Zdravím Vás rádci,
tuto topnou sezónu topíme novým kotlem Viadrus U28 6čl., předtím se topilo krbem / plynem . Nicméně vše bylo v pořádku až do včera kdy jsme na večer jeli pryč, na kotli bylo klasických 80°C, naložil jsem uhlí našteloval na kotli 80°C a v klidu odjel. Po 3 hodinách jsme se vrátili a k mému překvapení na kotli 110°C, zpátečka 75°C a u vyústění od trojcestného ventilu mokro ale už nic nestříkalo, ihned jsem dal čerpadlo na plno a jelikož už v kotli nic nebylo tak teplota nestoupala. Nicméně v celém baráku 30°C takže nedýchatelno.
Moje otázka tedy je jak je možné že se kotel přetopil i když bylo na kotli nastaveno 80°C na tom "kolíku" co ovládá řetízkem dvířka. Další otázka je jakto že čerpadlo nezvíšilo otáčky, nebo zvýšilo ale teplota na kotli byla na tolik velká že to prostě nestíhalo? Čerpadlo je Grundfos Magna a nastaveno na autoadapt 6m.
Děkuji za odpovědi a rady
3x
Kotel na TP neni plyn. ten, pri prekroceni dosazeni nastavene teploty proste uzavre privod a kotel zhasne. Po snizeni teploty se opet zapali. U kotle na TP je to jine. Tam naolozite a ikdyz se maximalne uzavre privod vzduchu, uhliky jsou stale zhave a jede to dal. Hermeticky se kotel neuzavre. Tou klapkou to uregulovat jde, ale nelze nalozit plny kotel uhli a cekat, ze kdyz se klapka uzavre, kotel zhasne a prestane topit. V parni lokomotive tez chladl kotel, kdezto elektrolokotka jenom stahne sberac.
Cerpadlo neznam, ale vypada to, ze tpny okruh nedokazal predat vice tepla do baraku. Coz odpovida tomu, ze zpatecka 75 st.
Suma sumarum, pretopil jste kotel. Musite se naucit, kolik do nej nalozit, aby se sam ureguloval. Jinak ten kolik je dost informativni. Po tomto pretopeni je dost mozne, ze uz nebude fungovat spravne - ze se pretopnim pokazil. Ted dopustit vodu do okruhu a hura se s tim ucit.
doplněno 08.12.14 12:01:Jeste jedna vec. Jake mate tepelne ztraty baraku? Nebo jak vykonny je plynovy kotel, ktery barak v pohode utahne. Je mozne, ze U28 je moc silny a budete jej muset hnat "na pul plynu" po vetsinu roku.
potom mi vysvětlete jak někteří lidé dokáží večer naložit kotel uhlím a nechat ho hořet do rána. Trojcestny ventil vypouští horkou vodu z kotle a napousti do něj studenou, takže dopouštět vodu není třeba. Ty žhavíky přece nemohou vytopit celý okruh (400l vody) přes 40C než je nastaveno.
No lidi to dokazou, protoze maji kotel o spravne vykonu v porovneni se ztratami baraku. Napr kdyz ma dum tepelne ztraty 10kW a vy do nej perete 30kW, tak to holt neuregulujete.
Ono s kazdym kotlem na rucni prikladani se clovek musi naucit topit.
Ještě jsem si ted všiml jedné věci a to že na dvířkách které reguluje ten řetízek je takový kolečko, to bylo zašroubované tudíž z druhé strany vylezl šroub a dvířka se nemohli uplně dovřít a trochu vzduchu tam stále nejspíše proudilo ale nevím zda to tak má být nebo mám to kolečko trochu odšroubovat aby při povolení řetízku dvířka dosedli úplně a nezůstala tam žádná škvíra?
Ten doraz vyšroubujte úplně, jinak se kotel nemůže úplně uzavřít a při dobrém tahu komína stačí třeba 1-2mm škvíra aby kotel jel naplno. Až topení vychytáte, můžete doraz zašroubovat tak, aby zůstala dole ona 1-2mm mezera - kotel se utlumí, ale nedojde k jeho úplnému udušení. Toto zkoušejte o víkendu, až budete mít čas být u kotle a pozorovat, jak se chová. Ze začátku je to trošku laborování, ale určitě to vychytáte tak, že budete s obsluhou spokojen.
