Nejste přihlášen/a.
Zdravím,
sice mě STK čeká za necelý půlrok, ale už teď mi vrtá hlavou pár otázek.
Mám házivost od předku při brždění ve vyšších rychlostech, v servise mě řekli že mám špatnej homokineták, projde to nebo musím měnit? Ona celá poloosa stojí pěkný prachy a brát to z vrakoviště s nejistotou...
Četl jsem že vyhazujou za korozi všeho možnýho (náprav a pod.) jenže jak se vyhnout korozi tuhé nápravy která je na spodku auta? Prostě je rezavá a zrezla by tak každá..Tak nevím jestli to mám před STK nějak přebrousit nebo co at mě nebuzerujou :D
Předpokládám, že uložení tlumičů který se sem tam ozve se asi řešit nebude?
No a brzdy mám souměrný a brzděj parádně, vždy jsem zabrzdil tam kde jsem potřeboval, ale pedál mám tvrdší než u jiných aut se mi zdá..Podtlakovej posilovač určitě funguje protože pedál se při nastartování pod nohou propadne, ale prostě jde ztuha, nevím co jinýho by to mohlo být než posilovač..
Díky za rady!
Clio 1,4 92
Jinak k těm brzdám..Napadá mě špatná brzdovka, protože je v nádržce úplně černá :D což asi není dobře..Napadlo mě povolit si sám vzadu na bubnu odvzdušňovák a vyšlapat ji všechnu ven a zároveň napustit novou (šlapat brzdu tak dlouho dokud nepoteče čistá), šlo by to tak bez toho abych složitě odvzdušňoval?
Pokud je černá dlouho, tak absorbovala mnoho vody (vzdušné vlhkosti). Mění se jednou za dva roky už k vůli hadicím a trubkám a HBV válci. Problém je ten, že chod pístků ve válci je při běžném bržďění malý a při odvzdušňování se ten chod zvětší, že pístky jedou až nadoraz, kam normálně nechodí (v tom místě díky tomu se časem usazují nečistoty a při takovém odvzdušnění mohou poškodit pryžové díly pístku. Proto je potřeba měnit tu kapalinu). Servisy to dělají podtlakem a HBV vůbec nešlapou.
Clio asi nemá ABS, takže klasicky odvzdušníte brzdy a dáte kapalinu novou DOT4. Začíná se na nejdelším místě a to je nejčastěji vzadu na bubnu na pravém kole, pak zadní levé,přední pravé a to nejbližší místo u HBV válce přední levé. Na bubnech jdou odvzdušňováky hůře. Nejlépe na ně poprvé nasadit ořech s ráčnou a opatrně s rázem jakoby skusit trhnout,povolit (ne moc a ne silou). Pak nasadíte nějakou hadičku (průhlednou třeba od ostřikovačů) a stranovím klíčem odvzdušňovat.
Postup:
Vše je lechce dotažené (odvzdušnováky byly povoleny a lechce dotaženy,aby zase těsnily). Dvakrát našlapete pedál brzdy a necháte stlačen. Druhý povolí odvzdušnovak a pedál přitom popojede k podlaze.
Odvzdušněte všechny kola. Kdyby jste dělal jen jedno k vůli výměně kapalině, tak jí dostanete jen do nádobky,válce a jedné brzdy a trubky k ní,jinak bude ten humus u ostatních třech.
Jako poslední se kontroluje signalizace nízkého stavu brzdové kapaliny. Ve víčku je plovák s kontaktem. Zapnete klíček a pomocník vám hýbe plovákem nahoru a dolu. Kontrolka poruchy brzd musí svítit při poloze plováku dole. Kontrolka má symbol vykřičníku v kolečku a kolem kolečka je jakoby obložení (závorky) (O).
Pedál by neměl ve vašem případě vzhledem ke stáří kapaliny jezdit až na zem.
Těsně před okamžikem sjetí pedálu k podlaze (pár mm) odvzdušnovák zase dotáhnete (zavřete),aby se nenasál vzduch. Dbáte na to hlavně při dokončení. Ze začátku je to jedno.
Starou kapalinu v nádobce odsajte injekční stříkačkou, at ji nehoníte potrubím (ještě je ucpete).
Někdy je dobré odvzdušnovat s nastartovaným motorem, kdy funguje posilovač brzd (při dokončení odvzdušnování).
doplněno 11.02.12 02:44:Při dokončování odvzdušnování se nechá odtéct jen malé množství a opakuje se vícekrát. Pro představu se nechává vytéct zhruba 25ml - víčko od ústní vody). Všechna kola se dělají cca 3x. Je to lepší.
Díky moc za cennou radu jak mrazy poleví, pustím se do toho, tedy tuhost pedálu může být klidně způsobena tou špatnou brzdovou kapalinou (je černá co sem to koupil jak uhel)? Hadičky by špatný být neměly, na ně jsem se díval a když brzdím tak auto nijak neblbne, brzdí rovně a plynule..
