Nechal jsem si za pakatel vyrobit kamna ze staré tlakové nádoby naležato. Průměr asi 50 cm, kouřovod dozadu. Asi tři roky byly k víkendovému použití, jenomže na konkrétním komínu byl špatný tah. Bylo umění topit tak, aby při přikládání (často) nekouřily zpět. Domnívám se, že bych předělal kouřovod nahoru, svisle, tím ušetřil jedno koleno. Komínová regulační uzávěrka zůstane. Ta "kamna" jsou skutečně úžasná svou styčnou plochou s okolím, teplo jde ihned do místnosti.
Pozn: Na zmíněném komíně vyzkoušeny Petry, tam táhnou jako ďábel.
0x
Dobrý den
Nejlepší by bylo kdyby jste sem dal rozkres těch kamen stačí docela jednoduchý od ruky nejlépe z boku v "podélné ose" tedy "bokorys", zřejmě bude uvnitř kamen větší deflektor přepážka mezi odtahem kouře z kamen ven a místem pro ložení dřeva, větší deflektor má pozitivní vliv na účinnost spalování tj. více tepla z paliva se využije pro vytopení prostoru méně vyletí komínem prakticky se to také projevuje prodloužením doby mezi přikládkou anebo i čistším provozem (méně kouře ideálně žádný z komína) jelikož si kamna takto udrží uvnitř lépe vyšší žár jenž je jedním z předpokladů čistého spalování. Takže buďto upravit přímo ta kamna anebo můžete i ten kouřovod anebo také nejjednodušší je změnit způsob topení čili např. kamna napřed naložit na těsno dřevem a pak ve předu zapálit, ovšem zda to tak lze zda bude dřevo dobře odhořívat aby se nemuselo na dlouho přikládat a zároveň se zatím dobře prohřál komín záleží na té stavbě kamen. Co se týká kouřovodu pak platí, že svislá kouřová roura sama o sobě po nahřátí generuje tah (např. průměr 120mm a délka 1m cca = 10 Pa což už většinou stačí na provoz kamen méně náročných na tah)
0x
Pravděpodobně jste si udělal trubková kamna . Podle mého laického názoru , je hodně ochlazované topeniště . Sám píšete , že velice dobře předávají teplo .
Petry naproti tomu jsou vyvložkované šamotem . Ocel , litina má cca tepelnou vodivost cca 60W/mK a šamot 1W/mK. Z toho lze odvozovat , že petry jsou více izolované a méně předávají teplo . Pravděpodobně je přetápíte a hodně tepla šlo do komína a ten měl výborný tah . Naproti tomu ty dělaná kamna hodně předají teplo(mají velký výkon)a splodiny jsou chladné a tudíž komín má nízký tah.
Dalším problémem je velikost přikládacích dvířek , které by měly odpovídat vystupnímu hrdlu kouřovodu . Proto se u velkých vložek s velkými dveřmi dělá hrdlo na kouřovod i když vložka výkonově nepotřebuje tak velký komín.
Tak jo, nakreslím. Vidím to v tom velkém ochlazování topeniště a nesnadnou regulací takových kamen... Petry mám přiškrcené klapkou na odtahu a dlouhé trubky k sopouchu. Bez toho je to opravdu topení do komína. Kamarád si koupil kamna VLNA, ale tolik peněz za to nedám ani náhodou.
Proto se u velkých vložek s velkými dveřmi dělá hrdlo na kouřovod i když vložka výkonově nepotřebuje tak velký komín. S prominutím, nerozumím.
