Jak zateplit rovnou střechu u verandy 30m2

Toto zateplení mi dělali před dvěma roky. Zvyšovali krov a dovnitř přidali tu "skleněnou vatu", dneska už mají nové materiály, které nejsou zakázany. Původní výplň byla 8 cm a oni přidali ještě navrch 15 cm. Pak to zalatkovali a navrch jsou dvě vrstvy lepenky. Píši to laicky, nebot laik jsem. Dělala mi to firma. Ale jsem s výsledkem velmi spokojená, opravdu jsem hodně ušetřila na elektrice. Topím elektrickým kotlem. Ten první rok po zateplení mi vraceli 8.000Kč. Pak mi snížili zálohy, a letos jsem vyúčtování ještě nedostala, ale nijak moc se nebojím, i když byla dlouhá a větší zima, protože vím, že jsem kotel na noc vůbec nemusela zapínat. Teplo se tady udrželo i přes noc, s poklesem mezi jedním, maximálně dvěma stupni.

Pokud není střecha "pochůzná", pak bych doporučoval zhotovit konstrukci z trámků a s mírným sklonem (případně sedlovku) a krytou třeba vlnovkami (Onduline, případně jiné). Na původní střechu, která je zřejmě už vodotěsně kryta, není potřeba dávat žádný "parotěs" (folii). Pokud by chtělo být "sichr", tak používám běžnou igelitovou folii v šířce 3 m (rozříznutá nohavice 1,5m). No a na tu původní střechu položit cca 30 cm izolační vaty (Knauf, GHIzover a pod.). Pro jistotu nad ní ještě tu igelitovou folii (kdyby někde trochu protekla střecha). Případné spoje přelepit izolepou. No a na trámkovou konstrukci pak dát příčně latě a krytinu. Šikovný "bastlíř" zvládne sám. Jinak pochopitelně možno zadat firmě, což ale přijde podstatně dráž. Odhadem cca 100% "drauf".

Loni jsem podobným způsobem zateploval bývalou garáž, ve které jsem dceři zřizoval malou veter.ordinaci. Není vytápěna na "pokojovou" teplotu, ale temperována el.konvertorem 2 kW na cca 10 st.C. Spotřeba, i v mrazech, velice přijatelná. V případě potřeby vyšší teploty instalován naftový "bufík" 15 kW, který za cca 15 minut vyhřeje na 20 st.C.

Při rekonstrukci domu, jsem měl podobný problém. Měl jsem původní strop na verandě (betonová deska, asi 10cm silná). Zrušil jsem původní střechu a při přístavbě vhodného zádveří (ochrana venkovních schodů proti dešti a sněhu), jsem na původní desku a přes položené hurdisky nad schody, vyzdil atiku a nechal jsem volný prostor pouze v zadní části (tam je okap). Pak jsem nabetonoval původní desku do spádu asi 5cm. Na to jsem dal asi dvě vrstvy asfaltové lepenky a na vrch pozink plech, spojený s oplechováním atiky. Jako izolaci jsem použil polystyrenové desky 6cm, které jsem nalepil uvnitř na strop, mezi dřevěné hranolky (výška také 6cm), které jsem předem na strop přivrtal. Na konec jsem našrouboval na hranolky sádrokarton. Jeví se mi to v pořádku, před tím sníh na střeše rychle odtál (šlo tam teplo od spodu). Dnes když sníh napadne, tak na střeše zůstane ležet. Takže izolace je OK.

Pedro, opravdu je to dotaz skoro 2 roky starý? A ještě to není?

Určitě najdete mnoho možností, ale které je to nejlepší, musíte rozhodnout sám.

Dvě ploché střechy. Jedna má na sobě 22 cm EPS 100S, na ní je aplikován firmou Fatrafol 810.

Druhá střechy, EPS 100Z 2x10cm, přilepeno Tytan 753, Cetris 12mm, opět Tytan 753, Fatrafol 810. Mimo Folie děláno svépomocí. Fatrafol lze nahradit modifikovaným asfaltovým pásem.

Samozřejmě zevnitř max 5cm polystyrenovými deskami nalepenými nízkoexpanzní pěnou. I hrany jednotlivýchh desek se musí opatřit trochou pěny. Polystyrem časem trochu pracuje a pak vznikají mezery u běžného lepidla na polystyren. U pěny ne, protože ta drží neskutečně. Vše musí být perfektně zatmeleno a bez mezer. Nad 5cm izolace nemá naprosto žádný smysl ještě něco přidávat. Ve starém baráku po Němcích, jak to mám já, jsou stropy v mezivrstvě vysypané nějakým bordelem, zakryté deskami, na vrch cihly a to je celé. Po měření termokamerou nebyl zjištěn žádný únik tepla a to ani po tolika letech. Asi to bylo tím, že na to naši předkové nešli moc vědecky a odedávna šetřili teplem.