Nejste přihlášen/a.

Přihlásit se do poradny

 

Stavba nového RD

Od: xjr odpovědí: 25 změna:

Dobrý den vespolek,

mám za sebou zdařilou rekonstrukci rodného domu z roku 1933. V tomto domě jsem získal velmi dobrou zkušenost s tvrdou PUR pěnou, kterou jsme použili na izolaci podkroví. Při stavbě nové dvougaráže jsem použil Ytong, který jsem si naopak oblíbil pro rychlost výstavby a velmi snadné zhotovení drážek pro instalace. Nyní mne život zavál před rozhodnutí stavby nového domu na klidném místě u lesa. A zvažuji z čeho jej postavit. Projekt se teprve rodí v mé hlavě. Zastavěná plocha do 200m2, přízemní dům. Velmi rád používám recyklované materiály z bouraček - staré cihly, dřevo, kámen, apod. Když počítám hrubou stavbu z nových materiálů typu Ytong, Porotherm, apod., dostanu se snadno na částky 200-250tis. Kč jen za zdivo. A tak jsem dostal nápad použít úplně obyčejné staré plné cihly v kombinaci s PUR pěnou, viz přiložený obrázek. Otec takto před 30 lety podobně postavil RD z porobetonu 45cm - ručně řezal na 30cm a 15cm tvárnice, mezi nimi má 10cm PUR pěny. Velmi nízkoenergetický až skoro pasivní dům i v dnešní době. Uvažuji takto, protože staré cihly jsou k sehnání leckdy téměř zdarma. Nevýhodou je samozřejmě vyšší pracnost a vyšší šířka zdiva. Nicméně v celkovém součtu se lze dostat na méně než poloviční náklady oproti běžně používaným řešením. Moc rád si přečtu názory zdejších rádců a odborníků.


 

 

25 odpovědí na otázku
Řazeno dle hodnocení

 

 


0x

Technicky se mi to líbí s malými výhradami. Jen popíši Vaše řešení- líbí se mi ta 30 plná cihla zevnitř - má nějakou akumulaci, i když kdyby byla 45 nebo 60 cm bylo by to ještě lepší / ve velmi sluném dni je možno do zdi naakumulovat teplo, které se pak následně uplatní v topení objektu. Při malé akumulaci se prostor přehřeje a je nutné vyvětrat a tudíž vyhodit energii. V létě naopak akumulace zvýší efekt naakumulování nočního chladu./ Bohužel stavba z plných cihel je pracnější. 20 cm PU je podle mne dostačující izolace / asi by se dalo uvažovat o 15 cm, ale cenově v tom nebude rozdíl, tj volme 20 cm/. Venkovní plná cihla je již 15 cm, předpokládám, že bude navázána na vnitřní zdivo pomocí PU pěny. Já např mám starou chalupu, kde je cca 15 roků na zdivu 80 cm kamen+ cihla izolace 100 mm PS / první "šár" do 1 metru je z vaty aby spodek zdi lépe "dýchal"/. Toto řešení bylo dáno stávajícím zdivem a naprosto mi vyhovuje s jednou vyjímkou a to je "zranitelnost" venkovní fasády izolace. Jsem trochu pes na případné poškození. To Vy máte řešené tou venkovní 15 cm plnou cihlou- velice jednoduše opravitelné. Jinak já mám v hlavě, ale asi tam zůstane navždy a to je - vnitřní zeď kamen 60 cm + vnitřek vyfutrovaný cihlou, pak izolace- nespecifikováno, ale Vaše PU pěna by se mi líbila- např v té 20 cm síle a venkovní zeď vyspárovaný kamen. Tj pokud to shrnu od vnitřku- vysoká akumulace, cihla má jednoduchou údržbu, izolace zajistí minimální TZ / samozřejmě do roviny izolace osadit špaletová okna / a venkovní bezúdržbová kamenná fasáda alá hrad.
Jo , teď mne napadlo, že toto nejsou řešení pro někoho kdo je často mimo domov a chtěl by šetřit poklesem vnitřní teploty. Takovýto dům se musí kontinuelně vytápět na konstantní teplotu. Ale TZ budou malé, takže to není problém.

