Tryska favorit

Vzduchová tryska se nachází v pohledu na motor na pravé straně karburátoru. Myslím, že je osazena jemným závitem v průměru 5 nebo 6mm . Mám dojem, že tato tryska je ve spodní části karburátoru v blízkosti ( asi podtlakovou hadičkou vedoucí k rozdělovači - myslím ) nějaká hadička tam ale musí být. Já bych se ale stále přikláněl k variantě víčka rozdělovače obvzlášť, když píšete, že kontakty byli již opáleny - dá se z toho usuzovat, že víčko bude staré a hmota ze ktreré je vyrobeno bude za tu dobu již vodivé ( částečně) a to stačí k tomu aby zapalování vykazovalo nejrůznější závady v chodu motoru.

K té trysce, ta by měla mít na sobě gumové těsnění, a k těm hadičkám: já to viděl někde před dvaceti lety v době začátku výroby Favoritů a tak si již nedokážu představit, jak to tam přesně vede. DŮLEŽITÉ= hadičku od rozdělovače mit v pořádku utěsněnou, nespuchřelou a opravdu zajištěnou proti podcházení podtlakového vzduchu, který dle otáček pohybuje rozdělovačem. Tato hadička je nejspíše v tom místě, kde vzduchová tryska. Ta další hadička jde do vzduchového filtru a pak je tam ještě hadička přívodu paliva a tu jistě poznáte.

O.k.

Pokud to škube, tak je to v zapalovaní. Vyměňte víčko a palec (palec musí mít odpor 5 kilo ohmů). Musíte proostě koupit palec pro karburátor (je černý a má v dutině na hřídelku oproti BMM palci takovou větší patku. Jinak Vám tam palec bude lítat. Hadička od rozdělovače (respaktive podtlakové regulace předstihu zážehu) vede NÉ do sání, ale do karburátoru , kde ústí pod klapku 1. komory (tedy touto klapkou hýbete plynovým pedálem. Hadice do sání slouží k odvětrávání ventilového víka. Ta tryska nemá žádné těsnění a protáhněte ji nejlépe vlascem a vykoupejte v ředidle nebo benzínu. Hlavně ji pořádně očistěte od toho černého. Další dvě trysky jsou přístupné po otevření víka karburátoru (pokud tomu moc nerozumíte, nedělat. Jinak ta tryska jse jmenuje volnoběžná a na volnoběh má vliv ještě odpojovač volnoběhu (elmag ventil). Po zhasnutí motoru klíčkem musí uzavřít přívod benzínu aby nedocházelo k samozápalům. Za studeného chodu ho obchází sytič a za tepla, pokud je zavřený )nejde do něj 12V napětí), tak po puštění plynu motor zdechne. Zkontrolujete ho tak, že otočíte klíčkem do 1. polohy (svítí kontrolky), otevřete kapotu a od karburátoru odpojíte ten zelený káblík a hnad připojíte - ten elmag. ventil musí cvakat. Pokud ne, zkontrolujte ještě kostru karburátoru (hnědý káblík vede na Faston a pod šroubek - jeden ze čtyř, co drží podložku na sání.

Škubání bude zapalování a to chcípání za tepla bude něco ze systému volnoběhu (elmag. ventil, tryska, kostra karb,...). Jinak na tryskách žádná těsnění nejsou a ani je tam nedávejte!

Pro gumidek = Vůbec netuším, proč ve svém příspěvku je zdůrazněné ( NÉ do sání ) to zde nikdo neuvedl! Opravdu to nevím na 100% ale mám za to, že vzduchová tryska má na sobě okroužek , který těsní pro přesné seřízení sekundárního vzduchu v karburátoru a o jiné trysce zde nebyla řeč! A ještě jedna věc mě zarazila a to je ( Musíte koupit palec pro karburátor?) tak to už vůbec nevím co je! Pravděpodobně to bude PALEC,pro karburátorovou verzi. To jen pro upřesnění.

Zabývám se tím (Škoda Favorit 1990 135LS) na docela vyžší úrovni, takže vím, že žádné O - kroužky na tryskách nejsou. Navíc docela často jezdím na vrakoviště a tudíž nemám před sebou jen to své auto, ale mohu to porovnat i s ostatními Favority. Měl jsem nedávno rozdělaný celý karburátor k vůli čištění a dost znalostí o funkci jsem pochytil z Andrta (Andrt, Malina Jak na to Škoda Favorit). To poslední jinak beru. Palcem jsem skutečně myslel palec pro karburátorovou verzi a ne pro jednobodový vstřik (BMM). Nevěděl jsem, že někdo může palec hledat v karburátoru, tak jsem se už neopravil.

Jinak já zase nevím, čím myslíte vzduchovou trysku. Na karburátoru jsou tři trysky a to pro 1. stupeň zatížení, pro 2. stupeň zatížení a pro volnoběžný chod, kdy jsou klapky pro 1. a 2. zavřeny. Snadno přístupná je ta pro volnoběžný chod a tudíž jsem doporučil vyčistit tu.

Pokud někdo neví, co má na autě za problém, tak radím co nejlépe, aby to každý pochopil (nemohu hádat znalosti tazatele a vaše), proto píši něco důrazněji a něco dopodrobna jako pro bl...

Ovšem nikoho nechci urazit a pokud jste se urazil, tak se omlouvám.

Pokud někdo stále nechápe, tak je to zapojené, jak jsem stručně namaloval. Nikdy nepřipojovat vývod z T-čka na rozdělovač. Vývod z téčka vždy do sání a nikoliv do karburátoru.

Pro gumidek= tak za prvé - není zde uvedeno proč bylo zdůrazněno ( NÉ do sání ) - to nikdo neuvedl. Za druhé - neuvádím na (TRYSKÁCH ) ale jen na jedné ( to znamená jednotné číslo) a to vzduchové. Za třetí jak se dá odvodit z mého příspěvku, že jsem uražen - to už vůbec nechápu.

Né do sáni jsem napsal jenom já. Protože někdo může mluvit o koze a já o voze. Všichni neznají jak se co přesně jmenuje a proto jsem to zdůraznil. Víc už se o tom bavit nehodlám, tak to pořád neřešte.

Popište mi, kde je vzduchová tryska a k čemu slouží. Pokud myslíte jako já tu na volnoběh, tak se nazývá volnoběžná a tryská z ní benzínová emulze, nikoliv vzduch. Jinak myslím, že se tazatel ptal i na ostatní, kde je najde (zkuste hledat).

Urážení jsem se chtěl předem vyvarovat. Jenom tvrdím, že o to moc nevíte, když píšete, že už si to přesně nevybavujete. Tazatel to asi chce dost přesně, když má problé, né? Co mu pomoct a přestat s touto přestřelkou.

