Dobrý den, ač se to tu mnohdy řeší stále dokola, nenašel jsem nikde ucelenou odpověď na můj problém a proto prosím o radu.
Řeším skladbu stropu z konstrukčního hlediska. Nosná část stropu pod nevytápěným prostorem je z dřevěných trámů výšky 200 mm položených na věnci na 1 cm EPS a obezděných - konce trámů jsou obloženy 1 cm EPS a opěněny montážní pěnou. Mezi trámy bude izolace ve stejné tloušce, tedy 200 mm a nad trámy bude napříč položena izolace cca 100 mm. Na spodní část trámů přijde parozábrana a podhled stropu bude tvořit červený sádrokarton. Mé otázky jsou:
1. Je nutné z horní strany na izolaci položit difuzní folii - střecha má pod krytinou pouze pojistnou hydroizolaci? Pokud ano, jak difuzní folii přidělat a ukončit na okrajích?
2. Jaký typ jednotlivých izolací (poměr cena a kvalita, popřípadě lambda) použít?
3. Jak přidělat parozábranu - přilepit oboustranou páskou..jakou?, nasponkovat a přelepit páskou...jakou?
4. Jak ukončit parozábranu na všech okrajích - je nutné ji přilepit ke zdi autěsnit prostor mezi zdí a folií např. v rozích?...jak, čím
5. Jaký typ parozábrany, případně difuzní folie použít s ohledem na cenu a užitnou hodnotu?
6. jak konstrukčně připevnit sádrokarton - udělat rastr z latí je podle mě nesmysl ale jde mi především o pracnost a cenu a nechci, aby mi strop popraskal z důvodu pohybu trámů.
7. Pokud bych chtěl část půdy (horní plocha stropu) pochozí, jak vyřešit skladbu podlahy? napadlo mě udělat z prken nastojato rastr, mezi něj položit těch 100 mm izolace přes stropním trámy a na tento rastr položit OSB desky, případně prkna - mechanicky nepropojovat ani rastr k trámům, ani k zaklápěcím prknům či OSB deskám.
Budu moc rád za každý námět či radu a pro předstvu připojuji rychlý nákres.
2x
1. nic tam nedavej
2. Izolace jsou ruzne treba Izover tak 0,0038
3. lepsi obyc. oboustranku muzes pouzit na spoje dat pr. hasoft.cz/... (nesetrit)
4. pouzil bych hasoft.cz/... nebo podobne
5. Parozabrana Juta, Gutafol do koupelny vysoce parotesnou a podlepit spec. paskou spoj SDK rost.
6. z lati to jde take, ale musi byt dostatecne vyschle, radeji bych pouzil rost s CD a UD profilu a bude vse OK
7. pokud strop trochu snizis tj. rostem muzes dat izolaci pod tramy a nemusis resit podlahu. Vzadnem pripade OSB! jen prkna s mezerou aby vata mohla provetravat.
Moc děkuji za odpověd, přesto bych si ujasnil ještě pár detailů:
ad1) mám strach, aby mi vrchní vrstva tepelné izolace nenatahovala vlhkost v půdním prostoru - opravdu by se nemělo stát, že bez difuzní folie se vrchní vrstva izolace "nenacucá" vlhkem? Fakt je takový, kde by se na půdě vlhkost vzala, pokud bude dobře provedená parozábrana a větrání půdního prostoru - kolem vrchlíku valbové strechy mám přerušena pojistnou hydroizolaci průběžnou spárou 5 cm kolem dokola celého vrchlíku střechy a vrchlík je osazen větracími taškami - ovšem v každém přirozeném vzduchu se nchází vzdušná vlhkost - nebude to tedy vcucávat vodu?
ad3) oboustrankou přilepit parozábranu k trámům - znamená to nesponkovat? Vámi uvedená lepící páska v tomto případě tedy slouží pouze k přelepení spojů folie, né k přelepení nasponkovaných spojů?
ad4) je lepší parozábranu v koncích lepit na čistou omítku nebo ještě před omítkami na ytong cihlu a omítku až poté?
ad5) ještě nemám vyzděné příčky - z hlediska těsnosti prozábrany je lepší po celé obytné ploše stropních trámů natáhnout parozábranu a až poté dozdít jednotlivé příčky, které by se pouze v místě dojetí k trámům dopěnily pěnou - je toto řešení lepší nebo mám raději dozdít příčky a pak v jednotlivých místnostech řešit parozábranu?
ad6) moje hlavní otázka zní, co s místy (otvory v parozábraně), kde budou vruty přidělány CD profily na stropní trámy...!?
