Mám problém se studenými starty Škoda fabia 1.2 HTP 47kW
Někdy při startu jakoby auto nabehlo na 2 válce a při se šlápnutí plynového pedálu se to srovna.Beží na 3 valce.Po ohřátí vše ok.
Jedna cívka měněna,svíčky nové.Po delším stání ( přez noc )pak baterie ukazuje 12.1- 12.3 V.Pri startu pokles napětí na 8.1 - 8.5 V.Muze tyto problémi udělat baterie pokud nedává dostatek startovacího proudu.Asi 1-2x to trochu bouchalo v alternátoru.Ale po přidání plynu na volnoběh se auto pamatuje.A vše je ok.
Díky za každou radu
2x
změř nejdříve napětí při problému. Mrkni na kostry (altík a tak).
Až pak bych začal hledat sofistikovaněji, kde je problém.(zapalování, komprese, rozvody atd)
Je to jako bych startoval auto ve velikém mrazu.Vsichni to snad známe ten divný těžkopádny zvuk motoru který startuje na 3 valce u 4 válcového auta.Proslapnete plyn a auto vratech pěkně běží.
Díky za radu
Ano, pravděpodbně špatná baterka.
Tak velký úbytek by mohl udělat i startér, pokud nevypíná, ale nemyslím si to.
Ale kolik by se mělo naměřit na autobaterii při startovani
Mě jak píšu to naměří okolo 8 - 8.5 V při startu.
Přez noc baterie má 12.1 - 12.3 V
Pokud nastartují bez problémů tak při druhém startu do 10 min.je trochu problém.
Občas už asi 3-4 x to udělalo tak že jsem chtěl nastartovat a jen to udělalo něco jako Brrm.A nic jen zůstali svítit kontrolky.Na podruhé nastartovalo.
Opravdu nevím.
A v servisu jsou tak trochu chytrý a kup to a nebo tamto.Nevim asi opravdu baterie.
Opravdu nevím.
Váš názor.
Diky
Tak pokud je tvůj názor něčím podložený, tak může být nápomocné důvod napsat, jinak je zbytečný jej sem psát. Ale jinak mi nijak nevadí. Já jsem si svou radou celkem jistý.
Nejsem automechanik,nerozumím autoelektrice,ale kdo tomu taky rozumí.
Moc jich není.
Každopádně u baterie která má v době parkování 12.5 - 12,8 V a během 10-12h ( přez noc )klesne na 12.1 - 12.3 při teplotě která se pohybuje okolo cca 13-15 C no nevím...Tak to bude opravdu baterie na konci života.Sice se nabije ale neudrží požadované napětí .Pri startu dojde k velkému poklesu napeti.Pak možná má problém startér,samotný alternátor vc.Zapalovacich cívek.Vse je jedno na druhém závislé a vše to začíná právě tou baterií.Kdyby mrzlo tak by ta baterie možná ani neotočila startérem.Nevim.
"V tu chvíli co se auto otřásá protože motor běží po startu na 2 válce, napětí baterie je okolo těch 8-9 V"
= baterka je vybitá nebo slabá
,
"po sešlápnutí plynového pedálu se upravy volnobeh napětí a dobíjení je ok cca 13,8 14,4."
= vybití není způsobené špatným dobíjením, tedy baterie KO
A pokud budu startovat pod plynem tak se to nestane.Nastartuju na všechny 3 nebo je tam tak malá prodleva 1 válce že si toho ani nevšimne.Na diagnostice nic.V autě také nic nesvítí.
Říkám já nejsem žádný odborník mechanik apd
kayo, pokud jsou hodnoty na 11,9V tak z toho nelze nic moc usuzovat.
Nejdůležitější jsou ty informace, které jsem ocitoval v předchozí odpovědi.
007cz
29.08.21 22:39
Alternátor je schopen při cca 500 otáčkách plného výkonu, proč jde jen na dva? To jako k tomu třetímu ta elektřina nedoteče?
.
Toto není pravda, navíc pokud si ten problém představím, tak tech 500rpm tam bude stěží, ale možná jsem někde údaj o otáčkách v textu od kayo přehlíd.
007cz
29.08.21 22:44
Kayo baterie může být na konci života ale pokud otočí motorem a nastartuje nemůže způsobit problém ktery popisuješ.
.
Mě taky přišlo divné, že motor vůbec nastartuje, ale beru to tak, že 1,2l se skoro ani nedá nazývat motrem.
Sorry kayo 
Baterie je opravdu dosti rychle nabitá ale už nedrží.
