mám asi 7let starou autobaterii. Nabil jsem jí co šlo a po nabytí jsem na ní naměřil 12.4V.
Zatím jsem s ní problém neměl při startování.
Nerad bych ráno přišel a nenastartoval.
Myslíte, že už je čas na výměnu, když prozatím nezklamala?
Díky
3x
12,4V neříká vůbec nic.
To může mít úplně nová lehce vybitá s kapacitou 70Ah, ale může toto napětí mít i poškozená stará s kapacitou z původních 70Ah -> nyní 45Ah po nabití a odležení.
Obzvlášť pokud se těch 12,4 naměřilo s připojenou baterkou a ne s odpojenou..
Je třeba měřit pokles napětí v zátěži (stačí startér), nemělo by padat pod ca 10V
3x
Napětí měřené naprázdno neříká o stavu baterie vůbec nic. Orientačně lze něco zjistit měřením poklesu napětí při zátěži kolem 100 A zátěžovým voltmetrem nebo při startování analogovým voltmetrem nebo multimetrem s možností zobrazení minimální hodnoty. Přesněji lze zjistit kapacitu změřením času vybíjení do známé zátěže, např. žárovky.
Mám ještě starou autobaterii asi 10let, když bych jí nabil a vozil v kufru a v případě že by ta v autě klekla, tak k ní připojil přes kabely tu druhou, pomohla by ke startu nebo je to nesmysl?
Je to nesmysl. Kdo se bojí sere v síni, to bys musel za sebou tahat na vozejku náhradní auto... Chípne ti jakýkoliv čidlo nezbytný pro motor a stojíš. Rupne brzdová trubka stojíš. Rozpadne se elektroda u měsíc starý baterky stojíš.
Zátěžák máš v autě, říká se tomu startér. Změříš pokles napětí při statu a víš.
Jezdi a neřeš. Hodí se voltmert do zapalovače pro orientaci jestli auto dobíjí a jestli baterka neni vytřískaná že je třeba dobít nabíječkou (ca 12,1 V)
Když už něco vozit tak kabely, nebrat lacinou čínu s tlustou izolací a v tom tenký dráteček. Lepší udělat např. ze svářecích kabelů + koncovky.
A kdo vozí náhradní díly, tak s*re doma a né na cestě s nefunkčním autem 
.
Běžně vozím řemen, čidlo snímače otáček, origo nářadíčko z Favorita doplněné o torxy 20 a 25, regulátor do altíku. Když jedu dál nad 200km, tak si beru palivové čerpadlo a zapalovací lištu. Vše ostatní může jet i v nouzáku. Vše se vejde do malého baťůžku, takže proč si to nevzít 
V nouzi to zvládne i pevnej vodič z kabelu CYKY - PRŮŘEZ 2.5mm^2 vyzkoušeno.
S délkou musí vybírat na daleko větší proudy a průřezy, aby ve vodičích nebyly ztráty.
Na CYKYnu startovat moc nevěřím. Asi byla krátká a baterka nebyla moc vybitá do hloubky.
Ano, pomohla by.
Kabely je dobré mít co možná krátké (ale aby dosáhly) a s co největším průřezem vodiče.
(Viděl jsem čínské dráty tlusté jak blázen, ale uvnitř bylo jen pár tenounkých vlákýnek - tak to je totálně na houby.)
Baterie může "kleknout" dvěma způsoby - buď se jen normálně "opotřebuje", takže po čase už neudrží napětí a má velký vnitřní odpor a do zátěže (startéru) dá jen malý proud (takže jeden den ještě startuješ tak nějak a druhý den se to sice protočí, ale nechytne a při druhém pokusu je to ještě horší, i když se snaží), nebo se "rozbije", že se uvnitř rozpadne, zkratuje, rozpojí, vyteče nebo tak něco (takže jeden den startuje nadšeně, druhý den se ani nepokusí).
"Rozbitou" je nutno vyhodit (ekologicky, na místo k tomu určené), "opotřebovanou" jde ještě použít když se k ní dá na to startování paralelně druhá (normálně přez kabely, plus na plus, mínus na mínus), tak to dvě "opotřebované" ještě můžou spojenýma silama dát. Pokud ta náhradní je ještě dobrá, tak je samozřejmě lépe je prohodit a když tak si vypomoct tou "opotřebovanou").
Auta se propojují kabely z naprosto stejného důvodu a ten běžící motor u dobrého dává další zdroj proudu a pomáhá zajistit, že se u něj ta dobrá baterie nevybije nabíjením té špatné a startováním natolik, že by pak dobré auto nenastartovalo. Když nemáš dobré auto, ale jen nějakou baterii, tak je lepší nastartovat, než si v té baterii šetřit ještě trochu "šťávy"
(Jestli ssebou vozit preventivně další baterii je otázka, jak moc považuješ problémy za pravděpodobné a jak moc velký problém by byl nenastartovat.)
kdosi... oni rádi používají kabely na VN. Tedy izolace tlustá a vodiče tenké. Laik vidí jen tlustý kabel a koupí.
Dále se šidí hliníkovým lankem uvnitř, kdy kabel je tlustý i na jádru a průřez vyhovuje, bohužel hliník má větší odpor na metr nežli měď a hlavně je levný.
Dalším krokem je šizení hliníku s tlustým průřezem, že se popasivuje mědí, aby budil dojem měděného tlustého jádra, ale tam zas nesedí váha, protože měď je těžší nežli hliník.
Stačí vlákna jakoby mědi oškrabat nožem a pokud budou stříbrná, tak kabel je hliníkový.
