Nabíjení autobaterie

A jak se chovala při startování po těch 4 dnech?

Promiň, ale řešíš tu nesmysly. Pokud je baterka schopná nastartovat auto, tak nebazíruj na desetinách voltů a na pár minutách nabíjení. Jestli nabíječka svítí zeleně, že je baterie nabitá, tak je asi nabitá. Blbostma se nezabývej.

Ukazuje-li nabíječka po zapojení vybitého akumulátoru již po 3 hodinách nabíjení nabitý stav, tak je s největší pravděpodobností akumulátor v háji, protože má velmi malou kapacitu, která se vyčerpá po prvním otočením motorem.

Když to ukazuje, že je nabitá tak je nabitá. Pokud byla úplně vybitá tak už je nesjpíš KO, proto se nabila tak rychle, taky se ovšem rychle vybije

"Všechny informace si myslím že jsem napsal pokud něco chyby tak napiš"

Ano, chybí. Stáří baterie, režim, v kterém auto jezdí, informace o případné kontrole a stavu všech spojů mezi baterií a startérem, popř. pojistkovou skříňkou. A asi bych našel další.

Autobateri je nutno udržovat nabitou.Pokud je vybitá,je síranový iont vázaný na články a hrozí sulfatace.Ztráta kapacity.Většinou se měření stavu baterie obejde bez elektrického měření,stačí jednoduchým a levným hustoměrem měřit hustotu elektrolytu.Údaj o napětí není příliš objektivní.

JABRAKA

Pokud má baterka +/- 12V a nenastartuje auto, je chyba někdy jinde. Taky záleží kde měříte a čím se měří. Na kolik voltů chcete nabít baterku?

Jelikož píšete jeden dotaz, odpovím, ano, mýlíte se.

Dnešní nabíječky jsou konstruovány jako řízený pulzní proudový zdroj.V zařízení je neustále porovnáván nabíjecí proud s vnitřním odporem baterie.Při nabité baterii stoupne vnitřní odpor na max hodnotu a proud do baterie je na nule.Přebíjení baterie možné není.Pulzní proud nastavuje stav článků optimálně,přeměna elektrod je mnohem lepší,než u ss proudu.

JABRAKA

Dobrý den,pokud budete měřit na Aku napětí a to jak u nové,tak staré baterii zjistíte jenom že spojení mezi články,kterých

je 6 je vpořádku.Jinak Vám to nic neříká,protože max. napětí na článek jsou 2 V a to Vám bude voltmetr ukazovat vždy,pokuď nebude přerušeno spojení mezi některými články.Je-li aku dobrá je třeba změřit jeji kapacitu,zda je schopna

dodat při startu potřebný proud(Ampery).To se provede klešťovým ampermetem,kterým se propojí obě připojovací

svorky.Pokuď není,tak po nabití připojit na startér.Když opakovaně nenastartujete tak dejte Aku do sběrny.

fero

Ještě byste mohl doplnit typ nabíječky, výrobce...Dobrá baterie, připojena v autě, klíč na nule, má cca 12,6V - 12,7V / 2,10V - 2,12V na článek; podle stáří baterie (platí pro baterii 12V)...pokud má pod 12,6V, je částečně vybitá, s klesajícím napětím klesá procento nabití...

Tabulka, sloužící k hrubé orientaci, na kolik % máme baterii nabitou, nebo, chcete-li, vybitou. Platí pro olověné aku s tekutým i gelovým elektrolytem. Upozorňuji, že údaje platí pro NEZATÍŽENOU baterii, odpojenou od dobíjení.
0% 11,90V 30% 12,04V 55% 12,24V 80% 12,45V
5% 11,92V 35% 12,08V 60% 12,28V 85% 12,52V
10% 11,94V 40% 12,12V 65% 12,32V 90% 12,58V
15% 11,96V 45% 12,16V 70% 12,36V 95% 12,64V
20% 11,98V 50% 12,20V 75% 12,40V 100% nad 12,70V
25% 12,00V
Ještě k nabíjení...dříve, kdy "inteligentní"nabíječky nebyly ani v plenkách, se nabíjelo buď konstantním napětím - typ "U", nebo konstantním proudem - typ "I", případně kombinovaně - typ nabíječky "W"; Dnes je hodně "procesorových"nabíječek, od levných, např. typ ULGD 3,8 z Lídlu až po třeba namátkou CTEK MXS 5.5, Jaké máte s nimi zkušenosti vy , kteří některou vlastníte?

Pokud se nabíjelo aku kdysi, tak se musel hlídat čas při daném proudu - 1/10C - případně měřit napětí i s připojenou nabíječkou; znaky plného nabití - baterie "vařila", napětí s připojenou nabíječkou mohlo dosáhnout až 16,5V při proudu 1/10C...ale baterie měla šroubovací uzávěry, které byly položeny na otvorech (aby kyselina nestříkala po okolí)...dnešní procesorové nabíječky končí s nabíjením po dosažení napětí třeba jen 14,4V, některé "až"15,7V...pak pokračuje nabíjení malým proudem, po určité době, danou stupněm nabití, pokračuje v udržovacím režimu