Zdravím
Tedy nevím jaký typ těch "VLN" si známý koupil ale jedny jsem měl možnost si prohlédnout a z mého pohledu ta kamna vyjma toho že snad rychle předávají teplo do prostoru jsou jinak celkem "nedodělek" nemají přívod sekundárního vzduchu což je pro čisté účinné a efektivní spalování dřeva primární, deflektor vzhledem k tomu že jde o kamna na dřevo nic moc, o dílenském zpracování a vzhledu kamen mám také své mínění, dle mého soudu ten model který jsem viděl nemá rozhodně tu cenu za kterou se prodává snad kdyby je prodávali za třetinovou cenu já bych si je ale rozhodně nekoupil i ty petry jsou daleko "propracovanější" takže dát za ty vlny deset tisíc a víc, to bych rozhodně nedal, jsou daleko lepší kamna propracovanější a to i mezi těmi trubkovými, nebo kamny na dřevo "obecně" o tom ani nemluvě, nevím jaký typ má ten známý možná je to už nějaká "vylepšená řada" ale pokud je to stále to co jsem měl možnost vidět v reálu tak do toho bych nešel ani za tisícovku, nekažte ale známému radost pokud je s nimi spokojen . Jinými slovy za tu cenu co se prodávají ty vlny které jsem viděl můžete mít o několik tříd lepší kamna, dejte ten nákres.
Omlouvám se za to co jsem napsal . Mělo tam být vložka s velkými dvířky a zbytečně velký výstup na kořovod . Jednoduše řečeno na vložku co má výkon cca 8-10kw se dá vyustění na komín 200mm které je na cca 30kw. Je to z duvodu toho , aby nezakuřovalo . Velký komín odtáhne velký objem spalin a tím to nezakuřuje. Proto se třeba u velkých krbovek co mají velké dveře , dělají boční přikládací dvířka (HaS arktic , jotul 500, dovre 640cb a další)
Vy máte kamna - trubku o pruměru cca 50cm a hádám minimálně také 50 až 60cm hlubokou . Takové topeniště bude mít odhadem 15kw . Tam by to chtělo odkouření aspon 150mm.
Kamarád má tyto : 123sklo.cz/... líbí se mu na tom, že tam pro zátop nasype drť ze štěpkovače a kamna se nedusí. Jistěže mu je přeju, mně se to líbí jako kovovýrobek.
Vkládám fotku těch mých "za 500 Kč", jestli se to povede. Opakuji: Komín se zatím nebude rekonstruovat, i když základ nového už mám. Zkusím to předělat na horní odtah.
Na toto sa tazko odpoveda. Taketo experimenty mozu dopadnut velmi dobre. Ale aj velmi zle. CO je bez farby a bez zapachu. Poziarna odolnost stavby tiez nie je neobmedzena a sadze tiez rady bafaju. Urcite experimentujte s vycistenym kominom, detektorom CO, upratanym priestorom okolo piecky aj okolo komina (aj pod strechou), hasicakom, aspon hadicou pripojenou k vodovodu po ruke.
Zacnite kontrolou privodu vzduchu. Tesne okna, dvere, atd. Pokial otvorite okno a prestane to dymit, rieste privod vzduchu.
Pokracujte kontrolou teploty spalin a vizualnou kontrolou dymu z komina. Mali by ste namerat dajme tomu 170-270 °C a z komina by mal vychadzat len horuci vzduch bez viditelneho dymu. Cim viac viditelneho dymu, tym viac nespaleneho plynu vypustate von kominom a piecka sa moze predrazit.
Merajte spalinovym teplomerom na dymovode cca 0,5 - 1 m za spalinovym hrdlom. Pokial budete mat magneticky prilozny teplomer, asi nameriate o par stupnov nizsiu teplotu ako keby to bol teplomer s jimkou. Jeho vyhoda je zase v tom, ze si mozte skontrolovat teplotu v roznych castiach dymovodu a piecky. A tiez sa lahsie instaluje.
Asi by pomohlo odtahovat spaliny nad dvierkami. Dorobil by som vhodny deflektor. Dvierka by som pripadne presunul nizsie a vykaslal sa na rost s popolnikom.