xjr

Děkuji za Vaši odpověď a jsem rád, že Vám má myšlenka zalíbila. Ano, máte pravdu - 45 nebo 60 cm plné zdi by bylo pro akumulaci ještě lepší. Nicméně 30 cm je určitým kompromisem jednak v počtu cihel, které bych musel sehnat a druhak v celkové šířce zdiva a s tím spojené pracnosti. Dalo by se však alespoň částečně v obytné místnosti s krbem použít namísto obyčejných cihel šamotky a nebo magnezitové cihly, které mají mnohem lepší akumulační vlastnosti. U vnitřních cihel by se dalo také namísto omítky cihly pouze vyspárovat. Mám takto udělanou zeď za kamnami a vypadá to velmi pěkně. Je to navíc mnohem jednodušší a levnější než řešit klasické omítky. Váš návrh s použitím kamenné fasády se mi velmi zamlouvá a sám jsem o něm uvažoval. V současném domě máme použito také dost kamene - např. vnitřní podezdívka v garáži a nebo zahradní terasy. Bezúdržbovost je velká výhoda oproti omítce. Ke kamenné omítce se rovněž velmi hodí zelená střecha a částečné zapuštění domu do svahu. Ještě k té PUR pěně - tvrdou pěnu mám v podkroví starého domu, pouze 15cm. Už asi čtvrtým rokem a je to paráda. Funguje to perfektně. Dům je jinak nezateplený, v podkroví mám podlahové topení a kotel skoro nemusí topit.

 

vilik*

0x
Nevím, kde žijete a za kolik máte možnost sehnat PUR pěnu a cihly.
V podkroví mám vatu, protože pěnu mi spočítali snad 4x dráž a cihly, co sleduju na bazarech, jsou s dopravou v tom objemu za stejné peníze jako nové bílé tvárnice. Za kus obyčejné očištěné od 3 korun po 6, za pohledově hezké 5-10 korun. Novou lze sehnat snad už od 7 korun, na paletě, bez nutnosti manipulace s dovozem.
K tomu naložení, odvoz kdoví odkud, vyložení. Za dopravu se skládáním při nákupu materiálu v místních stavebninách platím symbolickou cenu, protože mají ze mě tržbu.
Navíc to budete plácat kvůli větší pracnosti déle nebo platit déle řemeslníka, spotřebujete hromadu malty místo trochy lepící pény a lepidla.
Mně by se to tedy nevyplatilo. A to mám za sebou zdařilou rekonstrukci domu a cihelnou přístavbu z druhotně použitých cihel, jenže ty jsem měl v místě a nepospíchal jsem na to.
Co se týče akumulace, asi bych postavil něco na způsob akumulační zdi uvnitř a třeba bych využil solární zisky ze zimní zahrady.
xjr

