 m a "zavěšené" na střešní latě namontované pod podlahou MH. Perfektní jednoduché a velmi dobré krytí spodní části pod MH. 
Bohumile, jen v dobrém.
Každá liška si chválí svůj ohon.
Jen sdělím zase svoje zkušenosti. Váha OSB desky 22mm je o polovinu lehčí, cenu neřeším, páč to máte z bazaru. Dilatace, pamatuji ze školení z Cetrisu Hranice, že právě s dilatací je to špatné, v technických listech dokonce uvádějí, že díry pro vruty musí být předvrtávány a větší, nežli průměr vrutu, jinak často dojde ke střihnutí vrutu.
Osobně jsem podlahu z Cetrisu nedával, ale jen vím z obložení, že předvrtávali (jen nekteré firmy) díry pro vruty.
Jelikož jste sehnal desky za "hubičku"nedivím se, že jste je použil na tento účel. Jedinou výhodu vidím v nenasáklivosti Cetrisu.
Já prodával desky Cetris, dokonce i krátil na menší kusy, aby zákazníci si je mohli převést. Tuto desku NEbyl problém přesunost na vozík zákazníka, ale když měl krátký vozík, tak mu často praskla, při upevňování, nebo při převozu. Až do 12mm to byl často problém.
Ale jak již minule jste napsal, každý máme nějakou zkušenost.
Přeji krásný podzim.
Dobrý den, rád bych navázal na toto mé staré téma. Podlahu jsme udělali spodní z OSB, poté SDK příčky, nyní vybíleno a začínám pokládat kročejouvou izolaci a na to OSB. Zjistil jsem ale, že OSB mám sice s perodrážkou, ale s asymetrickou. Při spodní vrstvě jsem na podobný problém nenarazil, tam do sebe vše krásně pasovalo. Nyní, když mám OSB položenou, tak je na stejné straně (např. spodní) větší strana pod drážkou a na druhé straně i pod perem. Jak je to naznačeno v nákresu. Takže pokud k sobě dám dvě OSB stejně orientované, tak vznine v místě perodrážky cca 3mm mezera (viz obr 1.). Když otočím OSB obráceně, tak do sebe perodrážky pekně zapadnou, nicméně každá řada je orientovaná jinak a tvoří se zde zuby cca 1mm mezi každou řadou (viz obr 2). Jak byste pokládali OSB vy?
Děkuji!
Třeba je to tím, že nedáváte desky stejné. Nevím jaké máte desky, od kterého výrobce, ale já pamatuji ze školení, že desky se dávají nápisem nahoru, právě proto , že mají drážky mimo střed. Jakmile jednu desku otočíte nápisem dolů, bude problém.
Když obrázek 1 otočíte, bude to OK?
Dobrý den, desky jsem právě dával stejně nápisem nahoru, aby byly orientované stejně, ale při tom vznikala ta mezera. Nakonec jsem to vyřešil tak, jak jste napsal. Dávám je všechny nápisem dolů a zapadají do sebe dobře, jen ze spodní strany bude ta 3mm mezera, ta by ničemu vadit neměla. Děkuji za radu!
Napadá mě "co je to za šmejd?!". Ale možná to má nějaký důvod, který neznáme.
Když postnete fotku aktuálního stavu, rád se podívám, jak pokračujete.
Víte, že jste mne zvyklal s tím kladením?
Páč teď mne napadlo, jak školitel sdělil, že když jen nalakujete desky bezbarvým lakem, tak by byl text vidět.
Proto asi nápis dolů. Ale fakt si to již nepamatuji, jen vím, že zámky nejsou osově.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.