Děkuji za upřesnění, řídím se příslovým, dvakrát měř a jednou řež a nerad bych něco podcenil - bohužel, řada rádoby kvalitních řemeslníků, na které jsem se obracel má poněkud odlišné názory, které i relativnímu laikovi přijdou poněkud nefundované
Oprava hrubky...pochopitelně příslovím
1. mas folii pod krytinou odvetrani a to zajisti provetrani pudy. Difuzka, ktera by prisla nad vatu v podlaze by jsi vse zhorsil. V miste kde by folie nebyla v primem kontaktu s vatou by zacala kondenzovat voda. Jen nech volne prochazet vzdusnou vlhkost.
3 . zalezi do jakeho rostu a skladby se pustis.
Pokud zvolis skladbu SDK-rost- vata-parozabrana - vata mezi tramy
tak budes davat parozabranu primo na tramky, tak asi nejlepsi zpusob je pridelanim sponek, ale pak prelepit butilkou nebo kvalitni paskou na spojovani parozabrany. Podlepeni bych dal i pod prime zavesy.
V tomto slozeni musis byt pod tramy izolace o tlousce 1/4 - 1/5 celkove tloustky!
Pokud zvolis skladbu SDK-parozabrana-rost-izolace a izolace mezi tramy, tak zde pouzijes oboustranku na CD profily kde bude drzet parozabrana.
4. Ytong tam bych se to nebal dat drive nez strerku, ale kdyz to trochu maznes nic nezkazis.
5. zalezi na okolnostech... ja nekde musel tak i tak, je to jedno jen bych se snazil dat vatu az nad pricku nebo mezi a nad v miste kde nebude navazovat na tram.
6. no...vyrobce rika, ze se folie pri sroubovani vmackne mezi douru a zavit, moc tomu neverim - plati pro montaz SDK na CD. CD bude na zavesu az zaves na tramku...zde bych 100% zaves podlepil butilkou.
doplněno 10.02.10 09:54:tady jsou nejake fotky, treba ti to pomuze: cukrar.rajce.idnes.cz/...
Super, prakticky jsi mi odpověděl na co jsem potřeboval.
Skladba stropu bude od interiéru: SDK - CD profil (UD na stěnu) - závěs (vznikne mezer mezi SDK a parozábranou) - parozábrana (oboustrankou přilepená k trámům - ještě se rozhodnu, zda sponkovat) - dřevěné trámy (jsou nosná část stropu a jsou vysoké 220 mm) a mezi trámy bude izolace 220 mm volně položená na parozábraně (doufám, že tu hmotnost izolace parozábrna unese -resp. ji unese ta oboustranka) - nad trámy napříč položená volně izolace tlouštky 100 mm. Část půdy bude pochozí, takže nad trámy bude ještě volně položený rošt z prken vysoký 100 mm a na něm volně položená prkna.
Jediný problém je tedy v místě vrutů držáků CD profilů k trámům a to zkusím pořešit podlepením butilkou a přelepením paronepropustnou páskou.
Děkuji Tonda
samotna parozabrana sotva drzi s oboustrankou na CD profilech na tramech drzet nebude. Parozabrana sama osobe mirne pracuje kor kdyz je hodne napnuta.
Izolaci budes muset chytnout zinkovanym dratem ze ktereho vytvoris takovou sit a priklepnes papirakem aby ti nespadla pak das parozabramu. Zde bych misto oboustranky pouzil ctverecek butilky treba komplet-strechy.cz/... a pod zavesi bych dal komplet-strechy.cz/... hlavne nesmis parozabranu moc napnout jinak strhne i butilku Vyzkousel jsem tri druhy oboustranek...a je to spatne.
Prelepenim parotesnou paskou bylo myslenu spoje folie-folie ne zaves.
doplněno 10.02.10 10:44:nebo misto butylky by slo pouzit komplet-strechy.cz/... ale chtelo by aby sroub byl ve stredu doury v zavesu aby vznikl dostatecny prostor pro tmel - prebytek vyleze po dotazeni, ale paska bude lepsi, zalezi kolik toho budes mit, paska neni nejlevnejsi. Ted jsem objednaval 2x15m
Pokud mi ale nebude parozábrana přiléhat (dotýkat) se izolace, tak by mezi parozábranou a izolací mohla vznikat kondenzace, nebo ne?
Ty dráty máš na mysli umístit mezi trámy a přibýt z vniřních stěn trámů a teprve na to kláct izolaci?