Jaká druhá ... :D. Pokud souvisí s regulací předstihu, tak to motoru nebude dělat dobře a pokud je pro odvětrávání, tak bude rozhazovat volnoběh (bude se ručička otáčkoměru houpat a motor bude mít nepravidelné otáčky) a od olejových výparu bude vše masté zašlé a špinavé.

Ta druhá jde do vzduchového filtru. U té první není vidět detail ale asi tak nějak by to mělo vypadat.

Jak už jsem psal. Ještě Vám to domaluji do fotky. Ta druhá je odvětrávání olej. výparů (zeleně) a ta první je podtlaková regulace předstihu. (žlutě)

Až tak moc to nevadí, ale doporučuji ji koupit v mototechně. Výpary oleje půjdou přímo přes karbec do sání a časem bude celý karburátor zaolejovaný a trysky ucpané a zase budou problémy. Koupíte ji do 50kč na metráž a to se vyplatí, pokud nechcete mít později problémy s přípravou směsi v karbecu. Až si ji koupíte, tak ji napřed nasaďte na nátrubek v sání a foukněte do té hadičky. Pokud ji neprofouknete, musíte ten nátrubek protáhnout drátem a vyčistit (ten na sání). Jinak by tam ta hadička neměla žádný smysl. Funguje to pak tak, že většinu výparů vysaje ta hadička tlakem v sání (a spálí se směsí v motoru) a ten zbytek pochytí ta velká hadice a ta to opět, ale přes karbec spálí v motoru. Takto se víko ventilů odvětrá a karbec se moc nešpiní .

P.S.: Ještě vám tam chybí na ten filtrbox takový chobot (hadice s harmonikou), který končí na takové přírubě z plastu a ta je nacvaknute ve čtvercové dutině pod pravým předním světlem. Ale na funkci a provoz to nemá vliv.

Ten nátrubek bez té hadice bude za ty roky ucpaný, takže o přisávání falešného vzduchu nemůže být ani řeč. Takže chod motoru bude OK (z tohoto pohledu). Jinak se neděje nic. Karburátor se bude více zanášet olejem. Někdy stačí to pořádně ohulit do otáček jak na rally a ten průvan to pročistí.:D

Co takhle vyměnit kondenzátor?

Kondenzátor bývá na rozdělovači takový váleček s drátkem, který vede ke kladívku v rozdělovači. Má ten rozdělovač pod víčkem kladívko?

Když píšu kondenzátor myslím tím kondezátor, když píšu kladívko myslím tím kladívko! Žádnou cívku ani palec! Já se jen pokusil nějak odpovědět na problém ale nedokážu si vybavit jak to u těch favoritů je. Kondenzátor byl u starých škodovek 120. A proto jsem měl za to, že to bude podobné. Už se nepamatuji jak to je u bezkontaktního zapalování.

U bezkontaktního zapalování je cívka a kolem ní rotuje magnet (taková hvězdice pod palcem). Indukci vyhodnocuje ETZ řídící jednotka (je hned u cívky v plechové krabičce).Žádná kladívka nehledejte, nejsou... Zpět k problému...

Takže ten karburátor někdo nastavil v okamžiku, kdy byl nátrubek na hadici ucpaný (a hadice chyběla). Asi při STK. Teď, když vše funguje jak má (to odvětrávání), tak tam logicky jde vzduch do směsi v závislosti na otáčkách (podtlakku vzduchu). Ale karburátor není takto nastaven, protože s tím už nepočítal. Takže znovu se na karburátoru musí nastavit bohatost směsi a volnoběžné otáčky a vše bude zas OK. Zkuste tu hadici vypojit od sání a ten nátrubek ucpat (třeba žvíkačkou). Pokud bude zas vše OK, je problém s nastavením karburátoru. Takže zas tam dejte tu hadici, jak má být a nastavte na emisích karburátor. Zvládají to i malé servisy, ale najdou se i mechanici, kteří už tomu nehoví a jen to rozštelujou.

Šroubek bohatosti by měl mít 2,5 - 3 otáčky z úplného zašroubování. Najdete ho při pohledu na motor (pokud si stoupnete před auto) na karburátoru z levé strany těsně nad podložkou karburátoru v takovém tunýlku.

Šroubek volnoběhu je u plynového lanka zezadu karburátoru a je celý vidět (cca 2cm dlouhý) a opírá se jeho konec o klapku.

To v případě, že by jste chtěl sám laborovat, ale na emisích to doladí. Pokud bude trochu víc bohatá směs, tak ten motor za tepla špatně nastartujete, a další...

Musíte nastavit i předstih! Pokud tam ta hadíčka nebyla, tak to někdo nastavil asi jen tak na pocit. Pamatujte, že na autě není nic zbytečné a navíc.

Funkce té hadičky k rozdělovači spočívá v tom, že přenáší podtlak ze sání. Takže pokud se zvíší otáčky motoru, v sání vznikne větší podtlak vzduchu a směsi. Tento podtlak se přenese onou hadičkou na membránu podtlakové regulace předstihu a ta membrána se prohne. Pohne táhlem a otočí trochu pólové nástavce v rozdělovači. Tím se nastaví jiný předstih a motor má výkon a necuká.

Takže už asi chápete, včem je problém. Nastavte předstih stroboskopem. Pokud si ho půjčíte, tak na pojíte ho na cívku zapalování a blikáte na řemenici dole, kde je malá ryska a nad ní stupnice. Nastavuje se tuším 5° pro motor 135L pro 136L tuším 2°.

Určitě bude potřeba skontrolovat i svíčky a jejich odtrh od elektrody 0,6 až 0,7mm (očistit v benzínu a kartáčkem). Vždy je nejlepší toho projít víc a vše udržet v čistotě.

Rozhodně nestačí jen napojit hadičku a dát to jak to bylo. Jak to bylo musíte dát dopořádku i věci okolo (předstih a nastavení karbecu). Ty svíčky jsem připsal k vůli tomu, že u takto vylágrovaného zapalování se ty svíčky výce zase...ou. (zašpiní).

Rozhodně bych vám neporadil blbost s tou hadičkou.

Uvidíte, že až vše srovnáte a seřídíte, bude auto jako nové a výkonné. Díky absenci VAG diagnostiky je jen málo opravdu dobrých lidí, co tomu rozumí. Určitě budete spokojen. Správný předstih udělá hodně. Držím palce, ať se to povede

Logicky nic. Jak jsem psal. Pokud tam bude hadička, je nutné seřídit předstih. Takto nefunguje podtlaková regulace (pokud se jedná o hadičku do rozdělovače. Zkuste na to rychle šlápnout, jako by jste rychle předjížděl. Na pozvolné šlapání plynu by to problémy dělat nemělo. Prostě tam ta hadička od něčeho je. Jestli si jí tam nedáte, tak je to vaše blbost. Víc už Vám na to neřeknu. Vše bylo popsáno.