Rozumím Vám, každý má jiný přístup a jiné možnosti. Asi před čtyřmi lety jsem si tvrdou PUR pěnu (15cm) nechal aplikovat v podkroví, cca 150m2 přišlo na cca 100tis. Kč. Hotovo za jeden den a naprosto beze spár. Kvalitní vata včetně času a práce by tehdy určitě nestála 4x méně a především PUR pěna je beze spár a celkově kvalitnější izolant. Co se cihel týče, ano - spousta lidí je prodává po 3-12Kč/kus. Taková cena je pro můj záměr pochopitelně nesmyslná. Uvažuji o ceně do 2Kč a nebo za odvoz - i s takovými nabídkami se lze poměrně často setkat. Mám starou dodávku, uveze cca 350 cihel. Na dům jich budu potřebovat cca 8000ks, to je asi 23 cest. Uvažuji o rádiusu do 50km, tzn. náklady na naftu asi 5500 Kč. Mám kde bydlet, nespěchám, tahle stavba bude moje hobby. Cihly můžu postupně "sbírat" třeba rok. Všehovšudy náklady na cihly včetně vlastní dopravy do 22tis. Kč. Písek na zdění si nechám dovézt za pár korun velkým kamionem. Písek na celou stavbu odhadem do 8tis. Kč. Dále univerzální multibat, 100 pytlů, tzn. dalších cca 8tis. Kč. Pro porovnání - Ytong Lambda 375 - tvárnice za 200 Kč, náklady 240tis. Kč jen za zdivo, maltu nebo lepidlo už ani nepočítám. A to má ten Ytong U kolem 0,21 W/m²K. Mnou uvažovaná konstrukce z cihel by měla U 0,11 W/m²K. Jsem ze severních Čech. Zedník pro mne pracuje za 130Kč/h, přidavač za 100Kč/h. Bavíme se tady o alternativním přístupu ke stavbě rodinného domu. Když to takto spočítám, vychází mi to prostě lépe pro staré cihly PUR pěnu. Úspora minimálně 100tis. Kč a navíc získám stavbu lepších parametrů. Solární zisky také uvažuji. Fasáda na jih a západ by měla mít velkoformátová okna.

 

jenda2*

0x

To je skvělý nápad. Možná by ale nebylo od věci jít proti akumulaci tepla silnými stěny ale přesně opačně. Pokud je stěna z cihel, ty vedou docela hodně teplo nebo chlad. Jako vnější stěna domu je to v pořádku. Pak PUR vrstva, to si prozkoumejte stěnu v průmyslových mrazících boxech. Stěna je max. do 10cm. Ve vašem případě by naprosto spolehlivě postačila 5cm vrstva. Pak by následovala vnitřní stěna. Ta ale z tepelně vodivého materiálu není podle mě v dnešní době vhodná. Vytápět tuny zdiva pro pomyslnou akumulaci tepla je naprosto neekonomické. Použití tepelně izolačních panelů nejen že nešíří do místnosti chlad nebo naopak teplo ale vytopit takovou místnost je nesrovnatelně levnější než ohřívat zeď. Kdyby byl mrazící box vystavěn z cihel, podle některých tvrzení by akumuloval chlad se svých stěnách ale v praxi by se kompresor nezastavil.

Stěna z tepelně nevodivého materiálu je naomak neutrální. Cihlová zeď vůbec. Pak stačí k ohřevu minimum enegrie, protože ohřát vzduch je snadné.

asaxeke

Tepelná setrvačnost-kapacita objektu by nebyla potřeba, pokud by byl absolutně regulovatelný zdroj tepla. Tedy např. čistá elektřina. Pokud tam dá někdo třeba krbová kamínka, tak topení bude peklem.

A 30cm plné cihly a 5cm PUR mu nestačí, protože to neplní požadovaný tepelný odpor. Tedy takovou stavbu pro trvalé bydlení dnes již postavit nelze.

xjr

Ano je to tak, 5cm PUR by bylo příliš málo. Jako primární zdroj tepla by sloužilo TČ vzduch-voda a sekundární by bylo určitě topení dřevem - at už by šlo o krb/volně stojící kamna, či kachlová kamna. Ještě si kladu otázku jak by to v praxi fungovalo, kdyby se 20cm PUR pěny nahradilo 20cm vzduchovou mezerou. Ekonimický rozdíl je propastný - vzduch je zdarma. Vzduch ve vakuu je jeden z nejlepších izolantů a i v oné PUR pěně je izolantem vlastně "obyčejný" vzduch. Otázkou je jak by taková konstrukce z pevných cihel se vzduchovou mezerou 20cm fungovala v praxi. Máte někdo zkušenost?

berger*

S tím jsem se setkal při opravě baráku. Zeď mezi obytnou částí a bývalým chlévem. Prý se tomu říkalo cigánské zdění a prý se to projevilo úsporou materiálu a tepelnou izolací. Jak to je opravdu,netuším,ale uznávám,že staří mistři věděli,co dělají.

