Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, při razeni z jedničky na dvojku a výš dávat 1-2 cm plynu když je spojka v záběru nebo nikoliv? Když se rozjiždím např. do kopce tak to bez plynu v záběru nejde, auto logicky hodně zpomalí. Stejně tak na rovině, auto s lehkým plynem ma krásné zrychlení. Nicméně co spojka u benzínu? Dochází postupem času k poškození? Přeřazení mně trvá maximálně 2 sekundy.
Děkuji, jsem řidič cca. 2 měsíce.
2x
Jak kdy. Někdy se plyn pouští úplně a třeba sportovní jízda = nahoru se řadí "furt pod plným".
Pro tebe plynule zrychlovat bez přískoků, škubání a zbytečnýho klouzání spojky. Plyn tak aby to nezařvalo ale otáčky padly dolu tak aby odpovídaly řazenýmu kvaltu a rychlosti (jednička 30 kmh 3000 = dvojka 2000 např.)
Když škubne dopředu (auto zpomalí) tak máš málo otáček motoru, když dozadu (skočí dopředu) tak moc.
Prostě např. při 40 kmh na dvojku máš 3000 otáček, a když máš trojku tak pro 40 kmh odpovídá 2000 otáček. Pro čtyřku 1500 a pro pětku 1200 (každý auto to má trochu jinak - záleží na převodovce)
Takže jedeš 40 na dvojku, vyšlápneš spojku, řadíš na 3 a spojku pustíš v okamžiku kdy má motor 2000 otáček. Pak to autem neškubne ani když spojku pustíš rychle.
= málo otáček, musíš před puštěním spojky přišlápnout plyn víc.
V mám příkladu 40 kmh na dvojku 3000 toček, tobě padaj např. až na 1000 k volnoběhu a v tom okamžiku pouštíš spojku, při puštění spojky to prudce roztočí motor na 2000 a to je to škkubnutí.
To samo MK1 
Prostě těsně před puštěním spojky víc přišlápni plyn.
A neboj se to po zahřátí vytočit na dvojku do 6000 a pak řadit rovnou za 4 nebo 5. Je to dobrý i na spotřebu..
Zahřátí trvá ca 10 km - po ca 2 km je ohřátá voda, ale olej a komplet blok motoru jdou pomaleji...
Osvědčilo se mi VIF do benzínu, lambdy i kat mám pořád původní (240kkm), svíce vypadaj hezky, volnoběh absolutně klidný, dlouhodobá spotřeba 6,3, okresky klidnou svižnou jízdou 5,5, dálnice 140 kmh 7, město kratší jízdy do 5 km tak 8, sport jízda 10-12 
Dávám panák na nádrž. Dřív jsem se na okresce pod 6 nedostal ani při "ekorallye", teď kdykoliv na požádání..
Nevložil se příspěvek a podruhý se mi to psát nechce...
Pocukává = je tam problém, obvykle zapalování = svíce kabely cívka (cívka často)
Myslim si to same svicky nebo kabely...jeste se zeptam, spojka neprokluzuje, ale zabira vys, vyresi neco odvdusneni spojky, ci se da nejak seridit? Pedal je cca. o 2 cm vys...auto ma nalitane 83tkm.
U MK1 záběr spojky vysoko znamená opotřebení spojky (převodovka IB5). Dokud neklouže tak jezdit můžeš v pohodě, ale pokud ti vysoký záběr vadí tak jedině výměna spojky (dop. Sachs). Taky mi to vadilo tak jsem jí nakonec měnil "preventivně" při 130 kkm.. Teď mám necelých 250kkm a záber furt OK.. Zkus v jiným autě jestli ti zabírá fakt vysoko nebo to je normál..
Zavzdušněná by nevystavila úplně a při řazení bys počítal zuby, jednička z aklidu by nešla skoro zařadit apod.
Svíce starší rovnou vyměň, dej přesně to co patří do motoru, žádný "lepší". Odtrh na 1,0 - 1,1mm (velký odtrh umí odpálit cívku), u starších koukni jak vypada a zkontroluj odtrh, hledej stopy po svodech na izolátoru. U MK2 často zatékalo přes trysky ostřikovače na svíce = vlhko a svody = slabší jiskra.
Kabely jde proměřit odpor, stav izolace leda v noci stříknout vodní mlhu - jestli lítaj blesky tak je izolace špatná
Cívka často trhlinky v bloku = vlhko k vinutí a to pak uvnitř probíjí.. Dá se oživit vysušením a zamáznutím trhlinek silikonem.. Nebo novou, nejlíp zkusit z jinýho auta jestli je to fakt cívkou.. Proměřit jde odpor vinutí, ale částečnbé probíjení jen při vysokým napětí nezměříš... Hodnoty odporů se dají najít na webu..