Máš vodu v benzinu,změň pumpu a přestane to,ale prvně si tam nalij flašku Velfobinu.

DO NÁDRŽE!

Myslím tím pumpu Benzinku-maj třeba díru v tanku a teče jim tam voda,dokonce ji tam schválně lijí aby na tom vydělali.

Dovrý den, ještě můžete použít Aquafobin od Sheronu, ale Velfobin je lepší a je to náš český výrobek od Velvany. Zkontrolujte, jestli Vám nepřibývá olej v motoru (už jsem to mockrát psal). Pak je prasklá membrána a stačí vyměnit jen ji. Pokud máte pumpu s páčkou a rozdělávací (dokola šroubky na plochý šroubovák M4). Pokud olej nepřibývá a na víčku oleje není cítit Natural 95, tak jsou vadné ventily ve víku v pumpě a musíte vyměnit pumpu celou. K pumpě musíte koupit papírová těsnění 2ks a zkontrolovat tu podložku, jjestli není prasklá. Pumpa přes tyto díly drží na třech šroubech M8 na 13klíč. Pumpu už kupujte nerozebírací bez páčky (novější typ montovaný od r.v. 1992). Ta má větší výkon a nekazí se tolik.

Ještě dodám, že původní šrouby M8 budou určitě na 12 klíč a dobré by bylo skontrolovat filtr paliva a případně ho i vyměnit. Pokud je průhledný a vložka je hodně černá a zanesená, tak měnit určitě. Trochu pomáhá i zachytávat vodu.

Pokud ho nemáte vůbec, tak se u karburátorů dává do motorového prostoru mezi vývod z nádrže a vstup do pumpy. Těsně za vývod a zároveň ho drží za hadici i ten držáček pod termostatem.

Membrány jsou celkem tři:

Obohacovač směsi v karburátoru (takový klobouček na dva křížové šroubky M4 na boku karburátoru),

Membrána akcelerační pumpičky (zezadu karburátoru taková čtvercová příruba na čtyři šroubky M4 s páčkou)

Membrána v palivové pumpě na bloku motoru vepředu u olejového filtru)

Zkontrolujte membránu akcelerační pumpičky. U zahřátého motoru sundáte víko filtrboxu a klapku sytiče budete mít natočenou svisle (díky teplému motoru). Pak tou páčkou pohnete směrem dolů a dozadu ke kabině řidiče a koukáte do té díry (1.komora). Musíte slyšet stříknutí a zároveň ho i vidět v té komoře. U horkého motoru je i vidět taková aerosolová mlha po stříknutí. Pokud vše uvidíte a nebudete mít mokré prsty od té páčky (někdy to tam při prasklé membráně teče při pohybu páčkou), tak je vše OK.

Membránu palivové pumpy zkontrolujete tak, že otevřte víčko olejové a čuchnete si k němu. Nesmí být cítit po benzínu. Hladina oleje se také nesmí zvyšovat a při pumpování páčkou se musí plnit plováková komora karburátoru. U odlučovače par na karburátoru (bílo-žlutá nádobka a vede do ní hadice benzínu od čerpadla) musí cvakat kulička (je plný).

Obohacovač skontrolujete jen při odmontování (musíte dát nové těsnění).

Pokud při jízdě jak z nervů sbavených (rally) motor nevynechá. Na 90% je palivová pumpa OK (pokud není cíti benzín v oleji tak na 100%).

Pokud při prudkém sešlápnutí plynu na podlahu na trojku (při 2000ot./min) motor vyrazí a nezacuká přitom, tak akcelerační pumpička je také dobrá a bez závady.

Obohacovač se projevuje hlavně při volnoběhu.

psal jsem, ať zkusíte tedy jet na dvojku na půl plynu a pak rychle sešlápnout až na podlahu. Při tom sešlápnutí to nesmí zacukat (pak je vadná akcelerační pumpička). Pokud to cuká už při jízdě na půl plynu před sešlápnutím až na podlahu, tak to pumpička zatím není a je to v zapalování (předstih je jaký? a jaký máte v papírech, popř co je to za motor 135/136 rád vám ho řeknu - předstih).

Vypadá to přeci jenom na zapalování a bohatost směsi bych zkontroloval. Víc bohatou směs může způsobit vadný obohacovač (prasklá membrána v něm),popř vázne ta osička obohacovače, co je spojena s tou membránou.

Svíčky jsou opalené spravně (nesmí být celé černé jak saze)? Izolátor musí být žluto-hnědý a elektroda šedivá hladká. Kabely jsou dobré (změřit odpory v kilo-ohmech)? Svíčky jsou správné (typ motoru 135/136 a svíčky)? Cívka je dobrá? (změřit primární a sekundární vinutí ohmetrem)? Chce to více se ponořit do problému. Nevím, do jaké míry to zvládnete. Jinak servis, ale tam už tomu moc nerozumí (mladá generace mechaniků už vše dělá přez diagnostiku a s tímhle jsou v háji - ne všichni samozdřejmě).

Vyteče zbytek benzínu, co je v plovákové komoře (dáte si pod obohacovač hadr). Jinak ano. Dáte pod něj těsnění a nový ho opět našroubujete. Pak to bude poprvé dlouze startovat (komora se opět bude plnit benzínem). Pak bude s tohodle hlediska vše normální.

Chcípání při vyřazené rychlosti dělá buď ucpaný volnoběžný kanál a vše okolo (tryska,elmag odpojovač,apod..) a nebo uchlastání od obohacovače. Při studeném motoru to zase ještě muže dělat otevřený sytič naplno a nebo naopak uzavřený a špatné jeho nucené otevírání vzduchové přívěry při startu (takové to malé černé ufo to při startování otevíra o 1mm jinak se přechlastá). To velké ufo zase otevírá 2.komoru, jen tak na okraj (to je zase objemový ovladač 2.komory)

Pokud to před 14 dny bylo dobré, tak to předstih nebude (leda že by byl na hranici chodu).

Pro motor 136 se dává na 5° +/- 2 a pro motory 135 musí být 2° +/- 2. Měří se blikáním stroboskopu na řemenici a z prava do leve (skutečně takto pozpátku z prava do leva) je stupnice ocejchovaná dílky následovně 0°,5°,10°,15°,20°,25°,... U 135ky se to hodí mezi ty první čárky (2,5° a zase je to +/- dle stavu řetězu a rozdělovače). Hlavně se to měří při 850ot/min a při odpojené hadičce od rozdělovače (od podtlakové komory, které ten předstih v otáčkách rozhazuje a přidává na stupních). Dobré je to pak měřit i v otáčkách, kdy je vidět posuv, který dělá podtlaková regulace předstihu a odstředivá závaží v rozdělovači. Jinak to pak dělá zmíněné problémy s cukáním a je to citlivé na plyn. Ovšem chyby může být i v karbu. Ten obohacovač měňte určitě. Lepší je sehnat s černým těsněním mezi jeho půlkami. To oranžové nahrává na nekvalitní polskou druhovýrobu (mě vydržel 5 měsíců a pak jsem sehnal s tím černým a zatím se drží).