xjr
Vím, že se dříve zdilo se vzduchovou mezerou. Zajímalo mě právě jak moc to funguje. Bylo by třeba zajistit co nejlepší možné vzduchové neprůvzdušnosti, aby byl vzduch v mezeře suchý a “nehýbal se”.
p
Jendo nevím nevim s tou akumulaci tepla, osobně bych preferoval stěnu s vysokou akumulaci tepla. Sám jsem bydlel v bytě postaveném jako dřevostavba (nadstavba) a po přestěhování do vysmívaného paneláku se zateplením to byl neskutečný rozdíl ohledně tepelné pohody. Dneska firmy co staví dřevostavby nabízí vystavení zděné příčky, popř. příček uvnitř domu kvůli lepší akumulaci tepla a lepší tepelné pohodě. Fandim staviteli že chce zeď že starých cihel s vysokou akumulaci tepla, ale nejde mi na rozum proč má být dům z venku nerozbitný
PS.tady je řeč o domě proč do toho pleteš mrazící box tam je akumulace nežádouci.
asd1

Vzduchová mezera jako izolace nefunguje - vzduch může cirkulovat a tím přenášet teplo. V izolaci je uzavřený v malých komůrkách. Plná cihla jako akumulační hmota = pro trvalé bydlení OK (stálá teplota) Pro chatu na zimu nepraktické - problém rychle vytopit. Obecně aku hmota + 20 cm izolace = ideál. Cihlová předstěna jako ochrana izolace - proč ne, akorát bude promrzat = vydrží pár desítek let a rozsype se.. Zdivo z klasické cihly - víc práce, ale výsledek je podle mne lepší než moderní "šumáky" typu porotherm. Viděl jsem dobrou vychytávku na zdění - dřevěný rámeček, delší postranice, jedno čelo s mezerou o výšce malty, do bedýnky řídká malta a přejet zeď - nechává vrstvu malty na zdivu, nahází se cihly a jede se další vrstva...

To, že je vnitřní část zdiva vodivá vůbec nevadí- právě naopak- umožňuje do sebe "nasát"teplo, pokud je je v místnosti přebytek- at z důvodu hůře reguovatelného tepelného zdroje / kamna- krb/ nebo zdroje tepla neregulovatelného / tepelné zisky osluněním/. Pokud porovnám dřevostavbu s malou akumulací versus vysoká akumulace - dojde k výraznému oslunění objektu a prosklenými stěnami se dostane teplo dovnitř objektu- dřevostavba se přehřeje a je nutné vyvětrat, tj o tuto energii přijdu- vyhodím ji ven. Naopak u akumulační zdi si tato přebytečné teplo nasaje do sebe a poté jej uvolňuje zpět do místnosti. Samozřejmě ideální je co nejrychleji a nejpřesněji reagující topný systém, který co nejrychleji zastaví přísun topení od kotle. Pokud mezi akumulační stěnou a venkem je tepelná izolace, má teplo naakumulované v této zdi malo šanci uniknout do okolního prostředí. Co se týče pouze vzduchové mezery, ano máte pravdu, že na Zemi je to nejlepší izolant, ale to by nesměl v prostoru PROUDIT. Tomu zamezuje izolace ve formě vaty, polyuretanu, polystyrenu, pěnového skla... tj materiát sice s horší tepelnou vodivostí, ale zabraňující pohybu vzduchu v izolační mezeře.
Venkovní stěna - zde je jedno jaká je akumulace či vedení tepla- je to pouze mechanická ochrana izolace stěny.

Pro Jenda2 - u mrazírny je akumulace dána uskladněným zbožím, tj není zapotřebí další akumulace ve stěně objektu. A proto je zde pouze co nejlevnější izolace z PU panelů, ale určitě nikoliv v síle 100 mm.

asd1

Přesně tak. A bez akumulační hmoty kromě rychlé/přesné regulace topení ještě v létě klimatizace proti přehřátí.. Do vzduchové mezery se dřív sypalo např. bukové listí, ale to spíš u malých dřevěných úkrytů. Vzduch izoluje, ale musí být uzavřený v malých komůrkách. Je jedno jestli to je vata, polystyren, pur pěna, seno/ sláma, listí, peří atd. Aku hmota je celkem jedno jestli to je plná cihla, beton, kámen atd., ale klasická plná cihla je mi celkově nejsympatičtější (kromě pracnosti).

