Nejste přihlášen/a.
0x
asi maš na mysli todle
jinak to de pořádnejma sikovkama
nebo sem to dělal i tak že sem narovnal tyčku ten vnitřní kloub bodnul elektrikou a pak to povolil za čep řízení
0x
Nebo také axiální tyčka.
Buď demontovat celý hřeben z nápravnice a povolit francouzkým klíčem (takový to Hčkou),
nebo tento přípravek a měnit z čela tyčky z podběhu.
Doporučuju ještě hřeben a kloubek dodatečně promazat. Já používá to co do čepů na brzdové třmeny ATE Plastilube, ale dá se koupit i G 052 168 A1 tuk.
0x
Zdravím, nic proti "kutisltví", ale opravdu si chcete opravovat svépomocí opravdu vše, včetně toho, na co nemám vercajk či je potřeba opravdu speciální a navíc "rozdrbat" řízení znamené seřídit geometrii a jet x kilometrů se špatnou geo do servisu není úplně OK -> dvojitá práce.
Táhlo řízení je jen o málo míň běžná záležitost jako čep řízení.
Btw na sbíhavost po výměně žádnej servis nepotřebuješ, jde to i svépomocí na místě a to hned několika způsoby.
Holt někdo musí do servisu a jinej si to udělá sám a servis s jeho cenama a ojebem nepotřebuje.
Tak zrovna neřešit geo neni úplně chytrý, moc sbíhavý/ rozbíhavý i když to netáhne do strany umí sežrat gumy během 1kkm..
Je i způsob bez měření - dělat jen jednu stranu a když se poloha volantu (v přímý jízdě) nezmění tak je to stejný jako bylo předtim = netřeba štelovat, když se změní tak doštelovat dokud nebude volant tak jak byl. Pak se vrhnout na druhou stranu.
"Dát jak bylo" - to moc nejde, musel bys měřit délku řídicí tyče aspoň na desetiny milimetru, což je v reálu nesmysl.
Je zbytečný řešit desetiny, když volně chodí silenbloky ramen a horní uložení tlumiče je vybouchané.
Pak to plave sem a tam, takže sbíhavost se mění už jenom tím.
Dělat geo napřesno má smysl jen, když jsou vpořádku i závěsy ramen.
A když jsem měnil víc věcí na cizím, tak provizorně podle nitě podélně od zadních kol a aby volant vycházel rovně a auto se chovalo přirozeně. Samozřejmě před technickou a s upozorněním, že je potřeba si zajet na geo. A pak třeba po roce se zeptám a samozřejmě tam s tím nejel, že to jede rovně, technickou prošlo a gumy se nesjiždí.
Takže za mě u aut s jednoduchým podvozkem (a levnými gumami) stačí podomácku. Při troše pečlivosti a citu pak na sebe provedení opravdové geometrie ve vztahu k pomalejšímu sjíždění pneumatik (pokud vůbec bude rozdíl) beztak neušetří. A když si vezmu, že něco "geometricky relevantního" na podvozku měním občas i několikrát do roka, levněji než všechny geo by vyšly každoročně nové gumy
Podle nitě (vlasec je lepší
pozor, zadní náprava mívá menší rozchod, tak je třeba přepočítat a nit na zadním kole podložit o polovinu rozdílu.
Já to měřim laserovou vodováhou a latí - vynesu si rovnoběžku s kolem na lať před autem, L kolo, P kolo, pak to samý lať za autem - když je rozměr stejný (nic se neměří, jen se porovná čárka na lati) tak je sbíhavost nula, vepředu víc = rozbíhavý; vzadu víc = sbíhavý. Kdo chce znát hodnoty úhlu tak to jde lehce spočítat. Zároveň měřim odstup paprsku od zadního kola - pokud jsou obě strany stejně tak je souměrně i poloha náprav. Je to rychlý a přesnost srovnatelná s profi laserem, spíš jsem přesnější protože to neuspěchám, po montáži projedu, až pak seřídim, znova projedu a zkontroluju (většinou další den-až je čas a nálada). Ze servisu to bývalo přesně tak jednou z deseti, obvykle volant nakřivo a reklamace, i několikrát než se borec trefil ![]()
Obecně předokolka když se nastaví na nulu tak je cajk, rozbíhavý = snaha jet rovně hůř jde do zatáček, sbíhavý = líp jde do zatáček ale hůř drží směr. Osobně mám nejradši lehce sbíhavý (celková sbíhavost předku ca o půl stupně).
Samozřejmě začátek je volant rovně a auto pohoupat/ popojet tam - zpět aby nápravy byly v provozní poloze.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.