Když jsou vůle na rozdělovači, nebo je vytahaný rozvodový řetěz (pozná se tak, že při vysokých otáčkách chrastí a po demontáži rozdělovače a strčení prstu do díry nesmí jít řetěz prohnout - musí být jak struna).Pak je OK.

To nucené otevírání vzduchové přívěry sytiče si můžete skontrolovat takto. Otevřete víko filtrboxu a u studeného motoru musí být klapka těsně zavřená. Pokud ne, je potřeba ji spustit dolů standartně jedním sešlápnutím plynu před startem (tím se zapne sytič). Pak se bez plynu natočí motor a až začne chytat (vznikne podtlak), tak to malé ufo trochu pootevře klapku sytiče (vznikne štěrbyna 1mm a nesmí býrt větší - ale hlavně se musí něco dít, že) a tím pootevřením se motor neuchlastá a drží 2200ot/min.

Pumpu bych si nechal nakonec, ale jestli fakt poznáte vůni oleje a vůni benzínu, tak měňte určitě.

A pokud je v oleji benzín, tak samozdřejmě vyměnit olej. Benzín odmašťuje a válce se špatně mažou a vzniká tření, které ničí pístní kroužky a všechno okolo (kliku,vačky,vahadla,..). Udržujte na rysce měrky v rozmezí min a max. Je tam čárka. Více oleje zaolejuje svíčky a stoupne trochu tlak mazání (nepřízniví vliv na gufera).

Akcelerační pumpička má vliv jen na prudké sešlápnutí plynu, aby motor dostal v ten šokový okamžik, kdy jde hodně vzduchu pár kapek benzínu navíc. Aby se nezadusil.

Při pozvolné jízdě, kdy se plyn jen furt lechtá, pumpička vůbec nestříká. Takto funguje správně. Stříkne jen při prudkém šlápnutí (bez ohledu na to, jestli motor běží, nebo je v jakýkoliv otáčkách). Je to jako takový sprej.

Takže pumpička je dle tohoto dobrá (akcelerační).

Je to velmi jednoduché. Nejlépe je mít ořech 12, nástavec na ráčnu (prodlužovací) a ráčnu nebo vratidlo. Vše nejlépe ve velikostech 1/4". Mohlo by to jít i očkovým nebo stranovým klíčem, ale já to vždy dělal ráčnou a ořechy.

Odpojíte od pumpy palivové hadice odšroubováním jejich hadicových svorek (pokud nejsou rezavé, zase je použijete). Dobré je ty staré svorky lechce máznout nějakým WD, aby nepraskly při demontáži. Lépe je použít nové (10kč kus).

Samotná pumpa drží na dvou šteftech (demontujete jen matice) a dole jeden dlouhý šroub (vše velikost M8 stará norma, takže 12 klíč). Po vysunutí směrem k chladiči ji sundáte a máte v ruce.

Jsou tam papírová těsnění a plastová podložka. Složení je v pořadí pumpa,těsnění,podložka,těsnění,motor. Papírová těsnění kupte nová a raději tři, kdyby se vám roztrhlo (2kč kus). Těsnění jsou nutná k vůli únikům oleje. Pupa je totiž poháněná vačkou od vačkové hřídele a ta se maže ostřikem oleje. Při samotné výměně pumpy není nutné vypouštět olej. Unikne max. pár kapek.

Pumpu dobře dotáhněte, ale nepřetáhněte, aby plastová podložka nepraskla.

Olej vypouštějte nejlépe horký 20km jízdy (ale díky benzínu poteče dobře i po krátkém projetí). Dole je na vaně vypoušťák 21 nebo 22 klíč (nejlépe opět ořech a 1/2" ráčna nebo vratidlo). Olej nechte vykapat tak dlouho, až motor vychladne. Zbytek totiž stéká ze stěn a válců a kanálů, kde se natlačil jízdou. Pak šroub zase dotáhněte a hlavně tam dejte nové hliníkové těsnění. Staré slehne a už netěsní (hrozí pak stržení závitu na vaně a to se prodraží novou vanou).

Olejový filtr bude mít v sobě trochu starého oleje s benzínem cca 1dcl. Já bych ho raději také vyměnil, nebo když už, tak aspoň starý olej vylil. Vždy tam zůstává a je nutná demontáž. Stačí většinou lihem olejový filtr odmastit a ruce také a pak to jde povolit i rukama otočením doleva (klasicky). Olejový filtr pak dáte nový nebo ten starý dostatečně odkapaný (otočíte ho tou dírou dolů a necháte vykapat). Pak těsnění olejového filtru lechce potrřete novým olejem a filtr namontujete na motor a opět dotáhnete rukama (nikdy se nedotahuje nástroji - těmi se jen uvolńuje při demontáži).

Nalejete motorový olej nálevko (popř trychtýř si uděláte s hrdla pet láhve). Lejete ke konci pomalu, aby jste nepřelil rasku na měrce. Necháte stéct ze stěn a skontrolujete měrku (musí být na čárce mezi min a max). Nesmý být na max.

Pak je nejšetrnější odpojit dráty od cívky (stačí jen ten černý) a naprázdno startujete, dokud nezhasne kontrolka oleje. Startování opakujete a startujete nejdéle 6 sekund s odstupy 30 sekund. Nejlépe s druhou baterkou a nebo dobře nabitou. Ale moc lidí to takto nedělá.

Když už, tak aspoň nastartovat bez sytiče (klapka sytiče musí být svisle) a netůrovat. Nechat mazat.

Takže ještě do toho seznamu si přidejte dvě papírová těsnění pumpy a hliníkové těsnění výpustní zátky oleje (vnitřní rozměr 16 x vnější 22,5). Ta papírová se v nouzi dají použít stará, ale při demontáži se roztrhnou většinou, jak jsou olepená starým zaschlým olejem.

Jak pumpa drží poznáte se zrcátkem pod pumpou se kouknete a na nové pumpě to také uvidíte. Olejový filtr stojí do 100kč.

Ne nerozhodíte. Normálně vyměníte kus za kus a nic nenastavujete, pokud do toho někdo nevrtal v době, kdy tam byl ten obohacovač starý (špatný).

Já jámu taky nemám a už mám za sebou ramena a tlumiče. Pumpa se mění ze shora motorovýho prostoru. Maximálně u toho můžete klečet před maskou.

Jasně, dejte vědět, pokud bude problém.

bez problemu zezhora 2 matky

Odkaz je membrána do čerpadla benzinu.