Ale jistěže může - pokud máte dostatečně silný komín, protáhne dostatek vzduchu i přes sekundární otvor vzduchu přes dvířka. Ti, co nakládají na noc kotel uhlím a mají ho do rána to nejspíš v těchto teplotách akorát tak dusí, udí a tím pádem "spalují" s mizernou účinností. Vy jako obsluha kotle musíte vypozorovat, kolik je třeba přiložit, abyste nepřetopil a měl přitom doma ráno rozumně. Ráno prostě znova zatopíte. Pokud chcete mít doma teplo a nepřetápět, pouvažujte o instalaci vyrovnávací akumulační nádrže, která pojme přebytečný výkon kotle aniž by se přetápěl kotel a dům. Kotel následně zcela vyhasne a zbytek noci nebo dne je dům vytápěn z akumulační nádrže, dokud není zcela vyčerpána. Trojcestný ventil má jinou funkci než píšete, pravděpodobně jste měl na mysli dochlazovací smyčku, která odebírá vařicí vodu z kotle a doplňuje ji studenou z vodovodního řadu - je to POJISTNÝ NOUZOVÝ mechanismus, kterému byste se měl na hony vyhýbat a topit tak, aby k tomu nedocházelo. V extrémním případě může dojít k poškození kotle, což je ovšem samozřejmě lepší, než aby Vám kotel bouchl a zničil barák.
Ano měl jsem namysli ochlazovací smyčku ale pokud se nepletu tak součástí této smyčky je onen trojcestný ventil nebo ne? Je mi jasné že by k tomuto nemělo docházet ale ještě že tam je, jinak bychom asi měli po kotli. Ještě se zeptám na jednu věc, měli jsme v topné soustavě natlakováno na 1,2 ale smyčka natlakovala na 1,5 je to normální případně není těch 1,2 málo?
Dochlazovací smyčka je nastavená na teplotu kotle, tuším na 95°, aby nedocházelo k varu. Proti přetlaku je za kotlem (nebo má být) přetlakový ventil, já ho mám na 1,8bar. Jinak se dochlazovací smyčka používá v uzavřených soustavách s tlakovou expanzní nádobou, u otevřené není přirozeně třeba, tam když se voda začne vařit, ke kritickému tlaku nedojde, prostě to "jebne" ven tou otevřenou expanzkou.
2x
v baráku 30° = výkon z kotle šel do baráku, to vylučuje poruchu oběhu (čerpadla)
Buď je kotel i na minimální výkon pro systém příliš výkonný a přetopí se i přiškrcený,
nebo je špatně nastavená regulace kotle a sám se nepřiškrtí na minimum (špatně nastavená regulace spodního vstupu vzduchu (klapka dole), nebo otevřený vzduch v horních dvířkách...
děkuji za reakci. Kotel vytapi plochu cca 450m2 - 38 radiátorů. Na některých radiátorech jsou termostatické hlavice, ty jsou naplno otevřeny ale stejně zavřeli tedy na radiátoru bylo přes 28C ale ty termostaty jsou jen na 5 radiátorech. Vzduch v horních dvířkach byl zavřený.
Vzduch v horních dvířkách musí být pootevřený na 3 - 5 mm dle návodu výrobce. Jinak nejsou strhávány plyny z paliva přes rozžhavené palivo do výměníkové komory a dochází k usazování dehtů na stěnách násypky. Vzduch na dvířkách se u U28 úplně uzavírá jen při topení koksem, ze kterého se plyny nevytváří.