Jak jsem psal, ty hodnoty nad 12V jsou celkem nic neříkající, i dobrá baterka spadá spontánně na 12.
Umíš psát slovensky?
Každopádně baterie je kaput.Ale k té baterií
Někdo mě říkal že:
12.6 = 100%
12.5 = 75%
12.4 = 50%
12.3 = 25 % kapacity baterie
Pak už je téměř bez energie.
Ty hodnoty nejsou úplně asi přesně,ale nějako asi tak by to mělo být,asi.
Tyto převody neber jako dogma, ale jen velmi orientačně. Při výrobě baterií se používají různé technologie, které tyto charakteristiky mohou pozměnit.
.
Dám ti jiné hodnoty k Pb, ber je ale s rezervou, je to subjektivní názor, navíc paměť taky už nemám dokonalou.
14,7 - maximální mez , kdy je bat udržovaná maximálně nabitá a nedochází k chemickému poškození baterky přebíjením (alternátory)
13,8 - bat je udržována nabitá a je to optimální k její životnosti (radiostanice)
12,9 - napětí naprázdno chvilku po odpojení nabíječky, nižšíma hodnotama baterku moc nenabiješ
12,5 - baterka je v dobré kondici
11,9 - baterka je vibytá (sorry za hrubky ; - )
11,5 hranice startovatelnosti, velmi hrubý odhad, záležící na mnoha faktorech. Vše myšleno samozřejmě na prázdno, kromě prvních dvou případů.
11,0 - Baterka je podbitá, ale dokáže ještě podat nějaký výkon
0 - i takováto baterka jde někdy vzkřísit
Tyto hodnoty také trochu driftují s teplotou cca - 0,07V/°C
Ale jak jsem psal výše.
Baterie mě po dobu nevím 1h po zaparkování ukazuje 12.5 - 12.6 V a dokud neklesne měření pod 12.3 V tak opravdu není problém nastartovat bez větších problémů.
Po 6h stání zrovna dnes kdy je venku 10C,tak baterie má 12.1 V a už byl problém vůbec nastartovat.
Já si tedy myslím abych opravdu hledal problem v baterií.
Ne v tom s čim měřím nebo v nějakém jiném problemu v autě.I kdyby ten problém byl v něčem jiném v autě,tak si myslím že se to nebude projevovat jen vzdy při poklesu kapacity baterie.I kdy ukazoval špatně hodnoty napětí tak ale stále by ukazoval hodnoty stejně stále spatne( Myslím že by byla odchylka několik desetin v napětí atp )Ale tak i tak ta kapacita klesá a to u baterie je nežádoucí aby za 6h byl úbytek 0.7 V za noc.( Řekněme 50% i kdyby 25% tak to je opravdu něco špatně . Myslím si že je opravdu velmi nízké startovací napeti.
Ráno koupím baterií.
Je lepší 55,60 Ah a startovací napeti které se píše u každé baterie by mělo být kolik 400-500 A? Nebo více?
Tvé důvody jsou podle mne pavědecké, ale alespoň vedou k dobrému v závěru.
Všechny tvé měření jsou spjaté s tvou baterií.
Vsaď se se mnou, že když budeš mít novou baterku, tak nastartuje aji když bude mít 11,5V.
Z tohoto důvodu ti naposled opakuji, že nelze tvoji baterku na základě těchto tvých hodnot objektivně posoudit. Padání napětí je běžné a není moudré těmito hodnotamy moc argumentovat i přes to že ti to dává logický smysl, protože ty hranice jsou v tomto závislé na mnoha faktorech.
Původně jsem ti to nechtěl navrhovat, ale jelikož fandím tvému technickoduševnímu rozvoji, tak ti doporučím, abys zkusil desulfitační regeneraci baterie, která má šanci tvůj problém na nějaký čas vyřešit.
Jinak pokud nejezdíš moc krátký štreky, tak 55Ah stačí, proud řešit nemusíš.
Kdyby ta baterie stala desítky tisíc tak možná..
Ale není lepší tu baterií vytáhnout dojít do obchodu koupit jinou.Tu starou tam nechat se slevou na novou.
Zaplatím nevím 1500-1700 kc
Nevím.
A pak doufat že to byla baterie a ne třeba malé tlaky na válci
Zítra vymenim a dám vědět jestli jsem si pomohl novou baterii
No já právě myslel , že tě to baví se tímto tak zabývat.
Jinak absolutně souhlasím - koupit novou.