Deflektor - najjednoduchsi bude hrubsi plech umiestneny vodorovne nad urovnou dvierok v zadnych cca 3/4 az 4/5. Zadnu cast bude pripadne potrebne dotvarovat podla spalinoveho hrdla. Jednak by sa predlzil plamen v piecke (a nie v komine), dvak by to robilo vacsi podtlak v oblasti dvierok. Ked sa v tom uz budete vrtat, asi by som dorobil aj privod sekundarneho predohriateho vzduchu pod deflektor, na ktorom by ten plech mohol byt rovno polozeny.
Presunutie samotneho spalinoveho hrdla podla mna nepomoze. Dolezity je tvar tahov v oblasti dvierok. A taktiez priemer dymovodu (a komina). U Vas by som to videl min. na 150 mm. Cim vacsie dvierka, tym potrebny vacsi priemer dymovodu, inak to cudi.
Hladajte " barrel stove kit" pre inspiraciu.
Zdravím . Hezká práce 
Udělal jste klasická kamna . Když začnu odzačátku , tak ohen když zavřete do kovové krabice , tak jej regulujete. To je právě rozdíl oproti otevřenému krbu , kde probíhá spalování s přebytkem vzduchu . Tady jej ale regulujete a vzniká nedostatek vzduchu (nekvalitní spalování - modrý dým - nespálené dřevoplyny)
Proto se vymyslelo dvoustupnové spalování . Toho je dost druhu konstrukcí topeništ . Tady dám návod kamen co mám já
Je tam obrázek klasické konstrukce jakou se proslavil jotul (jotulky f 118 a f602) . Tam jde o to , že máte dlouhý deflektor co tlačí plameny před dvířka a pak zpět - říká se tomu S topeniště. Dráha plamene je tak v topeništi dlouhá a kamna dobře předávají teplo , ale zároven dlouho zustává vzadu žhavé . Nemám problém ráno zezadu vyhrábnout žhavé. Kamna mají systém otočného kola . Dole je primár a nahoře sekundár . Tím jak otáčíte kolo tak regulujete vzduch a výkon. Neplatí zde , ale čím víc otevřeno tím víc kamna žhaví . Jednoduše řečeno zatopím po pár minutách zavřu napul a zachvílku na 1/4 a zde se začínají dít věci . Tím jak přivíráte primár , tak dochází k nedokonalému spalování a ohen co je tlačen deflektorem k sekundáru , tak v tomto místě je přimícháván další kyslík a dochází k sekundárnímu spalování . Kdy oxid uhelnatý hoří s kyslíkem na oxid uhličitý . Ten hoří právě až nad 600°c . Tím že jsou kamna přivřena , tak bych to přirovnal k domu kde jsou uzavřena okna a dveře ,narozdíl od otevřeného ovládání , kdy vám to v topeništi luftuje (větráte v domě ). Proto za podmínek kdy máte přivřené ovládání dost roste teplota a když změřím infrateploměrem teplotu nad dvířky , není problém naměřit 400°c ( teploty plynu budou dvojnásobné). U těch litináku jsou akorát vyměnitelné boční pláty . Ty mají dole výytupky , tak nedoléhají na boční stěny a tam vzniká mezera mezi stěnou (izolace) . Je to bezroštové topeniště kde výrobce doporučuje cca 5cm popela . Zase z duvodu izolace a ochrany dna . Ona ty kamna lépe jdou do teploty než když na dně nic není.
Pořidte si tedy teploměr topenilevne.cz/... a mužete experimentovat.
