Nejste přihlášen/a.
Dobrý den, rozumím Vám dobře, že dole se topí, nahoře je ve skladbě tepelná izolace, zaklopená nepropustnou vrstvou.
Dole je teplo, nahoře chlad. V souvrství dojde ke kondenzaci a proto je tam flek od vody. Nahoře musíte taky topitr, nad hodnotu rosného bodu.
Jsem přesvědčen, že i když dáte dolů parotěs, dojde stejně ke kondenzaci, to je k rosnému bodu v v souvrství. Jen musíte zvednou teplotu nad rosný bod.
Je nějak možné zjistit teplotu rosného bodu v té konstrukci. Vím samozřejmě jaká je teplota v přízemí, můžu vědět jaká je v patře u podlahy, ale můžu asi jen odhadnout kolik je v té izolaci. Zajímalo by mě to opravdu jen kvůli scénaře, kdy by jedntka v prvním patře z nějakého důvodu byla nevyuživaná a bylo by třeba teda temperovat na nějakou teplotu.
Při tomto režimu topení k tomu bude vždy docházet, protože tam nemáte parotěsnou zábranu. Pokud začnete topit nahoře, voda obsažená v tepelné izolaci se nemá kam odpařit a skončí pod hliníkovou fólií. Protože voda v potrubí byla chladná, začalo to kondenzovat kolem potrubí. Takže rozebrat, položit parotěs ještě pod kročejový izolant. Ty vaše obrázky jsou skladby na terénu!
Kročejová izolace se dává i na terén a bohužel ten handycap už jednoduše neodstraníte. Do budoucna nedokážete zaručit, že se bude topit současně. Berte to jako zásadu! Je to chyba nedat tam parotěsnou zábranu!
Do podhledu by to šlo. Máte teď o problém navíc, jak vysušit tu tepelnou izolaci a ten zbytek folie si dejte pryč, když dole topíte, je to jako pařeniště! Shromažďujete páru v tepelné izolaci a přes hliník to už neprojde!
Máte pravdu v tom, že si nemůžu jistý, že vždy budeme topit stejně v přízemí i v patře, jedná se o dvougenerační dům a může se stát, že jedno patro se budeme jen udržovat v budoucnu, člověk neví. Asi si budu s tím muset pohrát a ten parotěs pod tu vatu dát. Jestli se mohu ještě zeptat, myslíte, že by tento byl dostačující? DEK mám za rohem a zítra bych hned mohl začít. Moc díky
Teplý vzduch jde zespoda skrz strop, po jeho ochlazení pod rosný bot z něj kondenzuje vlkost. Vršek té drážky je nejchladnější místo = tam to kondenzuje nejdřív/ nejvíc, z drážky to pak stejká/ kape na vatu..
Parotěs na teplé straně izolace tohle řeší (Milane co tam bude kondenzovat, když nahoře bude chladný suchý vzduch? Stejně jako půda se zateplenou podlahou, taky stačí parotěs stropu pod půdou..)
Je třeba izolaci odkrýt aby vlhkost odvětrala = ideálně topit a větrat, při intenzivním větrání to vyschne i bez topení..
Teplota rosného bodu závisí na vlhkosti vzduchu, najdi tabulku teplota/ vlhkost/ rosný bod..
Díky za reakci! Jen se doptám, stačila by parozábrana DEKFOL N 110 Standard, případně JUTAFOL N 110 Standard (myslím, že jsou to ty stejné, jen pod jinými názvy). Moc se v tom nevyznám bohužel a nevím která by na podlahu byla vhodná a zda tato nejobyčejnější stačí.
Tak jsem mluvil se zástupcem JUTAFOL a ten mi říkal, že dávat tam parozábranu je nesmysl a zbytečnost, že se stejně musí topit, aby byl rozdíl maximálně 5 stupňů mezi přízemím a 1. patrem, jinak, že to stejně bude kondenzovat pod tou hliníkovou fólií, takže jsem z toho opravdu jelen.
Zástupce Jutafolu je jelen, ne vy. Nikdo nedokáže zaručit, že se v přízemí a patře bude současně topit. A pro tento případ se dává VŽDY ! parotěsná zábrana. Předstravte si to tak, že čím je větší rozdíl teplot na vstupní a výstupní straně skladby , tím je větší vstup páry do konstrukce. Jinými slovy, aby vše fungovalo, jak má, musí se ta pára zase odpařit. A co se stane, když do místa, kde se má odpařit , vložíte hliníkovou fólii? To vidíte sám
Parotěsná zábrana maximálně snižuje vstup páry do tepelné nebo kročejové izolace a pomáhá tak zamezit hromadění vlhkosti tam, kde ji už nelze odvětrat. Pokud tedy chcete vkládat novou kročejovou a tepelnou izolaci na parotěsnou fólii, musí být obě naprosto suché před zakrytím hliníkovou fólií!
Zástupce Jutafolu tomu nerozumí, tím si jsem jist
Ještě jeden takový stejný případ z praxe: Všichni, kdo navrhují podlahy, vychází z předpokladu, že v přízemí a patře je shodně 20 st.C. Na tento případ vám žádný projektant parozábranu do podlahy nedá. Ale co nastane, když budete provozovat přízemí na 20st.C a v patře se nebude topit např. z důvodů neobydlenosti, postupné rekonstrukce domu a pod.? Rázem tam máte např. 0-10 st.C. Tedy návrh neodpovídá předpokládanému topnému režimu. Proto zásada by měla být taková, dávat tam vždy parotěsnou zábranu bez ohledu na předpokládanou teplotu vytápění! To, že je internet zanesený matoucími obrázky a pojednáními o skladbách podlah s podlahovým vytápěním, je politováníhodné.
