Dobrý den, prosím o radu.
Nastěhovali jsme se do bytu v posledním 6NP v novostavbě. Snažím se poctivě větrat 2x denně do průvanu 3-5 min, abych vyměnil vzduch v bytě a mohla odejít vysová vylhkost (průměr vlhkosti 70% přisuzuji ji tomu, že se jedná o první sezónu a zdi jsou po výstavbě vlhké). Následně vytápím byt všemi radiátory.
První dotaz zní: když budu poctivě větrat / topit a nebudou to dělat moji sousedé v bytech pod námi, bude se vlhkost od nich dostávat do mých objvodových zdí? Má to pak smysl kolem toho tak běhat, když sousedé pode mnou např. vůbec nevětrají nebo minimálně a třeba ani netopí (jsou vytápěni okolními byty pod a nad a vedle).
Druhý dotaz: jedna rohová místnost orientovaná na SV je velmi chladná (průměr 19°) a vykazuje vlhkost 75%. Nedaří se mi ji dobře vytopit. Maximálně 21°C. Radiátor je tam osazený 160x50x8 cm, takže jej ovažuji při výměře 19m2 za dostatečný. Jak co nejlépe a nejefektivněji zajisit vytopení této místnosti na komfortní teplotu (pro mě 22°C).
Děkuji za Vaše odpovědi
MŠ
2x
Můj názor.
ad.otázka 1. Pronikání vlhkosti zdmi ve stavbě se určitě přenáší do všech jejích částí a podlaží. Takže pokud sousedé, jak vadlejší, tak i pod a nad, dostatečně nevětrají a nevytápí, bude vysychání stvby a pokles vlhkosti i u vás klesat pomaleji. Ale i tak to význam a smysl, provádět to u vás má. V extrémních případech by mohlo začít docházet k výskytu plísní, v částech kde nebude vnější stěna dostatečně ohřívána a větrána a byla by chladná (třeba za skříněmi).
ad.otázka 2. Neuvádíte typ a tím hlavně činnou plochu tohoto radiátoru. Podle rozměru bych usuzoval, že jde o dvojitý deskový radiátor (panel). Jeho činná plocha by měla být cca 3,2 m2. Pak hodně záleží rovněž na ploše a složení vnější zdi (únik tepla přes konstrukci zdi), případně i na tom, zda jsou vytápěny i okolní zdi navzujících místností. Pokud je to tak jak píšete, pak jeho plocha je nedostatečná. A nejjednodušší řešení, aby bylo možné zvýšit teplotu, by byla výměna radiátoru (pokud ten stávající se ohřívá na maximální hodnotu jako ostatní v bytě) za radiátor s větším "tepelným výkonem", tedy větší činnou plochou. Pokud jde o deskový radiátor se dvěma deskami (podle rozměru by o něj mohlo jít), pak za radiátor s deskami třemi a o stejných rozměrech. Případně pak o radiátor se stejným počtem desek, ale větší délkou (2m). Byla by sice i možnost dodatečného vnitřního zateplení vnější stěny, ale toto bych nedoporučoval. 
1x
Předně větrání 2x denně 3-5minut má k "poctivému" větrání velmi daleko.
ad1) Ano bude se dostávat od sousedů, ale ne v takové míře, aby nemělo smysl větrat.
ad2) V první řadě zkontrolujte odvzdušnění radiátoru. Je možné, že se velká část tepla spotřebuje na odpar té vody. Takže to by potom mělo být stále lepší a lepší s tím, jak bude byt vysychat.
0x
Inu, starejte se o svůj byt..a ne o byty sousedů.
Ano, má to smysl.
Pokud jednu místnost nemůžete vytopit na požadovanou teplotu a ostatní místnosti ano (za stejnou dobu vytápění), tak je topné těleso poddimenzované. Buď tedy budete topit déle (pokud již teď netopíte 24h/den) a TH v ostatních místnostech radiátory přivřou, nebo budete muset osadit radiátor s větší otopnou plochou.
martine- " starejte se o svůj byt a ne o byty sousedů". Ono te není vždy tak jednoduché. Příklad mé švagrové v paneláku. Byt pod ní a vedlejší byt dlouhodobě nevytápěné, dvě větší společné zdi dvou pokojů a spotřeba (dnes už konkrétně, v obou pokojích, měřená měřiči na radiátorech) rapidně stoupla (tedy podle tvrzení švagrové a já jí celkem věřím).