Zdravím
Tak jak již bylo přede mnou řečeno viděl bych to také na zřízení deflektoru,ideální by bylo, pokud by deflektor mohl být vyroben ze šamotu možná ještě lépe z vermikulitu či jiné vhodné vyzdívky která zkrátkalépe "izoluje teplo"a méně ho předává neboť to pomůže lépe nastartovat vyšší teplotu v topeništi. Tím že komoru bude cca ze dvou třetin (?) shora uzavírat deflektor se bude tento ohřívat ze spod plameny a část tepla odrážet zpět do kamen navíc plameny co půjdou nad deflektor kolem dvířek ho budou než opustí kamna odtahovým hrdlem "zahřívat i shora"čímž tento bude ještě lépe udržovat "žár"nutný pro kvalitní spalování dřevoplynů (ale i plynů jiných paliv). Mimo udržení většího žáru v ohništi pak bude deflektor ještě dráhu plynů prodlužovat a zároveň zpomalovat (lepší předávání tepla, více času na kvalitnější dopálení plynu). Pokud jde o kamna trubková pak samozřejmě vzhledem k tomu že je záhodno "rychle vytopit"mají většinou ohniště "bez vyzdívky", nicméně pokud by jste chtěl lépe podržet žár v topeništi prodloužit např. i stáložárnou fázi kamen kdy nepřikládáte nebylo by od věci vyložit ohniště také vyzdívkou může jít o šamot nebo i odlít ze žárobetonu ( lze zakoupit mrkněte na net). Toto může být a nemusí, dobré výsledky s tímto má firma euroteplo jež i kamna tohoto typu (nevím zda všechna) vybavují silnou vrstvou žárobetonu, dle uživatelských recenzí jež jsem měl možnost číst pak kamna opravdu lépe teplo akumulují udrží si žhavé nutné pro další roztopení velmi dlouho, což není k zahození,pochopitelně na "rychlé vytopení"to může být méně výhodné vrátí se to ale zase v té "stáložárné fázi". Čili do deflektoru bych šel určitě, kamna bez deflektoru ať na dřevo nebo na fos. paliva nebo s nedostatečným deflektorem mají velmi malou účinnost jsou vhodná na rychlé vytopení na to ale aby kamna měla "delší spal. cyklus"a nemusel jste moc fedrovat to ale není.
doplněno 30.11.17 13:03:
P.S.
Ten deflektor by šel realizovat cirka třemi způsoby, pokud máte v komoře dostatek místa pak bych ho klasicky udělal tak jak ho mají např. kamna upland a jim podobné verze jiných firem např. Jotul apod., čili horizontální deska nad topeništěm oddělující topeniště od přímého vstupu do odtahového hrdla kamen. V horším případě pokud je topeniště malé a spalovací prostor by to výrazně omezovalo (vadilo by např. na velká polena) by bylo možné udělat deflektor ve stylu "peter"ale o něco větší čili např. šamotová destička umístěná ze šikma před vstupem do odtahového hrdlo což ale samozřejmě by asi už nemělo tak dobrý efekt jako u těch "tradičních kamen severského typu "nicméně stále lepší než "otevřená díra přímo do kouřovodu"neboť i tak by se zvedla o něco účinnost kamen a lépe se v nich udržel žár. Další možností je pak užít deflektor ve tvaru "sběrače"z litiny jaký se užívá u některých kamen např. od Thormy, zase nebude to mít dle mně takový efekt jako první varianta nicméně stále lepší než by byla komora úplně otevřená směrem do komína a byl v ní naprostý "průvan"obrazně řečeno viz. např.
Umísťuje se před odtahové hrdlo do kamen aby plyny nemohly rychle a přímo opouštět spalovací komoru, ve vašem případě takové "nouzovější řešení".
Děkuji všem, tohle musím nastudovat. Kouřovod mám asi jen 120 mm. Něco pro zasmání, za vaši snahu.
Myslel jsem, že bych "zateplil " komín, který je de fakto nad střechou 0,5 metru cihly a zbytek azbestová roura. Takže jsem si sehnal kameninovou rouru 200 mm,nařezal ji na tři kusy, ty pak nasadil na původní rouru a přilepil k sobě. Aspoň to líp vypadá.
doplněno 04.12.17 16:17:
Ještě doplním: Koukám na různá moderní kamna typu "Petra", ale o jejich výkonu pochybuji, jinými slovy, teplo bude u kamen, ale předávací plocha do okolí je tak velmi malá, myslím.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.