A co ten homokineták, nevíte?
Hadičky poznáte, když je lechce ohnete a na světle uvidíte puchýřky a trhlinky. Kapalina jim dává zabrat hlavně ze vnitř a třeba u Favorita se mění společně s repasí gumových dílů (těsnění a manžety) na předních brzdových třmenech po 5 letech.
časem kapalina starou hadičkou táhne vlhkost a kazí kapalinu (přidáním vody se sníží bod varu - když se brzda přehřeje a tím zavzdušní a pak nebrzdí) za mrazu se může udělat krystalka ledu (jen v nejhorším případě).
Homokynetáky poznáte, že dáte plný rejd a rozjedete se (nejlépe se takto točit na velkém place). Volant nesmí cukat (někdy se snaží u rozbitého kloubu urvat ruce). Nesmí se ozívat ani kovové lupání a rány. Hlavně na těch kloubech skontrolujte manžety. Pokud ve spárách manžet budou trhliny, tak za chvíli prasknou,vyvalí se tuk a kloub je na suchu a chytá ze silnice bordel,až se omele a zničí. Lépe tomu předejít novou manžetou.
doplněno 11.02.12 18:33:ozývat :D
No na homokineták mě odkázali přímo v servise, protože mi lupe při pravym rejdu a tak sem myslel že to je horní uložení pružiny v misce, ale nakonec mi řekli že to je homokineták a začaly mi po čase (asi po 5000km) vibrovat brzdy při vysokých rychlostech..Kotouče mám stáčený a destičky nový čili těma to není, řekli mi že to je tim homokinetákem což teda nevim..Ale jde mi o to, jeslti se to na STK řeší .. Manžety jsou v pořádku (měněny) ..Asi někdo něco tušil (bývalý majitel)...
Já si u toho při kontrole stál, i když mě posílali ke stolečku na kafe pro zákazníky (dělám na něm celý rok a pak budu někde sedět jak pecka ). Napřed v jámě kontrolovali podvozek a spustily takové posuvné podložky a kola začali pracovat, pak poslouchali případné vůle a čepy (celou nápravu a ramena + tlumiče a komplet felicie řízení jsem měl nové, takže OK a to i v zadu, kde je orezlá zadní náprava). Pak testovali brzdy na válcích a nakonec světla a výbavu a tak.
Takže pokud na rovince nic nelupe, tak nic nepoznají (do rejdu to dávat nebudou). Leda by se to projevilo na těch posuvných podložkách hlukem (lupnutím).
Skusil bych odepnout sponu manžety a vyměnit tuk a novou sponou zase připevnit manžetu ke kloubu. Možná to na chvíli pomůže.
doplněno 11.02.12 21:30:
U tak starého auta můžou být špatné brzdové hadice. Poznáte to tak, že třeba při povoleném odvzdušňováku a vypnutém motoru šlápnete na pedál a budete muset vyvíjet na pedál velkou sílu, aby z odvzdušňováku něco vyteklo.
Jinak k té STK. Nechtejte tam s tím jet automechanika. Auto Vám projde téměř zaručeně a on sám Vám poradí, do čeho má ještě cenu investovat. Já dělám třeba STK za 500. Ale většinou si berou mechanici víc.
jenze spousta lidi si neda rict a premejsli jak co ojebat, nedavno jsem to resil na mondeu u ktereho tekl vstrikovac a hulilo s tim ze neudelal emise a on ze si to nejak zaridi sam ,tak emise dostal a ja ted cekam nez me od charouze poslou novej pist kterej je vejpul ale usetril , sice nevim co ale prej jo
K rezavym dilum: veci zkurv... barvou natrene vypadaji jako nove
A s tema brzdamam muzete jet na STK neoficialne na kontrolu, u nas to nabizeji tusim za 100Kc
Před STK nedělám nic.Jdu tam a oni mi sami řeknou co je špatně.Na to tam jsou.Nechám to opravit a jdu tam znovu,bez problému ,bez nervačení,v klidu.Do 3dnů je opakovaná za 50kč.Žádnému mechanikovi nedám nic.To dělají jen poserové.Jinak na spodek použiji,na zakrytí rezu hliníkový sprej,asi týden před prohlídkou.
důležitý je mít v cajku brzdy včetně ruční brzdy nebot tyto závady sou hodnoceny Cčkem a dojezdils
dále pak řízení a náprava -vytlučený čepy a sylendbloky
koroze pokud nejsou díry až tak nevadí,na autě by neměla bejt ostrá hrana-ruplý odštíplý nárazník
musí fungovat naklápění světel atd možná by bylo lepší dohnad někoho známýho a nema probléma
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.