 

berger*

0x

Jen ke zdroji cihel - mám poblíž firmu na recyklaci stavebního odpadu. Vozím tam sut,panely,beton... Mají tam hromady cihel z bouraček,když jsem se zeptal,mohl jsem si vybrat,kolik jsem chtěl. Zadarmo...

a kolik jste jich navozil?

berger*

Docela dost,200 do vozíku a 300 do auta vždy při cestě z práce,takže mě to stálo jen čas a zvýšenou spotřebu. Zdil jsem na unimaltu s pískem,to byla nejdražší položka. Postavil jsem z toho štítovou zeď na zděném baráku,kterou předchozí majitel shodil... ještě doplním,nebyl problém naložit téměř čisté,vybírat si...

Docela dost,200 do vozíku a 300 do auta vždy při cestě z práce,takže mě to stálo jen čas a zvýšenou spotřebu.

200x4,5=900kg 30x4,5=1350kg = 2250kg. Zbývá 1250kg, abyste se vešel do 3500 na "B". Ale to je něco jiného.

Připočíst čas s naložením, složením atd. K tomu ta pracnost jak zmiňujete. To nezmiňuji to čištění cihel, co to zabere..

Byla to dobrá volba z Vašeho rozhodnutí.

xjr

Zajímavá alternativa Já cihly vždycky sháněl po inzerátech a opravdu dost lidí má někde na dvorku složenou paletu starých cihel a rádi se jich za odvoz zbaví. Leckdy stačí objet okolní vesnice a pozeptat se. Odkud jste? Ta firma na recyklaci zní zajímavě.

berger*

milancukrar,ano,vozík hodně přetížený,auto galaxy bez sedadel. Mám jen béčko,riskl jsem to,7 km.

Ta firma je RESTA DAKON,olomoucký kraj

Pk, v pohodě, Vaše volba, Vaše peníze a čas.

 

 


0x

Vše je o penězích, přesněji kalkulaci ceny. Proti jednomu výpočtu, musí nastoupit oponentura výpočtu, aby bylo dosaženo nějakého hmatatelného výsledku. Není nic jednodušího si spočítat tak, aby mi to vyhovovalo.

Tak třeba Vaše plné cihly. Zkuste mi sdělit, zdali někdo spočítal cenu na kubík zdiva z Vašich cihel. Tím myslím Vaší definici "jsou k sehnání leckdy téměř zdarma". Páč ze zkušenosti vím, že se ty cihly musí očistit, narovnat na palety, převézt na stavbu, složit, zdít na maltu. Teď spočítejte, na kolik to vše vyjde. Kde seženete a taky za kolik jen palety, aby vydržely váhou 200-300 cihel, což je 800-1200kg. Pak množství malty na vyzdění kubíku cihelného zdiva. Dovezení písku, hašení vápna sudy... a dnes jen s pistolí na pěnu, porotherm, Heluz, Ytong, Porfix... a další. Za víkend vyzděno přízemí.

Pokud jste tak šikovný a zkušený, ze stavby a rekonstrukce, tak nevím, proč opouštíte osvědčené, nejčastěji používané matroše, a jdete do cihel, které se skoro již nepoužívají na hrubou stavbu.

Pak volíte PUR izolaci, snad nejdražší co existuje.

Už jste si nechal spočítat nejlevnější porobeton o síle 20cm a silnou izolaci?