Parozábranu jsem myslel k trámům přilepit třeba tímto: www.hasoft.cz/lep/.... Je tedy lepší ještě přesponkovat a sponky přelepit třeba tímto: hasoft.cz/...?
nebude kondenzovat to se deje na opacne (studene) strane
Draty ze spodu jen dat bacha na zacatek a konec aby ti dratek neudelal douru do folie. Kdyz to budes delat ze spodu, tak ti to mozna vyjde udelat v jednom kuse a budes mit jen dva konce na schovani.
Ta paska na prilepeni k tramum muze byt dobra, ale nemam vyzkouseno. Ta druha paska je moc dobra pouzivam ji na spoje folie-folie a tim padem by dobre fungovala i na zatmeleni sponek.Jakmile tu to pasku nalepis tak uz neztrhnes
Z jakeho duvodu davas parozabranu uz na tramy...z duvodu pouziti reflexni parozabrany a odrazu tepla?
Tva skladba by sla resit jednoduseji, ale to zalezi na typu parozabrany a vyuziti odrazu. Co mas v planu za parozabranu?
Parozábranu uvažuji JUTAFOL N AL 170 g - na gutafol prdím, je s ním prý více práce a lehce praská - je více křehký a nejdou s ním moc dobře ošetřit detaily rohů, atd.!
Vzhledem k typu parozábrany musí být mezi ní a SDK mezera. Navíc potřebuji momentálně oddělit prostor nad trámy s prostorem pod trámy (kvůli udržení tepla a snížení průvanu a prachu) a dále mi přijde rychlejší a méně pracné nejdříve v celé ploše stropu v klidu natahat parozábranu a teprve k ní dozdít příčky, atd - rošt a SDK bude jedna z posledních operací. Pochopitelně bych mohlpostupovat i tak, že momentálně vyzdím příčky k trámům, natahám elektriku, vodu kanalizaci, udělám omítky, podlahy a pak půjdu na strop,ale 1. varianta mi přijde jednodušší a méně pracná.
Nicméně, pokud je něčí návrh výrazně dobrý, jednodušší, rychlejší, atd., tak jsem otevřen diskuzi.
Ještě dopňuji, ře mezera mezi parozábranou a SDK je dle mého nárzoru lepší i z hlediska přístupu k rozvodům el., antény, atd.
Typu pouziti tve parozabrany nemusi byt mezera ta musi byt jen pokud chcez vyuzit odraz, ale asi tak jsi to myslel.
Pokud je to takto, tak jina skladba/rost by nesel pouzit. Takze u tebe to bude nejak takto:
ten rost bych udelal hned a i SDK (bez tmeleni) a pak dozdil Ytong pricky do mezery pak PUR penou nebo pred dokoncenim pricek udelat rost a SDK.
Děkuji za odpovědi. Zmátlo mě, že v prostoru mezi parozábranou a SDk není možné véct kabely - kudy je tedy véct, případně jaký typ parozábrany použít?
Lze vésti, ale jen rovnoběžně s CD profily, nebo jiná konstrukce, nebo kvalitní prostupy v parotěsce.
Milane, tady spis jde asi o vodivost a v pripade naruseni kabelu muze dojit k urazu.
doplněno 10.02.10 14:23:zive si to dovedu predstavit, ale to bude asi tim, ze jsem z oboru.
Děkuji, příspěvky vás obou jsem včera četl na několika vlíknech a musím uznat, že jsou ve velkém rozporu s tím, co radí rádoby odborníci
Zeptám se teď z úplně jiného soudku.
1. Doporučil byste po zapěnění oken ošetřit spáru z vnitřní strany parotěsnou páskou (třeba: www.hasoft.cz/lep/... a z venkovní strany difuzní páskou (třeba: hasoft.cz/...), aby mohla případná vlhkost z vnitřku ven? Ptám se, protože o tomto řešení uvažuji, ale všichni okolo (včetně řady lidí, co montují okna) mi to rozmlouvají a tvrdí, že je to zbytečné, že náklady na pásku jsou vysoké - jde mi o to, že pokud do toho ty peníze investuji, tak ať to má nějaký efekt.
2. umístil byste mezi betonový základ paty komína (komín bude v rohu interiéru a jedná se o podobný systém jako třeba EKO komín nebo Shiedel) a základovou desku izolaci (pkud ano, jakou) nebo byste udělal základ komína přímo od základové desky(pochopitelně na základové desce je v celé ploše hydroizolace DEKBIT AL S40 a radonová izolace DEKBIT AL S40 ). Prý se izolace nedává, protože se půdorysně jedná o malou plochu... Dal byste případně izolaci i pod základ krbové vložky?