Trochu logiky do myšlení by neškodilo.Tepelná izolace v patře ,když se dole také topí?Kročejové tlumení až pod vlastní topný systém?
Tepelnou izolaci pod topení je nutné propočítat podle vedení tepla mezi topným systémem a spodní místností,kde bude chladněji.Ke kondenzaci může dojít jen tehdy,když relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100% a ten se dostane do prostoru o několik stupňů nižší.Pokud je dole vzduch 25 stC. a projde do prostoru topení,ohřívá se,.,tak ke kondenzaci nemůže dojít.Vzduch nedosáhne rosného bodu,projde celým systémem a teprve nad podlahou se ochladí,zase na 25 stC.Vlhký vzduch bude mít opět relativní vlhkost jako pod podlahou.
Kročejové tlumení se musí umístit pod první nášlapný prvek ,kde dojde k dotyku se židlí botou stolem upadlým předmětem.,dětskými hračkami.Tedy pod poslední krytinu nad topením.Když bude krytinou koberec,pak je tato vrstva zbytečná
JABRAKA
Ono je to někdy těžké jak pozoruju, člověk se snaží držet hlavně doporučení skladby výrobců jednotlivých materiálů, či co mu poradí stavaři, případně i tady. Jenže mám pocit, že snad i u toho platí, že co člověk, to trochu jiný názor a postup. A pak si člověk musí vybrat...
Myslel jsem, že zvukově izolační desky, tzv. kročejová izolace, se musí dávat pod podlahové topení a nikoliv nad. I na těch obrázcích je to nejspodnější vrstva.
Těžké je to proto, protože používáte skladbu danou výrobcem pro vytápěný interiér.
Vy tuto skladbu používáte na rozhraní vytápěný x nevytápěný interiér, proto vznikají problémy.
Problém zmizí pokud budete nahoře topit nebo do skladby doplníte parotěs, nejlépe zespodu z teplé strany.
@orion: on to Jabraka trochu popletl
Kročejové tlumení musí být pod podl. topením, nad ním by kročejovka izolovala a snižovala účinnost podl. topení.
Přesně jak je to v nákresu výrobce podlahovky výše.
@jabraka "Tepelnou izolaci pod topení je nutné propočítat podle vedení tepla mezi topným systémem a spodní místností,kde bude chladněji."
Ale chladněji je v horní místnosti.
Děkuji, mluvil jsem se zástupce JUTAFOL (porotěsy) a ten mi říkal, že je absolutní nesmysl tam parotěs dávat, že se prostě musí vytápět v obou patrech s rozdílem max 5 stupňů, že by to stejně kondenzovalo pod hliníkovou fólií a je jedno, že by tam byla parozábrana, takže jsem z toho krapet jelen pořád, jestli ji tam dávat nebo ne, případně ji v budoucnu dát do podhledu v přízemí. Nicméně jde prostě o scénář, že teď je to dvougenerační dům a může se stát, že oba patra využívány nebudou za X let, v ideálním případě budou, v opačném se prostě bude vždy temperovat vždy to nevyužívané patro.
samotcze@: Zapněte nahoře podlahovku tak jak radil zástupce Jutafol a v budoucnu dodělejte parotěs do podhledu ve spodní teplé místnosti.
Tvrzení pana z Jutafolu se mi zdá sporné. Udělal bych to jak vám radí ingjirimares, dal bych parotěs do stropního podhedu ve spodní místnosti. Logika mi říká, že pokud se vzduch nebude dostávat do stropní konstrukce, nebude v ní či nad ní nic kondenzovat, jednoduše nebude z čeho.
Z Juty to byl pan Rypl? Páč to je zkušený matador, a když říká, že parotěs je zbytečný, tak mu věřte. Nahoře přidáte teplo a bude po kondenzaci.
Je to o fyzice.
Pan Rypl je fakt odborník, občas nechápu jeho vstřícké chování a návštěvu ZDARMA staveb napříč ČR. Z jeho školení zastávám názor, že zde nepomůže parotěs, páč máte nad vatou nepropustnou vrstvu. To je jako když do podkroví dáte parotěs na studenou stranu, nebo tepelnou izolaci na půdě zakryjete nepropustnou vrstvou, jako třeba OSB,lino a podobně.
Samotcz: Nevím, jestli jste porozuměl dobře. Ale pokud zapnete podlahovku, tak to vlhko z tepelné izolace sotva dostanete ven.A máte to shora přikryté tou hliníkovou fólií! Tedy špatná rada. Doplnte parotěs, dejte suchou kročejovou izolaci, suchou teplnou izolaci a pak můžete začít topit. Nyní máte kročejovou izolaci v havarijním vlhkém stavu!
K zástupci Jutafolu se nebudu vyjadřovat ani k ostatním - to by vydalo na další téma
Pane Mareši, doplní kvalitní parozábranu. Ve které vrstvě bude rosný bod? Pod hliníkem? Ve vatě?
Děkuji
Pane Cukrář, asi tomu moc nerozumíte. Když tam bude parotěsná zábrana a tím myslím jakákoli standardní, tak rosný bod za parotěsnou zábranou nebude
Pane Mareši, když myslíte, že tomu nerozumím, prosím, poučte mě, kde bude rosný bod? Fólie přeci nezruší fyzikální veličiny, ohledně rosného bodu.
Takže tento obrázek je špatný i s popisem situace? A je jedno, zdali je izolac, vrstvy šikmo, či vodorovně.
To už mi připadá jako slovíčkaření. Rosný bod, přesněji teplota rosného bodu je fyzikální veličina, která se samozřejmě nikam neztratí, ale jaký smysl má řešit rosný bod na místě, kam vzduch nemá přístup a nic nám tam tedy nemůže kondenzovat?
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.