A nic s tím nenadělá. Tož tak.
Děkuji všem za průběžné odpovědi. Jako názornou ukázku posílám půdorys oné rohové místnosti do tvaru L a foto radiátoru s rozměry popsanými v úvodním příspěvku.
Agenda k nákresu: červená - hranice mého bytu; žlutá - zdi místnosti; zelená - osazení radiátoru.
Prosím o Vaše vyjádření, zda je radiátor skutečně poddimenzován.
Děkuji předem
MŠ
Bez přesného výpočtu se nedá říct, zda je radiátor poddimenzován, nebo ostatní radiátory naopak předimenzovány.
A výpočet Vám jednak nikdo neudělá zdarma..a jednak je k němu potřeba spousta dalších informací.
Spočítat, zda je radiátor poddimenzovaný by mělo význam pouze tehdy, pokud by jste chtěl reklamovat. A musel by to provést asi soudní znalec, aby to bylo, u případného soudu, uznáno. Pokud o to nepůjde, pak to nemá smysl.
A jak píší někteří ostatní. Tuto zimu bych možná, pokud by bylo nutno, přitápěl i na úkor větších nákladů, třeba dalším elektrickým radiátorem, nebo přímotopem s výkonem cca 2 kW a s vestavěným termostatem a počkal do příští zimy až stavba vyschne. Ono je rovněž důležité, z jakých konstrukčních stavebních matetriálů jsou, ale přes léto by určitě měla stavba vyschnout.
No a pokud by stav s teplotou vytápění nebyl ani příští rok lepší, pak, vzhledem k umístění tohoto deskového radiátoru pod oknem, bych jej vyměnil za delší (2,3/2,6 m), nebo případně třídeskový v tom původním vnějším délkovém a výškovém rozměru. Případně toto provést již i nyní, s předpokladem, že snížít výkon topení je vždy jednodušší, než jeho zvýšení, což je, bez dodtatečné plochy, nemožné. A pokud šlo o zakoupený nový byt, zkusit o to požádat dodavatelskou firmu. Třeba by jste uspěl. Za zeptání nic nedáte.
Třeba viz odkaz.
Děkuji za odpovědi. Zeptám se vás, a co je tedy podle vás špatně, když místnost vyvětrám, na vlhkoměru klesne během 5min. vlhkost z 60°na 49% a během 3 hodin ji nemůžu vytopit na více jak 21,4°C. Vlhkost se během půl hodiny po uzavření dvěří / oken zvýši klidně o 10% z 50% na 60%.
Je na vině vlhkost novostavby, nebo poloha dvou stěn s orientací na SV? Zateplení polystyrénem 10 cm zvenčí nestačí? Co je špatně..
Přece když mám zateplený barák a pravidelně větrám a topím, tak jej musím vytopit na více než 21,41°C nebo ne?
Děkuji
MŠ
Možná není špatně nic. Barák schne. Dřív se v tomhle stavu stavby neosazovala okna, dnes tam už stěhují lidi ..
Kupte si topný ventilátor za tři stovky. Topte a větrejte. V létě netopte a větrejte.
Příští podzim uvidíte.
Ještě zkontrolujte, zda radiátory topí po celé délce.
Napište, z čeho máte postavené zdi a jaká je skladba podlah. Co se týká zateplení, tak je možné, že kvůli tomu nemůže vlhkost ze stavebních konstrukcí ven.
Dřív se stavba běžně nechávala "vymrznout"..
Dnes tam prostě bydlíte "o rok dřív".
Na otázku "vytopitelnosti" místnosti je potřeba znát daleko více faktů.
21°C není ani problém, ani to není mimo "normu". Nicméně pokud topíte 10-12h denně, je to "na hranici" a asi bude potřeba topit denně déle, potom teplota v místnosti bude vyšší.
ra252: Mimo jakou normu? Stavařskou? Jinak ne...A to nám ještě tazatel neprozradil, jak dlouho denně topí, což je velmi podstatné. Jakoukoliv reklamaci by mohl teoreticky uplatňovat až při vytápění 24 denně (ano, je to extrém, ale pokud topí např. 8-10h denně, tak to může být při současných venkovních teplotách již málo i při dobře navržené a nepředimenzované soustavě).