Na vlastní oči jsem viděl na zelenozlutej 2.5mm^2 nastartovat dlouho odstaveny Mondeo MK2 2litrovej benzinak,délka vodiče cca 5metru.
Bylo to na stavbě.
Teď mě však trápí že tazatel není schopné vysvětlit, kde k baterce přišel...nemelo by se to nechat jen tak být
Když při startování jen cvakne startér a neotočí, tak to možné je. Jak píšu. Baterka ještě v sobě něco měla a na oživení je to OK. Ale pokud by auto ani nehleslo, tak 2,5mm proud nepřenese.
V nozi lze i vodiče splést 2,5mm do lan, kdy v každém budou třeba 4 prameny. Vznikne paralelní zapojení a pak máš na každém průřez 10mm2.
Ideál je ovšem 35mm2
0x
Spadla z nebe :D
Ještě jednou, to napětí by musel měřit s odpojenou baterií. A odpojovat = obvykle reset ŘJ a znova jí načítat (pokud by nepřipojil záložní zdroj pro auto).
Moje auto jakmile odemknu tak padne na 12,2. A nafťák kterej žhaví padne na 11,5, po nažhavení se vrátí na 12. Podle chytrých rad bych měl hned dobíjet a u tý nafty baterku měnit protože je vadná. Neni, odpojená má 12,6 a při startu nepadne pod 10, a u tý nafty startér cucne snad 200A
Ať to prokáže, do tý doby bych mu dal BAN
Od začátku: mezera za tečkou, velký N, ... atakdále..
Prakticky každý normální auto po odemknutí aktivuje řídicí jednotku a z baterky je odběr víc než klidových do 30 A a napětí na baterce spadne níž než napětí naprázdno. Mmch. víš co znamená spojení "moje auto ... 12,2V" ty křišťálová koule :P
asd1,píšete hlouposti. Takže podle vás "Prakticky každý normální auto po odemknutí aktivuje řídicí jednotku a z baterky je odběr víc než klidových do 30 A a napětí na baterce spadne níž než napětí naprázdno."Asi podle vaší zmatené věty,po odemknutí auta stoupne odběr z baterky na 30 A, napětí klesne-u vás na 12,2V. Domnívám se,že ŘJ se aktivuje až po otočení klíčku ve spínací skříňce do polohy 2. U vašeho auta asi ne.Hlavně nezapomeňte pokaždé auto zamknout,protože jinak se vám po dvou,třech hodinách vybije baterka. A co se týká těch mých pravopisných chyb..Našel jste 2,ovšem to jsou chyby,které nemění význam věty,na rozdíl od tazatele...Nabití a nabytí.
mám asi 7let starou autobaterii. Nabil jsem jí co šlo a po nabytí jsem na ní naměřil 12.4V.
Ještě to můžeš vyložit že jí nejdřív namlátil a když jí tím nabitím nabyl tak naměřil 12,4 
Vzhledem k tomu že při otevření dveří se mi rozsvítí palubák tak ŘJ se odemknutím probouzí ze spánku určitě. Jestli i ŘJ motoru to nevim, bodycomputer ale ano...
@adetouk... v autě není jen řídící jednotka motoru, která ožije při otočení klíčku a bez klíčku jen sosá energii na uložení paměti jako rádio.
V autech jsou komfortní jednotky, které vůz hlídají třeba proti krádeži a přijímají signál z kessy nebo povel dálkového ovladače na odemknutí.
I ve staré Fabii 1 generace BSG jednotka centrální elektriky ožije a dotankuje palivo u některých motorů při pouhém otevření dveří. Rozsvítí světlo v interiéru i když nejsou dveře otevřené, odblokuje možnost zmáčknutí tlačítka kufru, kdyby řidič chtěl nejprve otevřít kufr (jinak je tlačítko blokované), taky se oživý přístrojová deska (budíky) a ta také je řídící jednotkou.
Jediná jednotka, která ožije po otočení klíčku je jen jednotka airbagů a motoru.
Ostatní se probudí už jen při přiblížení s kessy dálkou.
Nežijeme v době Š120, kde auto ožilo otočením klíčku.
...
U VW koncernu už v roce 1999 bylo běžné, že pokud se nechala svítit stropní lampička nebo nechaly otevřené dveře a svítila pozička na tapcu, tak auto i přesto usnulo a zdroj napájení si samo odpojilo na svorce 30 což je hlavní napětí plusu od baterky. Prostě nezaznamenalo změnu že s ním někdo hejbe (točí klíčkem, otevírá dveře, zapíná spotřebiče - houpe napětím) a přesto po půl hodině usnulo.
Možná nějaká Dacie nebo Renault či KIA tohle neumí dodnes a vymlátí si baterku.
Domnívám se,že ŘJ se aktivuje až po otočení klíčku ve spínací skříňce do polohy 2
To platí pouze u jednotky airbagů a ABS/ESP. Do té doby jednotka spí a nic jí neprobudí. Dokonce ta jednotka airbagů mnohdy nemá ani svorku 30 na udržení paměti. Závady se zapisují rovnou do EEPROM flashky. Takže i jednotka po nehodě z auta bez baterky stále má k vyčtení původní závady, dokud se nepřepíší smazáním diagnostikou.
Jednotku BSG (BCM) probudí i kapotový spínač nebo krátké odpojení a připojení napětí (to hrozí při neopatrné manipulaci s ampermetrem při měření toho klidoého odběru a čekání té půl hodiny - čekáš pak další půlhodinu po takovém probuzení).
Záleží ti na tom, která jednotka z těch 5-20 po autě zvedne klidový odběr pouhým odemknutím vozu bez otevření dveří? Nebo co řešíš?
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.