BLBOST desi! Je to membrána do akcelerační pumpičky karburátoru (zezadu karbu čtvercová příruba 20 x20mm a šroubky křížové M5). Jestli jí budete měnit, tak pozor na vypadnutí pérka,plíšku,a gumové membránky - čočky.

Složení je gumová čočka,plíšek pérko - tím větším k čočce a menším k membráně,membrána,příruba s páčkou.

Pokud ji budete měnit, koukněte se sem:

ulozto.cz/...

No je to možné,vypadají stejně,taky si myslím, že dělá blbosti,závada bude někde úplně jinde,ale to pozná až to(možná )dá dokupy.

Membrána do palivové pumpy je velká,kulatá a po obvodu má díry a skládá se ze tří membrán. Jinak k tazateli, pokud při prudkém sešlápnutí auto nezacuká a rozjede se, tak membrána je ok (ta malá čtvercová). Ale diagnostiku už jsem psal.

Hlavně motorový prostor a zapalování udržujte v čistotě. Karburátor se doporučuje pod filtrboxem z venku kolem dokola jednou za měsíc až dva nakonzervovat silikonovým sprejem (neoxiduje a hlavně mechanismus nezatuhne a je namazán). Jinak by se problémy neměly vracet. Karbec je mlsný na palivo a na méně kvalitní se hned pozná jak blbě jede. Víc jak 95 oktanový benzín nedoporučuji lít. Kompresní poměr na to není stavěn a předstih nastaven (vše je pro jen a jen 95ku). To jen tak na závěr. Ať Vám to jezdí.

P.S.: Ten filtr paliva není od věci. Pokud máte palivovou pumpu na bloku motoru ve předu bez páčky, tak je ten filtr nutností. Staré čerpadlo mělo sítko s odkalovačem, ale nové nemá nic, proto se tam ty filtry dávají.

Pokud je pumpa nová, tak součástí odkalovače (ta bílá nádobka na pumpě), je i sítko. Však se můžete kouknout. Povolíte zespodu rukama takovou malo květinku (jen pro názornost tvaru - matice) a přídržné dráty pak vykloníte do strany směrem ke vstupní hadici (doprava). Pak je nádobka volná (vyteče trochu benzínu - asi sklenička) a může se vzít nádobku do ruky. V ní je cihlově červené sítko (celoplastové).

Já osobně ten dodatečný filtr mám. Stál mě 30kč + 20kč 2ks hadicových šroubovacích spon (vel 10 - 12 tuším). Také mám pumpu s páčkou a myslel jsem, že to bude stačit. Po pár km byl motor na volnoběh opět neklidný a tryska volnoběhu lechce přicpaná.

Ono to sítko zachytává jen hrubší nečistoty. Ty mikro proplují do karbu na trysky. Zatím to tak nechte a pokud při kontrole bude tryska přicpaná (kouknout přes ní proti světlu, tak je to jasné).

Ono záleží na Vás. Filtr je totiž celoplastový průhledný a má oranžovou papírovou vložku. Je vidět, že tam jde palivo a jde vidět na stav vložky (až je černá - úplně, tak se celý filtr zase dá nový). Ovšem ty malé nekupovat. Omezují průtok benzínu a jsou spíše pro motorky. Já mám tento velký (viz obr.).

Pokud bude motor opět lechce neklidný vyčistěte trysku a instalujte ten filtr (tam kde jsem psal). Nebo ho tam dejte hned a je pokoj. Já bych volil druhou možnost.

P.S.: Největší bordel je u dna nádrže (pokud je čas, tak je dobré vyčistit, jinak stačí nádrž nevyjíždět do rozsvícení kontrolky rezervy, pak se bordel nasaje). Sítka jsou celkem tři. U násosky dna nádrže, v pumpě v odkalovací nádobce, v nátrubku přípojky hadice zezadu karburátoru. Vlastně ještě v té nádobce odlučovače par před karburátorem. Čistit se z nich dají pouze dvě. V karbu ho vyndáte šroubkem a tím vlastně i poškodíte, proto se dává nové (jehlové sítko), v odlučovači je napevno zalisované a mění se celý odlučovač. Na pumpě je lechce přístupné a tam se čistí. V nádrži je v nátrubku nácucu u dna a to se jen případně opláchne (ovšem koupit se nedá, jen celý plovák s ukazatelem). Proto podle mě je dobré dokoupit tento jemný filtr a vyhnout se problémům se sítky a chodem karburátoru vlivem nečistot.

zdravim a predem dekuji za rady vymenil jsem na favoritu 135L pumpu a auto mi po kilometru zaclo chcipat skitat tak jsem napumpoval a zas to chvyli jelo a zase nic jak kdyby to bylo zavzdusneny poradte co stim diky moc

Odlučovač par na karburátoru je původní? Odvětrávání nádrže je průchozí? V prvním případě se odlučovač vyplatí vyměnit (pozor na napodobeniny s číny, které se teplem a tlakem časem rozpůlí a benál teče všude - na originále je datumovka a stále se dají sehnat), protože mají většinou zanesené sítko a omletou kuličku v horním přepadu, která už moc netěsní a propouští nejen páry, ale i benál zpět do nádrže. Ve druhém případě je potřeba skontrolovat volný konec odvětrávání nádrže (aby se při úbytku paliva nevytvořil podtlak), který čouhá u některých ročníků u zadní nápravy a je seříznutý do špičky (jako květiny ve váze).

To jsou možné mechanické vady. Další problém může být palivo (zvětralé,voda,jiné nečistoty). Řešením je Velfobin.