Topím přibližně 8 hod denně na stupeň 4 z 5ti. Radiátor je v horní části teplý, nikoliv úplně horký a ve spodní části něco mezi vlažnou a teplou. Odvzdušněný je. To jsem dělal hned jako první. I tak se nedaří mi to vytopit na více než udanou hodnotu.
Složení stěn: Obvodové zdivo Porotherm 38 profi, na maltu pro tenké spáry, SDK Etics 100mm.
Ještě mě napadlo, zda by nepomohlo zateplit stěny zevnitř. Viz. šedé čáry. Budu tam dělat pravděpodobně vestavnou skříň po celé délce, tak jestli by tam nebylo vhodné udělat např. z minerální vaty předstěnu vata SDK.
Díky za odpovědi.
MŠ
8h vytápění denně, to je již v této době (venkovní teplotě) málo.
Při správně navrženém systému vytápění je potřeba topit cca 12h denně.
Sisi, divila byste se, kolik diskuzí a rozdílných táborů na téma "Zateplování zevnitř" je. Vždycky jsem se přikláněl také k tomu, že to je kravina, ale opravdu je nemálo lidí, kteří si za tím stojí.
MŠ
Nepopírám, třeba to někomu pomůže, kdo řeší potíže starých staveb, ale nedovedu si představit, že koupím novostavbu a vymýšlím opatření, která si dovedu představit u nezkušených lidí, kteří staví svépomocí.
Tak ještě další k vašemu doplnění o provedení stavby, výkonu topení a případnému zateplování (malý "elaborát").
1. Vzhledem k oplášťování vnějších stěn 10 cm "polyšem", je jasné, že vysychání probíhá pomaleji, než při klasické stavbě neoplášťované. Polystyren je prakticky neprůdyšný. Je to často diskutovaná problematika mezi odpůrci a zastánci oplášťování polystyrenem. Stavba takříkajíc "nedýchá", je špatná možnost průchodu par z vnitřního prostředí ven a je tím pádem nutné více větrat. Čímž zase klesá efekt úspory při vytálění. Podstatně výhodnější, z tohoto důvodu, je vnější tepelná izolace provedená minerální, nebo skelnou "vatou" a poté oplášťovaná odvětrávaným krytím. Ale zateplení je určitě dostatečné, jde nyní hlavně o to vyschnutí, které bude trvat déle. A jak píší i další, dříve se stavba nechávala nejdříve přes zimu "vymrznout", pak přes léto vysušit a teprve pak se do ní majitel stěhoval.
2. Obdobná situace je v případě dodatečného zateplení z vnitřní strany polystyerenem, navíc může docházet v prostoru za polystyrenem, pokud se tam dostane vzdušná vlhkost (a většinou někde ano) k plesnivění na studené vnější zdi. A přístup k tomu není. Toto řešení nedoporučuji a asi ani není nutné. Viz bod 1. a 3.
3. Výkon vašeho radiátoru je nevyhovující z hlediska špatné cirkulace vody v okruhu radiátoru. Pokud je radiátor nahoře pouze teplý a dole skoro vlažný, jeho výkon je minimálně na 30-50 % jmenovitého. Při chladné místnosti a nastavení na 5 na TV (maximální průtok) by měl být nahoře horký, že na něm neudržíte ruku (ruku udržíte na teplotě max.55-60 st.C). A dole ještě furt hodně teplý. Klasický výpočet, pro jemnovitý výkon topných těles a TUV, se provádí na t.zv. teplotní spád 90/70 st.C, to zamená, že teplota vstupní vody je 90 st.C a výstupní je 70 st.C. Při těchto teplotách by měl radiátor teoreticky "vydávat" jmenovitý tepelný výkon, udávaný výrobci. Pokud teplota v místnosti stoupá, klesá i teplota na radiátoru vlivem TV. Ale pokud je nastaven stupeň 4-5, měl by být radiátor schopen vytápět na podstaně vyšší teplotu. Takže si pozvěte zkušeného topenáře a ten ať vám prověří, proč ten radiátor topí tak málo. Při vámi udávané teplotě je tepelný výkon (plochy) radiátoru absolutně nevyužit. To ale opět záleží i na zdroji tepla (zda jde o kotel bytový, nebo teplo z centrálního vytápění) a rozvodech v bytě, potažmo v domě.