0x
topím Viadrusem U22 dost velký dům a přesto se mi jeví, že je kotel předimenzovaný (zatopím tak na 3-4 hodiny denně = jedno přiložení, pak už netopím), pokud máte někde termostatické ventily, tak ty ten průtok pak dost omezí a více tepla se prostě neodevzdá, což vede k přetopení kotle, člověk se musí naučit, jak s kotlem topit a kdy a co regulovat, nebojte, to zvládnete. Co myslíte "Vzduch v horních dvířkach byl zavřený"? Myslíte tím otvor na přívod sekunderního vzduchu? Ten by měl být právě pootevřený, aby docházelo k sekundárnímu spalování plynů...
Dobrý den,
pokud se nepletu tak to U22,U28 apod je pouze označení kotle důležité je kolik má kotel článků. Vzduch v horních dvířkách myslím otvor pro sekundární vzduch.
OK můj U22 je 5-ti článkový, sekundární vzduch spálí oxid uhelnatý na oxid uhličitý a nehulí se vám pak tolik z komínu
Můj výkon kotle je 35kw ale vytápí se zmiňovaných 38 radiátorů což je o dost víc než u Vás. Výkon radiátorů opravdu nevím jsou o rozměrech 80x60cm a 1200x60cm.
35kW je šílený výkon, při těchto venkovních teplotách můžete mít tepelnou ztrátu třeba jen třetinovou. Jelikož nemá smysl kotel dusit, bude se Vám zanášet, Vy neekonomicky využijete palivo, vyudíte půl vesnice a vyhodíte zbytečné peníze za uhlí, topte na plný výkon, ale s menším množstvím paliva, HODNĚ uberte. Já mám U24/4čl., topím hnědým uhlím a úplně stačí jeden uhlák (cca 1/3 kotle) na to, aby bylo na kotli 70° a v domě příjemně. Doma je teplo až do večera, kdy opět zatopím 1 uhlákem, ale naplno, neškrtím. Kotel čistý, komín též, bez kouře, teplo. Pokud bych kotel naplnil celý a dusil, protopím trojnásobek a teplo bude stejné, škoda uhlí.
no touto cestou asi nikam nedojdeme (záleží hlavně na tepelných ztrátách objektu), ale zkuste si s tím trochu pohrát a podle počasí venku usměrnit potřeby vytápění a topení kotlem "vychytat"
Samotíž má pomalý oběh, na kotle těchto výkonů se moc nedoporučuje - v oficiálních projekčních podkladech Viadrusu se uvádí, že na samotíž pouze tříčlánek (U28 je nejmenší tuším 4čl.) a čtyřčlánek pouze samotíž dobře naprojektovaná. Každopádně, topit tím půjde, jen zapomeňte na to, že v těchto teplotách naložíte kotel plný a odjedete. Naložte třeba jen polovinu, to vychytáte.
0x
Ještě jedna věc mne napadla - máte onen regulátor dusivky dobře zkalibrovaný? To že na něm nastavíte 80° neznamená, že se při 80° zavře, pokud ho nemáte dobře seřízený.
Ano seřízený je správně při 80°C se zavřou dvířka, spíš si myslím že byl problém v tom šroubu jelkož byl celý zašroubovaný tudíž i když byl řetízek volný tak dvířka měli stejně cca 3mm škvíru kterou mohl vzduch proudit tudíž to mohlo dále hořet jakoby nic. Nyní jsem šroub dostatečně vymontoval tak že při zavření dvířek není škvíra žádná tak uvidím jak to bude fungovat. Mockrát všem děkuji za rady a nápady.
Ano, tři mm úplně stačí na přetopení, pokud je dostatek paliva - což ve Vašem případě byl. Ten šroub je tam buď na stálé nastavení třeba na noční provoz, kdy vyháknete řetízek regulátoru nebo jako doraz, aby docházelo aspoň k minimálnímu hoření při dosažení teploty. To, že jste přetopil způsobil nejspíš ten šroubek, nedovolil úplné uzavření dusivky.
doplněno 08.12.14 16:41:Každopádně byste neměl topit tak, aby docházelo k uzavření dusivky - tj přikládat tak, ať to vždy může aspoň trošku hořet. Uspoříte palivo, ušetříte si práci s čištěním kotle a komínu a sousedi Vás budou mít mnohem víc rádi 
Každopádně pouvažujte o záložním zdroji na čerpadlo - vidíte, že jste přetopil i když čerpadlo běželo, pokud by kleklo úplně kvůli výpadku proudu, mohl být mnohem větší průser. Je to investice cca 4-5 tisíc a za relativně klidný spánek to stojí.