Dobrý den, dovolím si Vás požádat o radu četl jsem veškeré příspěvky zde a spoustu jiných různě na netu, nedávno jsem koupil motor do svého favoritu vyměnil jsem 135 za 136 (oba v karburátorové verzi) neb na starém se zasekl pastorek startéru s ozubeným věncem setrváku, původně jsem myslel, že je motor zadřený, ale tu pravou závadu jsem zjistil až při výměně. ale to jen na okraj. po výměně motor šlapal jako hodinky a autu vdechl nový život, ale po najetí cca 400 kilometrů začal motor zlobit. symptom cukání při ubrání plynu, když se motor zahřál a při vyřazení na neutral zdechl. dělalo to jen když se motor zahřál. po pátrání po problému jsem objevil zpuchřelou hadici podtlakové soustavy, vyměnil jsem ji, zkontroloval rozdělovač vyčistil promazal a zkrátil a upevnil hadici podtlakového ventilu vedoucí do rozdělovače. kontroloval a čistil jsem i všechny trysky v karburátoru a vyčistil plovákovou komoru, dále jsem kontroloval membránu obohacovače částečné zátěže zdála se být dobrá tak jsem ji dal zpět. zřejmě chyba. problémy ustali a motor jezdil zase krásně jako předtím. ovšem co mě zarazilo byla ručička palivoměru, která se během asi 3 jízd do práce cca 30km za den rekordně začala blížit ke dnu. proto jsem začal pátrat zase a zdá se že je vadná AC pumpa nebo jen membrána i když se zdá být dobrá a benzín se zřejmě dostal do oleje je trochu cítit benzínem a na víčku se vytvořila mazlavá bílá hmota jako by pěna upustil jsem trochu oleje z vany a byl jakoby řídký, takže je to asi jasný co?. budu proto muset asi koupit celou pumpu, filtr a raději vyměním i všechny membrány v karburátoru. Při nastartovaném motoru jde cítit zápach benzínu. Co to může způsobovat? Je to membrána obohacovače, nebo něco jiného? Co bych ještě neměl opomenout? Případně jestli bude nutné motor, karburátor seřídit? Kromě toho, že to začalo žrát jak tank tak je motor dle mě v pořádku táhne a jede dobře. Zřejmě jste v problematice zběhlý, tak bych Vás rád požádal o názor, jsem jen trochu zručný amatér, který motorům nerozumí. Už jsem do auta v krátké době investoval víc než je jeho reálná cena a tak bych ho rád měl pořádku, nehledě na to, že bych nechtěl aby mě sežralo z kůže , servisu moc nevěřím a opravdu kvalitní servis bych asi nezaplatil. Děkuji s pozdravem Parák.

Zdravím, jako první věc při záměně motorů 135 a 136 je důležité zkontrolovat správnost trysek v karburátoru. Ona totiž 135ka má trysky 92,5 (pro 1.komoru) a 120 (pro 2.komoru zátěže), ale 136 má jiné (teď nevím). Dále je to správnost svíček (ty jsou také jiné - 135ka má BRISK D17YC). Doporučuji nepoužívat svíčky se třemi elektrodami. Nejlepší je s jednou. Ta 136ka, nemá náhodou za číslem motoru zank X? (...136X*). To by znamenalo použití rozdělovače speciálně pro tento motor.

Problémy po zahřátí dělá volnoběžný kanál a vše kolem něj (sytič ho totiž obchází, až se vypne, tak teče benzín tudy).

Sytič máte automatický, nebo s táhlem?

Zápach benzínu způsobuje, že je ho tam moc (vysoká spotřeba). Teče asi pumpou a tu kaši dělá vadné těsnění pod hlavou (bohužel). Sundejte víko ventilů. Pokud tam po opravě pumpy bude kaše, tak hned udělejte těsnění, jinak se zničí hlava.

Pumpu a hlavně olej řešte rychle. Benzín zabraňuje oleji tvořit mazací film a jen motor odmašťuje (když je ho hrozně moc). Zadírají se písty (vysoká spotřeba, protože se navzájem při práci brzdí!). Spotřebu ještě spůsobuje obohacovač.

Není ta 136ka vylýtanej šmejd z vraku? Já bych na vašem místě dal zpět svou známou 135ku, kde vím, jak chodí a jak jse o ni starám celou dobu a jen bych vyměnil věnec na setrvačníku, popř celý setrvák.

Pokud v otáčkách kolem 3 - 4t ot/min jakoby zabrní (zabzučí), je už rozvodový řetěz vylítaný a rozdělovači tak rozhazuje předstih klidně o 10stupňů. A vačce pak i špatně otevírá ventily. (s rozdělovačem mají společnou hřídel a převody).

Neklidný volnoběh ještě způsobuje vadná podložka pod karburátorem. Shánějte jen ty trojdílné s cenou kolem 500,-kč (nutnost sehnat i ty šrouby M6x130mm - špatně se shánějí). Ty gumové sežere po 3 měsících benzín a pak jsou navyhození (neklidný motor tudy saje falešný vzduch a rozmýchává mu to připravenou směs do chuda).

Takže na závěr navrhuji rozhodnout se opravit ten neznámý 136 motor (těsnění určitě pod hlavou měnit a pokud to bude 136X, tak shánět nesehnatelný - téměř rozdělovač pro tento motor) a nebo dát zpátky 135ku a opravit setrvák. Opravit pumpu, vyměnit olej a případně i chladící kapalinu (nejlépe Fridex G48 tmavě zeleno-modrý).Když to bude venku, tak zkontrolovat silentbloky na pumpě a na převodovce (nesmí být naprasklé nebo utržené). A hlavně dle stavu podložky pod karburátorem i ji měnit. Pak by měl jít zase motor seřídit a šlape jak hodinky.

Zdravím, nejprve děkuji za rady a rychlou odpověd, jedná se o motor 136 bez označení, koupil jsem ho na vrakovišti, kompletní, jen bez startéru a alternátoru. Startér jsem dal z felicie a alternátor původní. Co má motor za sebou opravdu netuším, ale karburátor i vzduchový filtr byli čisté, jako nové, z čehož jsem soudil, že bude v dobrém stavu. Chlápek mi tvrdil, že je v pořádku, že by špatný motor ani nedemontovával ven, dal mi na něj měsíc záruku na vrácení, pokud by bylo něco špatně. Tu jsem bohužel propásl, jinak bych mu to omlátil o hlavu! než začali první problémy, tak se zdálo, že je opravdu dobrý, spotřeba se mi zdála nízká a nic se nejevilo jako problémové.

Popravdě nevím co teď bude lepší. Starý motor měl najeto 60000 km (dědictví po dědovi, 1 majitel rv 1990), bohužel auto kolovalo rodinou a než se dostalo ke mě, tak už to nebyla žádná sláva. servis asi probíhal spíš sporadicky a jen v případě nutnosti a bohužel často i neodborně, podle toho co všechno jsem musel opravovat.(ale taky nejsem za odborníka )

Olej se moc nekontroval bylo ho tam spíš míň než je minimum, takže si myslím, že to taky nebude ideální. Motor moc nejel, v kopcích ztrácel výkon a pětka sloužila jen občas a to z mírného kopce, nebo když sem jel sám, i přes těch pár najetých kilometrů. Spotřeba byla kolem 9- 10 litrů při kulturním provozu, což je podle mě dost. Známí mi říkal, že když se jezdí s malým množstvím oleje, tak se poškozují spodní těsnění pístů, motor se správně nemaže a žere moc oleje a celkově ztrácí výkon, takže je otázka co teď , respektive co výjde levněj? jestli oprava původního motoru nebo toho "nového" .

Sytič je automatický. Takže pokud oprava 136, tak si vyžádá asi výměnu rozvodů opravu karburátoru a všeho co jste popsal výše. Použití některých dílů (těsnění karburátoru ze 135 byste asi nedoporučoval že?) Co se 135kou, kromě opravy setrváku, seřízení ventilů a celkového seřízení motoru nevím, případně asi celková GO motoru...?