Poznámka z mé vlastní zkušenosti. Před 15-ti lety jsem projektoval TUV do RD svého syna. S vlastními zkušenostmi jsem záměrně předimenzoval tělesa i rozvod (nucený) a výpočet jsem prováděl na podstatně nižší hodnoty (tak cca 60/40), při vnější teplotě -20 st.C. Topení klasické na kotel na pevná paliva. takže předimenzováno odhadem min. o 40 %. Regulace výkonu radiátorů TV. Zvýšené investiční náklady, vzhledem k ceně celé stvaby, byly celkem nepodstatné. A před rokem jsme instalovali tepelné čerpadlo a nyní se to vše perfektně sešlo. Nyní, celý systém, při nynějším teplotním spádu tak 45/35 st.C (dané funkcí a schopnostmi TČ) stačí objekt, bez problémů vytápět až do vnějších teplot -5, kdy už klesá podstatně účinnost TČ a přitopí se stejně paralelně osazeným klasickým kotlem, nebo krbem s krbovou vložkou. A to se týká maximálně 30-40 dnů tužší zimy. Jinak je topení bez jakékoliv náročné obsluhy a topné náklady velmi přijatelné.
0x
Když píšete o 19m2 vytápěné plochy - to je o ničem. Důležité je, že máte 23 m2 obvodového pláště na SV a 19 m2 střechy.
Jestli se v tom chcete šťourat - jak je to vytápěné? Pokud centrálně - jaká je teplota trubky na vstupu do radiátoru, jaká na výstupu a jaké jsou teploty na vstupu a výstupu dole ve sklepě odkud se to rozvádí do baráku. Měřeno pokud možno co nejtěsněji po sobě.
0x
Už jsem sem nechtěla psát, ale ...bydlíte ve stavbě, ve které by se bydlet nemělo, protože je stavěná narychlo. Všude je plno vlhkosti, která nemůže přes venkovní izolaci ven. Normální to není, rady se vám zde asi nedostane. Větrejte, topte a doufejte.
Sisi, dům byl zkolaudován někdy v únoru a začali se do něj stěhovat lidi. Stavěl se od jara do ledna příštího roku. CCa 8 měsíců. Do našeho bytu jsme se nastěhovali v 6. měsíci. Od té doby intenzivně větrám. Předtím bohužel nikdo nevětral. Byt byl 3 měsíce nechán ladem než jsme jej zakoupili.
Kamarád v novostavbě měl podobný průběh a po nastěhování prý nikdy neměl problém s vytápěním místnostní nad 22°C, tak jsem právě proto vznesl diskuzi. Větrat a topit nepřestanu, na doporučení komentářů výše zvýším dobu vytápění na 12 hod. a uvidíme.
Uvědomte si, že je to v podstatě jednoduchá fyzika (matematika).
Abych to zjednodušil, uvažujme, že Váš byt má tepelnou ztrátu 10kW. Tepelná ztráta je počítána pro venkovní teplotu -15°C a vnitřní teplotu 20°C. Při těchto podmínkách musíte do bytu "dostat" za den 240kWh tepla. Pokud budete mít radiátory přesně navržené a zdroj tepla také (tedy přesně 10kW), jinak než vytápěním 24 denně na plný výkon to nelze provést.
Při současných venkovních teplotách je tepelná ztráta bytu téměř přesně poloviční. To znamená, že při výše uvedených údajích, musíte do bytu dostat za den 120kWh tepla. Pokud tedy topíte jen 8h denně, "chybělo" by Vám 40kWh tepla každý den.
V reálném životě je zpravidla zdroj tepla i topný systém o něco předimenzován (proto Vám relativně "stačí" topi i 8h denně), ale rozhodně není předimenzován 2x..
Rozumíme si?
Martincakl: až do posledního odstavce mi je to celkem jasné. Nerozumím však:
"V reálném životě je zpravidla zdroj tepla i topný systém o něco předimenzován (proto Vám relativně "stačí" topi i 8h denně), ale rozhodně není předimenzován 2x.."