Čerpadlo je lepší na zpátečce, 1) pracuje při nižší teplotě 2) sání nesnižuje tlak ve výměníku kotle a s tím souvisí i parní bubliny v čerpadle a snížení výkonu čerpadla při vysokých teplotách (chová se jako zavzdušněné). Ale chyba to není, na výstupu být může.
Otevřené okno vliv nemá.
Jenom ten doraz klapky to nebude - nesedí mi 400 L vody, 30 radiátorů a přetopení 35 kW kotle. Tipnul bych to na 3c. ventil který předehřívá i když by už neměl (pouští horkou vodu do zpátečky). Máte schema zapojení? Kde měříte teplotu zpátečky (zp. z radiátorů nebo zp. už po předehřátí?). A pokud je výstup z kotle 90 a zpátečka 60, tak = malý výkon čerpadla. Rozdíl by měl být ca 10°, tj. výstup 70 zpátečka 60. Rozdíl 30°znamená příliš malý průtok přes výměník. (předehřev je jen 3c. ventilem řízený bypass který pouští horkou vodu do zpátečky, tj. teplota výstupu 90 jde i do radiátorů?)
Vzduch do kotelny, pokud je ho více než potřeba, sice ochlazuje zbytečně kotelnu, ale jinak vliv nemá, kotel si nasaje jen tolik, kolik potřebuje. Problém by byl pouze, kdyby ho bylo méně. To cyklování, že dosáhne teploty, uzavře, utumí se, čerpadlo odvede teplo z kotle, na něm klesne teplota a na to zareaguje dusivka pootevřením je v pořádku. I tak mi ale přijde, že kotel dodává víc tepla, než by bylo třeba, v ideálním případě se dusivka úplně neuzavírá, jen se přivře a nastane trvalý stav, kdy kotel jede s lehce pootevřeným vzduchem na požadovaný výkon. To by se dalo zlepšit přidáním rychlosti na čerpadle, ale Vy máte tuším nějaký autoadapt, tak si to snad řídí samo.
Zaměřil bych se na 3c. ventil - jestli při natopení kotle uzavře předehřev zpátečky nebo ne - mohl pouštět víc než měl a v kombinaci s dorazem klapky se mohl kotel přehřát... Předpokládám 75° byla zpátečka do kotle už za předehřevem?
30 radiátorů by uchladilo kotel i při max. výkonu (= zapomenuté otevřené spodní dveře), s dorazem na 3 mm škvíru na klapce to musí uchladit s rezervou.
Je potřebné vyregulovat průtok přes ventily, blízkým zvětšit clonky (vnitřní nastavení průtoku) vzdálené nechat naplno otevřené.
Nastavení bych svěřil topenáři s dostatkem vědomostí, dostatkem času a dostatkem poctivosti. Není to totiž práce na pár minut.
A po nastavení bych dal přes ruce všem, kteří v rámci šetření radiátory zavírají. Tím dokáží i nastavený systém rozhádat.
0x
nutt,
hezky jsem si početl.
To, že se přetopil kotel, bylo dáno tím, že regulace byla zrušena nedovřením spodních dvířek. Jako by tam regulace nebyla.
To, že netopíte ekonomicky již popsali jiní. Takto velký kotel musí vytopit velký barák a za velkého mrazu. Vaše tepelné ztráty jsou určitě menší, jak umí dohnat Váš kotel. V těchto obdobích topím několikrát denně, jakmile malinko přituhne, začnu používat akumulační nádrž a topit ob den(dva dny).
doplněno 10.12.14 18:06:pfpetře, já jen přemýšlím, 38 radiátorů, to je 38 ale jakých? Jako 38 místností po 1 radiátoru, nebo velká hala s několika radiátory v jedné místnosti. Ale to je jen detail, páč tazatel již plně ovládá regulaci kotle a již se mu nepřetopí. Časem si pořídí (nenavádím) akumulační nádrž a pak teprve bude spokojen.
doplněno 09.12.14 15:22: On je rozdil topit plynem na 60st a nebo 90 pevnyma. Pokud vse topi jak ma v cele plose tak take pomuze zvednout tlak a posunout tak bod varu.