Tvůj důkladný přístup k řešení problému mne fascinuje. Možná tě požádám o názor při řešení problému s mým autem. I když píšeš, že tomu nerozumíš , tak na to pohlížíš "užitečně".
Tatovi kdysi trochu trápilo Daewoo Matiz
Psalo to spousta kravín
Lambda sondu,teplotní čidlo,čidlo klikovky,chyby na vstřiku,čidlo teploty vzduchu no už nevím.
Ale hlavní příčinu problémů nee.
Nakonec to byl EGR ventil
Pak zase odešlo čidlo teploty chladiva a to samé psalo to všechno možný.
Jojo.Neni nad staré dobré 120L Nebo ruské Ziguliky( Lada )
Jinak co se týče Elektro v autě tak tomu moc opravdu nerozumím.Hlavne tam je takových zbytečnosti.
Nesouhlasím.
Diagnostika (věcička) je dobrá věc a doporučuju ti ji. dá se sehnat od pár stovek.
Člověk akorát musí umět správně interpretovat její výroky.
Nejkvalitnější diagnostika nepotřebuje PC. Stačí jen neomezená mysl a správné pomůcky.
Základem dobré diagnostiky je měření kompresí. To samozřejmě musíš udělat sám.
Nebo je lepší za dobré peníze za pár stovek bez PC?
Jinak nevím jestli cívky neodcházejí,což u HTP je standartní závada.
1 civku na prvním valci jsem měnil před mesicem,byl chvilku klid.No a ted ty problémi opět.zbyvajici 2 Civky Jsou ještě z výroby.Auto najeto 140 tis.Pokud vím tak se problém na zapalovacích civkach projevuje u studeného motoru ( pokud se nepletu ),ale myslím že může selhat úplně i za jízdy.Ty cívky třeba jsou na odchodu a možná obě.Myslim si i podle mírného otřásání auta.Je to hlavně cítit na volnoběh.
Vadná cívka (probíjí ve vinutí = nižší napětí na výstupu) se projevuje škubáním pod plynem v nízkých otáčkách, při startu/ za studena to může být výraznější... Klidně další cívka = ano.
Nestabilní volnoběh je taky příznak podpálenýho ventilu (u HTP časté, to je fakt paskvil a ne motor) nebo zasviněný klapky... Neni od věci změřit kompresi a příp. ventil zrepasovat co nejdřív, i tak pokud to neuděláš sám tak to bude za raketu a pomalu se vyplatí vyměnit celý auto...
0x
1. pokles napětí při startu k 8V není v ohodě, bd baterka hyn nebo zásadně velký odběr např. přidřený startér apod. Pokud se baterka rychle nabíjí a po nabití jde rychle i odpojená k 12V (samovybíjení), tak to na ní ukazuje jednoznačně.
Není nic jednoduššího než zkusit start s jinou baterkou (stačí přes kabely)
Otázka proč startuje na 2 válce a ne na 3, buď jen "kuckaj" všechny a vypadá to jak na 2, nebo na tom válci je např. podpálenej ventil, horší vstřik apod.
Můj názor bateka tam bude určitě špatná a dost možná ještě další problém..
Při poklesu napětí k 8V už asi kolabuje ŘJ, po nabuzení altíku napětí stoupne a ŘJ začne fungovat..
Já bych řek, že se ve skutečnosti nejedná o chod na dva válce, ale o velmi nepravidelný chod. Prakticky v tom lajk nepozná rozdíl. Je to tedy pro mne téměř synonymum.
Při tak nízkém napětí vstřiky a cívky nepracují, jak by měly.
Nemůžu hodnotit.Uvidim co ranní start.
Každopádně napětí baterie 12.8V .Auto parkuju už 3h.U původní baterie by byl pokles za 3h cca na 12.3 - 12.4 V
Do rána 12.0 - 12.1 V.Pokles u startu byl 8.0 - 8.5 V
U této nové baterie je pokles u startu na 12.2 - 12.3 V
Usuzují že nedochází k odběru napětí během stání.Baterie byl zřejmě důvod.
Každopádně jak jsem psal měnil jsem před měsícem cívku.Je zřejmě i možné že jedna nebo obě původní jsou na odchodu.I proto zřejmě občas dochází k lehkym vibracím auta.Ale může to být i vadná svíčka.Sice nové před měsícem vyměněné ale co je nové neznamená že je dobré.
A že by podpáleny ventil.Hmm.Nevim.Ma jen 140 tis.Ale nechám změřit ještě tlaky.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.