Pouze doplním, že skladba podlahy (nepodsklepený bungalov) bude 120mm EPS 100S na radonovku, pak systémové desky podlahovky (cca 4 cm EPS s reflexní vrstvou směřující do interiéru) a nakonec beton nebo anhydryh - ještě přesně nevím
Pochopitelně, hydroizolace je DEKBIT V60 S35 a až na ní je kolmo navařená AL S40
Aby ten začátek o odbornících nevyzněl špatně - naopak vás oba chválím, protože vaše rady mi přijdou logické a správné, což se o řadě názorů od odborníků v prodejnách a relizačních firmách nedá říct!
1) ano, je to povinnost podle ČSN, zdůvodnit lze vše i to proč někdo jel okolo školy 80km.
2) podle výšky (váhy) komínu, jen na desku. Prosím porovnejte váhu akvárka a komínu
120mm EPS 100S ve dvou (třech) vrstvách? pod komín dejte 150S!
Škoda, ze jsem si již vyčerpal počet hodnocení odpovedí na mou původní otáuku Každopádně vám děkuji, že reagujete, ale jsem trochu zmatený, protože mi přišlo, že na jednu stranu doporučujete neodizolovávat od základové desky základ komína (usuzuji dle vaší odpovědi -... jen na desku... ) a na druhou stranu doporučujete 150 S pod základ komína.
A dále jsem trochu nejistý v tom, zda se vám zdá 120 mm EPS na základovou desku dostačující či ne - původně jsem myslel dát 2 x 60 mm EPS a vůči sobě obě vrtstvy vázat, ale vy jste se zmínil o třech vrstvách - má to nějaký důležitý důvod?
Děkuji.
doplněno 10.02.10 16:01:Pouze doplním, že komín bude vysoký cca 7 m, půdorysný rozměr 50 cm x 50 cm a hmotnost max. 3 tuny.
Tondo, doporučuji izolaci!
dvě až třri vrstvy je kvůli uložení kabelů trubek odpadů v podlaze. Páč spoustu lidí neví.
Teplotně 2x6cm nebo 12 cm je jedno, ale lépe vyhovuje přesnosti. Spáry přes sebe. Pokud máte vedení v podlaze, což je výhodné, položíte první vrstvu, třeba 5 cm. Položíte trubky odpady, (upraví se rozměr EPS), kabely, voda a ostatní, urovná se k sobě, položi se druhá vrstva, opět 5 cm tak, aby vše vedlo mezi deskami, a celé to překryjete třetí vrstvu EPS. Pak folii, anhydrid, a ...
ICQ 55180641, skype: milancukrar
Děkuji za odpověď. Folii byste dal mezi systémové desky podlahovky a poslední vrstvu EPS? - předpokládám, že na podlahovku asi folie nepatří vzhledem ke konvekci tepla z trubek do anhydridu nebo betonu - raději se ptám, protože můj geniální projektant mi dokonce naprojektoval skladbu podlahy tak, že na trubky (hadice) podlahovky mám dát térák a teprve na to lít beton nebo anhydrid. Přijde mi to jako blbost, protože pak je omezená šance prostupu tepla z hadic do betonu či anhydridu tím, že vznikne pod térákem kolem hadic vzduchová mezera..
Jakýtyp folie na PS v podlaze doporučujete? Určitě ji přilepit ke zdi kolem obvodu a jednotlivé pásy slepit páskou, že?
ja koupil www.hasoft.cz/lep/... a pouzivam, vcera me zrovna monter daval posledni okno do chodby a mam nafoceno. Dam ukazku.
doplněno 10.02.10 19:58:zde je ta ukazka mstanda.rajce.idnes.cz/...
zduvodu ruzneho osteni ruzna aplikace. To okno na chodbe bylo montovane vcera, tak potrebuje jeste hodne doladit
znova mstanda.rajce.idn/...
Děkuji za foto, který typ pásky jsi koupil? (351, 352, 353 a 354). Dáváš EPS i nainteriérovou (na venkovní stranu ostění 100%) stranu ostění? Jakou tlouštku EPS?
kdyz jsem to kupoval byla jen 351 a na zed jsem dal fortax. Na venkovni stranu prijde EPS po celem baraku takze i kolem spalet, ale to bude nekdy v budoucnu. Do interieru jsem musel neco dat z duvodu velkeho osteni boky s maltou cca 5cm, vrsek 10cm dal jsem tam EPS abych to dohnal, ale myslim si, ze to nebyla nejlepsi volba EPS do interieru nepatri.Max asi jen kolem spalet. Budu delat zevnitr predstenu s SDK s kterou jsem nepocital, tak EPS asi predelam na Ytong.