Zdravím Milane,
jedná se o starý barák (kamenné základy) s přístavbou ale vše je důkladně zatepleno takže ztráty budou minimální. Je mi jasné že až bude venku např. -10°C tak se mi kotel nepovede jen tak přetopit.
I Vás zdravím, pane nutte,
zkuste mo přiblížit těch 38 radiátorů, to jsou jak velká tělesa...to je kolik bytů:
Zdravím všechny,
tak jsem dnes na čerpadle přidal a zatopil po cca 2hodinách topení je tato situace. Výstup z kotle 85°C, zpátečka 75°C (tímto se omlouvám viz výše) a prošel jsem všechny radiátory, všechny i ten poslední jsou vařicí v celé jejich ploše! Nastavení průtoku jsme samozřejmě dělali, nyní mám nastaveno na kotli teplotu cca85°C takže by měli dvířka zavřít tentokrát dosednou a nezůstane žádná mezera tak budu pozorovat co se bude dít dál.
Zatím všem děkuji za rady a nápady NutT
Tak teď jsem byl opět u kotle, dvířka ovládaná řetízkem jsou zavřeny a teplota klesá i přes to že v kotli je dost uhlího, prostě to funguje tak jak si představuji že by to mělo fungovat, k dokonalosti mi schází jen aby se dvířka zase otevřeli a teplota zase vstoupla na těch 85°C to poznám za chvíli. Takže dle mého byla chyba v oněm šroubu.
0x
Dobrý den,já mám kotel DAKON16 5ks plechových radiátorů 1,20m samotížný oběh s možností použít oběhové čerpadlo dle potřeby a na radiátorech obyčejné ventily,kterými ručně reguluji teplotu v bytě.Vzhledem k tomu,že mám vyvložkovaný komín a topím německými briketami,tak se mě kotel a komín minimálně zanáší při velmi dobrém tahu.Vymetám kotel jednou za měsíc a zatápím denně tím stylem že v podstatě udržuji kotel stále v horkém stavu i v noci,jen s tím rozdílem,že udržuji na noc žhavé ohniště,což u uhelných briket,není problém.Tolik na okraj,já se chtěl zmínít především o uvedeném šroubku na dvířkách,který je na dvířkách proto,že se má správně topit tak, aby tento šroubek vymezoval 1mm vůly na přísun vzduchu,ne víc a kotel nebouchal,což právě dělá,když má nedostatek vzduchu pro hoření.Je také třeba stále tento šroubek kontrolovat, a hlídat si teplotu na kotly,stačí male opomenutí a v momentě máte na kotli nežádoucí teplotu.Pokud vím tak se prodávájí teploměry které lze přiložit na radiátor v místnosti ve které pobývám nejvýce svého volné času a tak vysledovat jakou teplotu mám na kotli a tím vás upozornit.Jestliže je na kotli po roztopení 80 tak na zpátečce by mělo být 70 stupnů.Také se mě už stalo to,že se mezi dvířka dostal malý uhlík a dvířka se neuzavřela a já se divil,proč je na kotli najednou skoro 100 stupnů.
0x
Dobrý den, u nás bylo přetápění kotle způsobeno zanešeným filtrem - zátkou - u čerpadla, které při vyšší teplotě nestíhalo a tak se kotel přetopil přestože nebyl nijak moc naložený (Viadrus U22). Vyčištěním zátky jsme také vyřešili to, že nám radiátory hřály jen v horní části, teď hřejí po celé ploše. To asi nebude Váš případ, ale kdyby měl někdo podobný problém, tak zátka může být zanešená a důvodem problému.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.