-----------------------

Co postavil Váš otec před 30 lety, co Vy nazýváte "Velmi nízkoenergetický až skoro pasivní dům"
Je jen Váš názor, nebo to máte doloženo výpočty? Nevěřím tomu.

xjr

Na stávající rekonstrukci jsem si osobně z okolí navozil tisíce cihel. Moc dobře vím co to obnáší a jak náročný je přesun materiálu. Stejně tak mám porovnání - vím jak je časově náročné postavit obyčejnou příčku ze starých cihel a jak rychle "vyroste" nová dvougaráž z Ytongu. Staré cihly nejsou vůbec špatný materiál. Jediná nevýhoda je vyšší pracnost a spotřeba malty. Na PUR izolaci nedám dopustit, je sice dražší, ale má skvělé vlastnosti. Porobeton 20cm + silnou izolaci jsem nepočítal. A to z toho důvodu, že toto řešení silně nepreferuji. Polystyren je materiál vhodný leda tak do podlahy a to ještě XPS. V životě bych si nepostavil dům z porobetonu, abych ho pak musel zateplovat. Sendvičová konstrukce se mi prostě líbí víc. Preferuji tvrdou bezúdržbovou fasádu a ne EPS potažený lepidlem a stěrkovou fasádou. Úplně boží pak je, když nějaké individum koupí prvorepublikovou cihlovou vilu, vyhodí špaletáky, narve do ní plastová okna s širokými rámy, oseká šambrány a plácne na to 20 cm EPS, aby moc neprotopil. Tohle by mělo být trestné. Věřte mi, že tyhle fasády se za pár desítek let budou likvidovat jako nebezpečný odpad Celá moje úvaha je založena na dvou faktorech - na stavbu nespěchám a hledám netradiční řešení, které bude oproti tradičním ekonomičtější a přitom celkové technické parametry budou nadstandardní. Zajet do stavebnin a koupit dva kamiony Ytongu, Porothermu, apod., to je snadné. Ad otcův dům - samozřejmě to mám podložené výpočty a především spotřebou elektřiny za posledních 30 let Součinitel prostupu tepla konstrukce u toho domu je 0,17 W.m-2.K-1 - - mnoho let vytápěno elektrickým kotlem, posledních asi 7 let je zdrojem tepla home made tepelné čerpadlo vzduch-voda.

Vše co píšete je pravda. Ta Vaše.

Ytong lambda 45cm se musí zateplit? To je to, co chcete "Preferuji tvrdou bezúdržbovou fasádu"

----------------------

A to z toho důvodu, že toto řešení silně nepreferuji, To je to nejdůležitější zadání a sdělení, proto jděte do plné cihly. přesně podle Vašich snů. Přeji Vám splnění snů, páč to je nejlepší bydlení, když si vše navrhnete a uděláte sám.

 


0x

Jednu věc jsem zde ještě nezmínil - velká akumulace u tepelného čerpadla může snížit nároky na topný výkon. Asi by se našel software, který by to uměl nasimulovat, ale já to ověřil v praxi na synově domu. Má starý venkovský dům, odhaduji rok 1850 +-. Dům je památkově chráněný a tak bohužel nepočítá s izolacemi a vnitřní izolace je dle mne špatné řešení. Dům je pouze přízemní a síla stěn / cihla+ kamen/ je v přední části 90 cm a v zadní části 100 až 110 cm. Má osazené TČ vzduch/ voda, topení radiátory . Jak teoreticky spočtený, tak odměřený bod bivalence je -6°C / samozřejmě líbilo by se mi -8 až -10, ale realita je takováto/. Za letošní zimu nezapnul vůbec pomocný elektrodotop / mimo jiné, protože nemá ještě vyměněný jistič/ , ale i při teplotách -12°C nebyl problém- pouze teplota v referenční místnosti nebyla 21°C, ale 20,5°C, což bylo akceptovatelné. Pokud by však nebyla tak masivní akumulace, propad teploty by byl vyšší a tudíž je vyšší požadavek na pomocný dotop, který je však realizován s topným faktorem cca 1 u přímotopu.

 

 


 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.

Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.

Copyright © 2004-2025 Poradna Poradte.cz. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o ochraně osobních údajů. | [tmavý motiv]