Na neutrál při pomalém přidávání plynu - kolísání otáček kolam 2000 - 2500 je známka špatného nastavení rozvodu. (kontrola = sundat ventildekl, potřebuješ trn na kliku a pravítko na vačky ta aretace jde koupit ca za 300,-, ventildekl těsnění se v koutech u rozvodů lepí silikonem, můžeš rovnou změřit i vůle ventilů.. 80kkm mi na MK2 přijde hodně málo, ty mívaj spíš tak 200, to by seděl i vysoký záběr spojky... POkud nemáš jistotu tak nejspíš stočenka..
Výška pedálu jestli jde seřídit nevim, nejspíš ale ne.. Dost často hlavní válec netěsní a kapalina teče na koberečky, potkal jsem i že propouštěl uvnitř (pak spojka nevystaví úplně), řešení výměna válce, dával jsem od Sachse a drží.. Ruplý péro který vrací pedál - nasazuje se že dáš podložky do závitů tím péro prodloužíš aby šlo nasadit. Nezapojený konektor snmače vyšlápnutí spojky zvyšuje spotřebu (myslí že je vyšláplá = nezavírá vstřiky při brzdění motorem z kopce)
2x
Není to nutné.
Je vhodný, ale ne nutný, meziplyn.
Důležité je spíš včasné podřazení.
Poškození: Opotřebovávají se při tom díly, které jsou spotřební maeriál
Meziplyn u synchronizovaných převodovek nemá vůbec význam jako šetření synchronu. Jde o rychlý a správný podražení se zamezením nežádoucího přenesení váhy. Zkus před ostrou zatáčkou při 100-120 zabrzdit a zároveň podřadit za tři během krátkého okamžiku. Bez meziplynu budeš mít v zatáčce dost práce s autem.
0x
0x
Spojce škodí vysoké otáčky motoru při pomalém uvolňování pedálu, lamela se zahřívá a opotřebovává. Pokud řazení probíhá rychle a hladce, problém to není.
U synchronní převodovky není meziplyn nutný, spíše bych řekl že škodí protože synchronní kroužky musí vyrovnávat vyšší rozdíl otáček a tím se rychleji opotřebovávají.
spojka neutrál spojka plyn spojka kvalt spojka?
Pokud chci šetřit synchrony a spojku tak stačí spojka kvalt plyn spojka .
Tu druhou větu jsem teď napsal blbě synchrony, myslím šetřit spojku.
šetření synchronů, řazení bez nich, je ten první případ.
jj
Meziplyn je to první a tomu druhýmu říkám falešný meziplyn... Ano na šetření spojky a zamezení přískoku stačí (hlavně při podřazování, nahoru stačí aby bez plynu otáčky padaly samy...)
S meziplynem se dá jet i bez spojky (pokud neklouže - rozjezd za klidu zařadíš (lepší za 2), pak se na startér rozjedeš a dál s meziplynem jak V3S..
Jaký je důvod rozjíždět za 2 místo 1? Ta jednička to pak nechce pustit nebo jen kvů li tomu že dvojka nejde snáze "chytnout"?
Ušetříš tím jedno řazení, takže rozjezd za 2 to zvládne a pak 3 a na tu se dá jet víceméně "furt"
Zastavuje se s tim vyřadit do volnoběhu a pak brzdit. Před dalším rozjezdem se musí chcípnout a znova (pokud se to nerozjede samo z kopce)
Já bych měl právě obavy aby tu dvojku utáhla baterka.
Takto jsem se ale ještě nikdy rozjíždět nezkoušel. Hodně bude záležet na sklonu vozovky. Nyní stejně využívám výhod hydro měniče.
jj, do kopce spíš za 2 I když startér má docela sílu ...
Tohle je taky finta jak vyjet z přejezdu když na něm auto chcípne, nechce nastartovat a nejde ani odtlačit nebo na to neni čas - odjede se na startér. (Když pominu že na přejezdu se zásadně nezastavuje, neřadí atd. ale jen drží rychlost.)
"Přidat plyn" neznamená dát plnej kotel, ale plynem roztočit předlohu tak aby otáčky odpovídaly řazenýmu kvaltu a rychlosti. Tj. při podřazování vysoké otáčky, při řazení nahoru nízké. Takže pokud "nahoru" dáš při meziplynu plnej kotel tak ano namáháš synchrony, ale jen proto že jsi meziplyn provedl úplně blbě, smysl meziplynu fakt neni pořádně roztočit předlohu, ale dát jí správný otáčky.
Ale dává,
je jedno jestli ji potřebuješ zbrzdit nebo zrychlit, stačí když ji spojkou připojíš ke správným otáčkám, pak není co synchronizovat a nic se nenamáhá.
Ale dává,
Zvolil jsem španou frázi, meziplyn samozřejmě nutný není.
Ale synchrony technika meziplynu samozřejmě šetří, ať už jde o řazení dolu nebo nahoru.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.