Dá se zvládnout výměna rozvodů a těsnění hlavy v domácích podmínkách? Napadá mě otázka možná mimo mísu, můžou tyto problémy souviset s vadnou elektroinstalací, nebo mohla by něco z toho způsobit?

V prvé řadě bych chtěl říct, že u Vašeho problému dost tápu. Opravit 135ku nebo 136ku... Proč se tak trápila s nedostatkem oleje? To ten olej je tak finančně náročný? Pár mototechen prodává rozlévané od 1 litru kolem 90kč. Zajímalo by mě, co se vše neodborně, jak říkáte opravovalo a měnilo a kdy naposled se měnila náplň oleje a chladící kapaliny.

To, že motor ztrácí výkon způsobuje dost věcí, pokud se na auto moc nešahá a jen se leje benzín. S těch hlavních symptomů to je předstih, zapalování (kabely,svíčky,rozdělovač,cívka), nedostatek oleje a zadírání (pak by se měl i přehřívat - nepřehříval se?), neseřízený karburátor a jeho zpuchřelá podložka sající falešný vzduch (klepání motoru), ventily a jejich vůle (dlouho neseřizované pak málo otevírají a motor nemá výkon a je hlučný a nebo některý může nedovírat a vlivem komprese se podpálí a pak už netěsní nikdy).

136ku pokud budete opravovat, tak hlavně těsnění pod hlavu + nové šrouby + vyčistit od té kaše (víko,blok,vana) + nové náplně oleje a chladící kapaliny (Fridex G48 tmavě zeleno-modrý + destilka). Levné směsi žerou těsnění a Fridex Stabil také.

Pokud v ní byl dostatek oleje, tak bych se jí nebál. Ale neznám její stav já i vy. Když byla v autě, kolik km bylo na tachometru? Pokud přes 160 000km, tak bych jí nechtěl, ale záleží zase jak dlouho se trápila ta 135ka. 136ka se pak musí přepsat do techničáku, jinak je problém s STK. Jaký z ní (136ka) vytékal olej (nebo jezdíte s olejem původním?!).

Napište mi o obou motorech fakta, co všechno víte do dvou odstavců. Výměnu olejů, chladící kapaliny, co po výměně vytékalo za olej (barva,hustota,případné částice kovu), kolik mají najeto, který je čistější z venku, jaké měly oba spotřebu (jen v případě neštelování karbu), který se zdál tižší, jak na tom jsou řetězy (odmontujte rozdělovač i s komínkem a přitom si poznačte polohu palce, ať si nerozhodíte předstih - při vytahování lechce otočte proti směru hodinových ručiček,jen kousek - je na šneku, tak proto) a zkontrolujete řetěz prostrčením prostředníčku do díry a nahmatání řetězu a jeho případné napnutí prstem (citelné prověšení značí vůli). Dobrý musí být jak struna a nepohne se ani kousek. Případně posoudit, který se pohne více.

Pak Vám řeknu více.

Jak říkám než se ke mně auto dostalo kolovalo rodinou a jezdil s ním kdo potřeboval, naposledy ho měla v užívání teta takže se jen dolíval benzín, jak dlouho se jezdilo s malým množstvím oleje nedokážu říct. Troufám si říct, že auto vidělo servis tak 5x za 20 let, ale abych taky přidal kousek svojí viny, tak jsem frekvenci kontrol stavu oleje párkrát taky zanedbal z motoru unikal olej a bylo potřeba ho dolívat často. Co se týče věcí které jsem musel opravit byly to spíše mechanické věci nesouvisející s motorem (brzdy - špatně nasazené pakny na bubnu - musel jsem udělat celkovou repasi brzd, př. tlumiče, seřídit geometrii, odemíkání kufru, stahování okýnek dveřní zámky, kontakty pátých dveří nesprávné pojistky a jiné prkotiny) až na filtr u ac pumpy nádobka se sítkem byla nahrazena štaprlí bez sítka.

Fakta:

135ka - kolikrát se měnil olej případně, fridex předemnou netuším, já měnil olej 2x cca po 10000 km chladící kapalinu jednou. kombinovaná spotřeba byla kolem 9 -10 litrů na kratší vzdálenosti do 20 km při jedné jízdě. na delší trasu to mohlo být cca 8 litrů. Rozvody jsou v háji - citelný průvěs, ventily asi štelovány nebyli zdvihátka na prvním a třetím válci u obou ventilů mají velkou vůli. Motor byl při vyšší rychlosti hlučný dost, ale nepřehříval se v zimě topil celkem rychle. na plnou nádrž jsem ujel 430 kilometrů v zimě a kolem 500 v létě.

136ka- olej i náplně jsem měnil ihned po výměně motoru. Zbytek oleje, který z toho vytekl byl řidší a černý, částice kovu jsem nezpozoroval.To že byl řidší jsem si uvědomil až teď tehdy sem tomu nevěnoval pozornost a netušil jsem že by mohl téct do motoru benzín, Motor byl ze začátku o dost tišší než 135 , teď se mi zdá už jen o něco málo tišší,po výměně chytil na drc a se starty není žádný problém (chytá na poprvé), což u 135 byl (ale problém bych viděl ve startéru st. typ) Rozvody taky KO, možná trochu víc než 135, ale u obou je průvěs dost citelný. spotřeba ze začátku menší a než nastaly první problémy tak bych řekl že byla o dost menší, vyjádřit v litrech si netroufám, protože jsem se na to nezaměřil něměl jsem pořádně čas to zjistit. Ale problémy nastali po tom co jsem natankoval benzín asi do 3/4 nádrže. O počtu najetých kilometrů nemám páru, motor měli už vymontovaný a o množství kilometrů nevědeli. Fridex jsem nalil abx GII - je tam psáno, že je vysoce kvalitní a podléhá normě VW 7něco, v poměru 1:1 s destilkou. Můžu ji případně použít zpět nebo je taky na hovno?

Chladící kapalina musí splňovat normu VW TL774 C Fridex G48 (starší B splňoval Fridex Stabil a ten by tu hlavu nejraděi celou sežral). Ať je na obalu hlavně napsané, že je kapalina určena pro celohliníkový motor a před napouštěním nové kapaliny musíte motor a vše, kde kapalina proudí vypláchnout čistou vodou (třeba jí tam nalít a chvíli jezdit, popř nasadit zahradní hadici na horní do termostatu a pustit vodu). Pokud se nekompatibilní kapaliny mísí (v motoru jsou zbytky, co se nevypláchnou), kapalina nová se degraduje (prostě nejde jen tak bez příprav žbrndat sem a pak tam). Tím chci říct, že už jste ji možná znehodnotil (klidně za pár měsíců ztratí mrazuschopnost). Teď bych řešil motor a na závěr nezapoměl na kapalinu novou (přes léto klidně jezděte na destilku). Pokud to zanedbáte, těsnění bude opět sežrané a chladící systém usazený vodním kamenem.