Pro tebe asi bude vhodna 354, ale ta cena, sel bych do 351 a fortaxu.
No právě, ta cena Lepící stranou na rám a fortaxem na zeď, podle mě nejlepší řešení. Abych se přiznal, ani nevím, jak bych použil 354 - mate mě to lepidlo proti sobě Vždyť páska se lepí do rohu - jedna strana na rám a druhá na zeď, takže lepidlo na obou koncích na stejné straně.
jj, stejne fortax budes potrebovat.ona neni jen na okna, ma i dalsi vyuziti...tak mozna proto, ale 353 lze pouzit na ram zevnitr i z boku a 354 jen ze vnitr ramu. Ja potreboval delat oba zpusoby..351 otocis a mas to same za pouziti fortaxu.
Děkuji za všechny odpovědi. Nicméně bych se ještě rád zeptal, jaký konkrétní typ izolace (berme poměr kvalita, cena) bys mi doporučil dát mezi trámy (TL 220 mm) a jaký typ použít nad trámy (TL 100 mm). Napadlo mě dát mezi trámy Isover Domo 120 mm + 100 mm a nahoru položit napříč Isover Domo 100 mm.
Konkretne to muzu doporucit Isover Domo, protoze jsem ho take davam.
Mel jsem v planu dat vsude mezi tramy nebo krokve 140mm a 60mm desky pod tramy. Takto jsem to dal pouze na sikmimy (nebyla jina volba) Na strop jsem dal pod tramky 140mm a mezi tramky dam take 140mm. Hodne jsem snizoval tak jsem vyuzil prostor, ale desky pod vatu nedostanu, tak budu muset z jara dam z pudy vatu mezi tramy a dam, kdyz uz mam nakoupeno tech dalsich 140mm.
Ani ted nevim zda mam 140mm 60mm nebo 160mm 60mm hlavne za mam nakoupeno a chodim do garaze pro material jak do obchodu
Sikmima u me celkem - 200mm nebo 220mm
Strop u me celkem - 280mm nebo 320mm
Jinak to co mas v planu by melo byt OK vaty az az
Děkuji za odpověď. Vaty až až, to ano, ale ta cena
Chtěl jsem se zeptat jeste na tvuj nazor na zatepleni podlahy. Budu dávat celkem 120 mm EPS 100 S (pod komín a krb dám 100 mm dekperimetru, který mi zbyl po zateplení soklu) + dalších 40 mm bude systémová deska podlahového topení a na to anhydryd nebo beton - to ještě nevím Jde mi o to, že tvuj kolega mi doporučil 3 vrsty EPS následovně: Položit 50 mm v celé ploše, na to udělat rozvody (voda, kanalyzace, el, centrální vysavač, apod., položit kolmo na sebe a vázat další vrstvu 50 mm EPS (druhá vrstva by měla být vyřezaná kvůli rozvodům) a na to opět kolmo vázat poslední vrstvu 20 mm, pak folie, pak systémové desky podlahovky a zalít anhydrydem, případně dát kari síť a beton.
1. Musím uznat, že toto řešení se mi líbí, ale zajímá mě i tvůj názor
2. Nevím jaký typ folie dát mezi poslední vrstvu EPS a systémovou desku podlahovky, jakou páskou jí slepit a předpokládádm, že se musí přilepit na obvodu i ke zdivu.
3. Lze použít stejnou pásku a lepidlo jako v případě parozábrany?
Bohuzel v tom ti neporadim, ale poslechl bych Milana.
Ja "znam" pouze to co v praxi delam a tva podlaha do toho nepatri. Resim pouze suchou podlahu v tom mam jasno.
Zatepleni takove jake uvadis me teprve ceka nekdy v budoucnu, ale...
1. tak jak pise MIlan
2.myslim, ze neni treba ji lepit
3. urcite ne
1) Stando, děkuji
2) obyčejný stavební igelit (6Kč za metr)
3) oboustranu obyč
folie je kvůli tomu, aby řidký anhydryd nezatekl mezi desky a pak nezačali "plout" přesná postup stanoví pokládači hmoty
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.