Snad Vám pro lepší orientaci pomohou tyto všechny údaje:
Rozloha místnosti 19,1 m2, výška stropu 2,63m, obvodové stěny orientované na SV v celkové délce 8m, zbytek jsou zdi od vytápěných místností. Okno 2,5x1,1 m a dveře na terasu 0,9x2m, vše trojsko. Obvodové zdivo porotherm 38 profi 10 cm EPS. Na střeše nad stropem na izolaci rozsypaný keramzit (prý kvůli lepšímu klima v létě), kde rostou nějaké skalničky. Podlaha beton, pod námi sousedé (obývací pokoj). Podlaha skládaný vinyl. Nevím co by mě ještě napadlo. radiátor jak jsem psal výše. Stupeň 4, poměrně horký. Ruka se na něm udržet dá, ale pálí.
Co pozoruji jako rozdíl je navýšení vlhkosti. V obýváku na druhé straně baráku (byt je přes celý okraj), když srazím větráním vlhkost na 50%, tak se dlouho škrábe nahoru, než dosáhne např. 65%, což mě donutí opět vyvětrat.
V tom pokoji, o kterém se bavíme, je vlhkost 60%, 65% nazpět během půl hodiny. Takže řešením je zřejmě opravdu větrání / topení až do zblbnutí.
MŠ
Protože pokud by vše bylo dimenzováno naprosto přesně, tak byste již nyní (při 8h topení) nebyl schopen vytopit ani ostatní místnosti na 21-22°C a bylo by nezbytné topit 12h denně. Protože však tomu tak není, je nade vší pochybnost jasné, že systém vč. zdroje tepla je o něco předimenzován (běžně cca 20%, někdy i více).
Jak je radiátor teplý nebo není, to vůbec není podstatné (podstatné jsou pouze TZ a výkon radiátoru a zdroje tepla). Topte delší dobu a teplota bude OK.
Dobrý den, tak po častějším větrání a také následně topení se mi podařilo zvýšit teplotu v místnosti již na 22°C. Vhkost se pohybuje okolo 60%.
Chci se Vás ještě zeptat, jaká by měla být tedy průměrná tepelná ztráta v tomto zateplném pokoji např. v horizontu 2 hodin, když bych nyní při teplotě 22°C stáhnul topení a nevětral?
Díky za odpověď.
MŠ
Tak znovu... Tepelná ztráta se musí spočítat, jinak nelze říct nic dalšího.
Pokud bych se ale zpronevěřil svým zásadaám, tak VELMI HRUBĚ ODHADUJI, že tepelná ztráta pokoje o kterém je řeč, by mohla být cca 800W (při venkovní teplotě-15°C), tedy při aktuálních teplotách kolem 0°C bude TZ daného pokoje někde kolem 450-500W. Za dvě hodiny tedy potřebujete do pokoje "dodat" 900-1000Wh.
Je třeba si uvědomit , že až 2 roky novostavba vysychá. Po tuto dobu má i zhoršené tepelněizolační vlastnosti, tzn. že má vyšší tepelné ztráty. Je to vlivem vlhké tepelné izolace. Ta může být vlhká ze dvou nejběžnějších příčin - v době provádění do ní prší a pak vlivem vysychání mokrých cihel, monolitického železobetonu, omítek, betonových podlah atd se vlhko v topné sezóně tlačí přes tepelnou izolaci ven. Až to vše pomine, měla by se vám vlhkost ustálit pod 60 % a topení by mělo topit už normálně, pokud není nastaveno špatně( průtok na termostatickém ventilu) nebo špatně odvzdušněno.
0x
Klasika : developer postavi, rychlo preda a zmizne. Stavia firma, ktora coskoro po kolaudacii pojde do likvidacie. Zamestnavaju cudzincov a su pod velkym tlakom na rychle skoncenie. Nedodrziavaju sa technologicke prestavky na tvrdnutie a schnutie. Hruba stavba sa bleskovo zatepli polystyrenom a vnutri sa dalej robia vlhkost generujuce veci ako potery a omietky.
Mate vlastny kotol a rozvody? Potom si viete vymenit radiator za vykonnejsi, ale mal by to vidiet kurenar, aby na rozdelovaci nastavil prietoky do jednotlivych vetiev, teplotu vykurovacej a vratnej vody ...
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.