Pokud se motor nepřehříval, tak to s tím mazáním bylo fakt na hranici. A pokud byly v minulosti řešeny úniky, tak zas tak hodně starý olej tam nebyl. Ovšem mění se každý rok (stárne) nebo za 10 000km.

Já osobně bych se té 136ky trochu bál. Vím, jak Vám někdy na vrakovištích lidi kecají. Pokud tuší, že tomu rozumíte, drží se stranou a snadno se snimi láme i cena. Raději bych začal opravovat 135ku. Máte jí teď venku, tak udělejte rozvody, zkontrolujte pumpu (popř jí dopřejte nové těsnění, když je motor tak krásně přístupný a není v autě), vyměňte případně silenbloky, vytřete zbytky starého oleje z vany,bloku, víka a ventilů (vahadla ventilů pak lechce polejte novým olejem a nechte být), popř zvažte výměnu těsnění pod hlavou a nezapomeňte na věnec setrvačníku, popř zkontrolujte spojku a její obložení, jestli si to nežádá výměnu (ložisko bych na spojce, poku šustí určitě měnil. Pak dejte do auta motor 135 s novým olejem M7ADX a novou chladící kapalinou (chladič,trubky a hadice,motor chladící vývody,topení propláchněte vodou od staré kapaliny). Dejte třídílnou podložku pod karburátor na sání a dolaďte karburátor. A mělo by být vše OK. Popřípadě, až budete demontovat vanu, tak se zeptat nějakého mechanika, aby se vám kouk na ty spodní stírací kroužky. Tu 136 bych někomu prodal na opravu a nebo na díly popř. na kov do sběru (hliník). Navíc takto nemusíte přepisovat motory v techničáku k vůli STK.

Konečné rozhodnutí záleží na Vás. Dal jsem Vám jen tip. Hodně štěstí, ať to dáte do kupy a hlavně aspoň kontroloval správný stav oleje a chladící kapaliny (základ).

Jo tu normu to splňuje, je tam psáno, že je to pro všechny druhy motorů s hliníkových částí a barevných kovů.

No jo hold za chyby a hlavně za blbost se platí. Do problematiky aut zabředávám až poslední dobou jsem, laik který tomu nerozumí. Myslíte, že by ta 136ka mohla mít už poškozené písty. Nejradši bych opravil 136ku, protože se mi už nechce vymontovávat to zpět a potřebuju autem jezdit do práce, ale popravdě už se jí začínám taky trochu bát co, by se ještě s ní mohlo víc stát?. Objednal jsem rozvody, tesnění hlavy a díly na karburátor + benzínovou pumpu. 135ka bude asi určitě vyžadovat celkové přetěsnění, protože teče kam se podívám. Opravdu mám dilema jak hrom, strávil sem s celkovou opravou auta už spoustu času a výsledek je pořád žádný. Pokud by byly špatné stírací kroužky u 135ky stačí je vyměnit nebo by se musel udělat i výbrus? No nic asi se teda dám do opravy 135ky a ztrávím "zimu" v garáži. Ještě poslední dotaz pokud bych vymontoval strvák ze 136 i s věncem myslím povolil ty 4 šrouby na kterých dřží (pokud to stačí)a přehodil do 135 musí se to nějak vyvážit?

Mockrát děkuji za Vaše drahocenné rady a čas. Většinu života se hrabu spíš v kolách než v autech tak, kdyby jste třeba potřeboval s něčím poradit rád pomůžu jako revanž.

Ještě jednou díky.

Kapalina tedy dobrá (v případech jak jsem psal výše).

Pokud budete měnit rozvody a těsnění, tak ten motor zase pojede. Pokud v něm bylo dost oleje, tak ani starý olej ho nemůže tolik poškodit. To by musel být úplně zacpaný olejový filtr a vytékal by při vypouštění hodně hustý olej jak těžký med. Hlavně při demontáži hlavy použíjte při montáži nové šrouby (je to lepší a nehrozí zalomení nebo špatné utažení). Pokud nemají moc zapečené závity a jsou jakš takš pěkné, tak se opakovaně použít dají, ale opatrně (další výměnu už nemusí přežít a to je ten problém, proto lépe nové). Hlavu je někdy potřeba trochu snížit na fréze (aby se vyrovnalo případné zkroucení). Hlavně montovat za studena na úplně vychladnutém motoru. Pak nechte změřit kompresní tlaky (pak se zjistí případné poškození kroužků). Podmínkou jsou seřízené ventily (ocelové tyčky 0,20mm). Při montáži a demontáži musíte vracet vše na své původní místo (šrouby,tyčky rozvodu,...). Pak by měla ta 136ka být vpořádku a najede ještě hodně km.

Pokud budete prohazovat setrváky, musí být nejlépe ve výchozích polohách (oba motory natočíte na kompresi v 1 válci (řemenice na značku) a pak je navzájem prohodit. Ovšem bez větších znalostí je těžké se do této opravy pouštět sám. Musíte mít momentový klíč a znát utahovací momenty. Stáhněte si z uložto.cz příručku favorit andrt malina v pdf. Tam budete vědět více. Rozhodně to není, jak montovat jízdní kolo. Hlavu utánete na jedné straně více a je po pár km zničená! Musí se utahovat ve správném pořadí (ne jak se vám zamane). A další ...

Ta 136ka nebude až zas tak špatná, pokud ta 135ka všude teče. Hlavně si vše napřed nastudujte v té literauře nebo u mechaniků v dílně. Pokud dodržíte postup, budete mít správné nářadí a nebudete improvizovat a uděláte vše pečlivě, jak se má, tak to zvládnete i sám. Držím palce.

Jo a s výměnou není u STK problém jen by se mělo požádat o výmaz čísla motoru z velkého techničáku. Kontroluje se už jen číslo karoserie, motor je brán jako náhradní díl a jeho záměna 135 za 136 je povolena, musí ovšem souhlasit koncové označení. Karburátor za stříkačku nebo opačně není povoleno pouze se souhlasem výrobce. Dělal jsem STK hned po výměně a ještě jeden fakt emise byli nízké (což je asi známka průsaku benzínu?)

Nízké emise zančí směs do chuda a motor má tendenci na volnoběch občas cuknout. Saje falešný vzduch (podložka karbu) a nebo je moc zašroubovaný seřizovací šroub bohatosti směsi.

Známí je ... . Na levé straně u spodku karburátoru těsně nad podložkou (ta mezi sáním a karbem) je na těle karbu v zadním rohu tunílek a v něm šroubek na bohatost. Rozdělovačem (jeho otočením) nastavujete předstih. Ten má vliv na výkon,spotřebu a klepání motoru. Nastavuje se stroboskopem: