Nejste přihlášen/a.

Přihlásit se do poradny

 

Výměna autobaterie

Od: thord

Dobrý den,
mám Fabii III r.v. 2018, chystám se po těch letech poprvé měnit baterku. Je potřeba ji nakódovat? Nebo tady je to ještě jedno? Start stop tam mám, takže i nějaký "inteligentní" nabíjení tam bude taky.
Díky

 

35 odpovědí na otázku
Řazeno dle hodnocení

 

 

bear

0x

Ano, je potřeba kodovat, že byla provedena výměna.

Doporučuju rovnou nahradit EFB baterkou AGM, pokud již není.

Výrobce Exide a vyhnout se Vartě, Bosch a no name značkám ani nemluvě.

thord

Díky, četl jsem, že Varta už není, co bývala, ale v několika autech zkušenost mám a nebyl problém...

bear

Varta od roku cca 2008 celkem 3x změnila majitele.

Kolem roku 2013 to patřilo Johnsons Control a to bylo +/- ještě průměrné.

Teď to patří Clarionu a je to totální šmejd na 3-4 roky a chcípne.

A to, co strká Škoda do prvovýroby ve fabrice není Varta jakou koupíš v maloprodeji.

Navíc sám VAG dává do VW už Exide.

Exide si drží dlouhodobě kvalitu. Pochopitelně kdo baterku vybije a vykašle se na ní 2 dny a nechá vybitou, tak cchípne cokoliv i super kvalita.

...

Nouzově pokud si koupíš baterku sám, tak stačí měření proudu od mínus svorky odpojit. Baterka se pak nabíjí klasicky, ale přestane fungovat start-stop a některé komfortní funkce tuším taky. Ovšem Fabia III jich moc asi nemá.

Nejsem si ovšem jist, pokud se po tomto procesu bude třeba adekvátně dobíjet AGMka. Ona totiž potřebuje vyžší dobíjecí napětí v palubní síti.

thord

Právě, že tam mám od začátku Exide, už 8 let. Ještě bych jí tam nechal, ale už to nechci pokoušet. Akorát je to EFB a škodaovka AGM v "originále" v těhletěch parametrech nemá.

bear

No, tak to jen pro ostatní nevěřící potvrzuje kvalitu.

Kup si tu největší, co se vejde do držáku. Baterka stářím a venkovní nízkou teplotou ztrácí Ah kapacity. takže malej motorek ve Fabii III nastartuje za všech okolností se zárukou z větší baterkou nežli z menší.

Ale někdo zas mele, že nebude pod kapotou vozit baterku o 3kg těžší, atd...

Na to nedej.

Nikdy nevíš, zda budeš měnit pneu a budeš v noci potřebovat svítit autem a blikat varovkama v zimě. Pak záleží na kondici a stáří baterky, zda odjedeš. Z většíma Ah je větší klid .

thord

Je do druhého auta, které jezdí kolem komína, a za celou dobu jsem s ní neměl problém, tak se mě tam nechce rvát něco většího. Navíc přes noc parkuju v garáži, takže mrazy jí zase tak moc neohrožují. I když jsem měl vyhlédnutou AGM, tak mě přijde zbytečné dávat něco víc, než to, co tam je.
Každopádně, kódovat se musí i když tam dám úplně tu samou?

bear

Dobíjecí soustava zohledňuje opotřebení a pokles kapacity.

Auto si pak bude myslet, že stačí dobít málo a výrazně snížíš nové baterce životnost.

Proto i ta samá se kóduje, aby se provedl reset a dobíjecí soustava věděla, že má baterku novou v plné síle a dle toho se systém nabíjení k ní bude chovat.

Ono se to u některých aut umí ošahat a změřit samo. Stejně jako některá auta si sama nastaví po několika km škrtící klapku po vyčištění, ale někdy to nemusí být provedeno správně.

Nejlepší je to tedy vždy provádět ručně diagnostikou.

Na takovou blbost stačí i nějaký diag z alíka či ebay

thord

Myslel jsem, že tuto vychytávku na 8 let starém autě nebude, tak hurá do servisu

bear

Ona je to dosti stará záležitost .

To spíš u tak starého auta bych nehledal eCall.

jir
Já jsem koupil jakousi baterku s velkým nápisem Power(a něco) s technologií Ca-Ca a vydržela 11 let. Teď mám podobnou s koníkem už třetí rok a zatím dobrý.
thord

Každopádně mě fascinuje, jak auto umí poznat, že baterce klesá kapacita a podle toho nabíjí, ale když se tam dá nová, tak už to nepozná a musí se do servisu.

Ač s tím nemám praktickou zkušenost, už jsem tady víckrát zmínil svoji teorii, kterou mi zatím nikdo nevyvrátil. Totiž, že jestli auto pozná dosluhující baterku, začne ji dobíjet radši víc, aby na ní ještě byl spoleh a startovala. A jestliže novou pak nepozná, bude i ji nadále udržovat víc nabitou, což jí zajistí lepší kondici a životnost. Nikdo mi nevyvrátil ani teorii o tom, že když občas preventivně dobíjet, tak přímo baterku a ne přes bočník, protože jedině když auto o externím dobití baterky neví, nevyužije dodanou kapacitu hned při první jízdě k neznatelnemu snížení spotřeby paliva omezením dobíjení.
Radši ani nechci vědět, na kolik takové kódování baterky v servisu vyjde a o kolik to v ideálním případě ovlivní její životnost, když nová baterka(po odečtení staré) je záležitost obvykle cca 1-2 tisic.
007cz
Není úplně nutné baterku kódovat, PM novou pozná ale chvilku to trvá. Pokud budeš dobíjet mimo senzor může PM nějakou dobu baterku prebijet, zkrátiš životnost. Kolem tohohle koluje spousta fám nicméně systém funguje.
Přebíjet - jako že by na popud řídící jednotky altik nějak dlouhodobě překračoval plynovaci napětí a baterku tak předčasně vyvařil?

 

km

0x

kvuli nové baterii u zmíněného auta se musí do servisu, chápu to správně? díky

bear

Ano i ne.

Pokude ne servis, tak stačí diag OBD z alíku a aplikace v telefonu, ale musíš vědět co děláš.

Nebo servis a nakoduji.

 


0x

Mam jedno auto (Octavia 2017), u kterého jsem ihned při koupi vypojil konektor, aby mě startstop neštval a neničil motor. Baterie je dodnes původní a žádný problém neeviduju, i když mě spoustu lidi odrazovalo, že baterka odejde dříve, no kupodivu je kapacita lepší, než u stejně starých vozidel. Pokud nezapojíte do baterky "konektor pro startstop", tak nemusíte kódovat novou baterii. Jen vám to bude při pokusu o chcípnutí systémem hlásit na maxidotu chybu startstop na pár sekund.

runner2
Potvrzuji, stejné auto, stejný rok výroby, konektor od počátku odpojen, baterka původní a zatím po jejím premereni v servise není důvod ji měnit.
007cz
U "hloupého" auta bez výbavy je to celkem jedno. Víte proč PMS senzor mimo jiné kontroluje i teplotu baterie?
trtr
Teplota z důvodu úpravy nabíjecí charakteristiky(napětí vs, proud)?
007cz
AGM baterie (určené pro start/stop systém) jsou při nabíjení citlivé na vyšší teplotu. V létě a při vysoké teplotě v mot.postoru při odpojeném PMS senzoru nemá ECU přehled o teplotě a nereguluje nabíjení, může přebíjet a baterie vysychá.

007 v teorii máš pravdu, ale jak vidíš, tak dva lidi řekli, že je baterie v pořádku i po tolika letech.

007cz
Infantilní. Dva...to bude směroplatný.
Nedělám si statistiku, ale jestli ti dva jsou v tomhle tématu oba, co si to odpojili, souhlasí to i s názory ostatních jinde, kteří to odpojili Altik pak dobíjí dříve běžným pro baterku bezpečným napětím a netrápí ji škodlivými výkyvy.

@runner2: Ono to přeměření baterie v servise není zase tak všespásné, takto stará umí kleknout ze dne na den bez varování, ačkoliv na diagnostice byla v pořádku, a obzvlášt v takové zimě jako teď.

007cz
Bery..U AGM je kritická hranice cca 14,5 V při 25 °C. Jakmile tuto hranici v horku baterie presáhne, začne se rozkládat elektrolyt na plyny. AGM baterie se dobíjí krátkodobě, intenzivněji. Proč si nenastuduješ jak tenhle systém funguje, bezpečné napětí .
asd1
Kterej alt dává 14,5+?
Naopak chytrý dobijeni baterku vycykluje nebo nechá pod 50% kapacity i po dlouhý jizde kdy čekáš že je plně nabita.. a ona neni. Hlavně že eko..
007cz
Asd. Kterej alt. každý. O nesmyslech o vycyklovani a nabití baterie pod 50% nemá smysl debatovat.
Tak to pak nemá cenu debatovat ... Rozklad elekteolytu na plyny se týká všech olověných baterek a dnes už nejen agm běžně neumožňují doplnění destilky. Nad 14,5V v "nouzaku" snad nedobiji žádný altik, naopak sulfatace a vycyklovani se týká jakékoli baterky, jedná se obvykle v součtu jen o nižší desítky plných cyklů.
007cz
Co se přesně děje při Thermal Runaway (Krok za krokem):
Tento proces je v odborné literatuře (např. od firmy Exide) popisován jako bludný kruh:
Absence regulace: Máte odpojený kabel, alternátor dává fixních 14,4 V bez ohledu na horko.
Zvýšení teploty: Okolní teplota (motor, léto) zahřeje baterii.
Pokles odporu: U olověných baterií s rostoucí teplotou klesá vnitřní odpor.
Nárůst proudu: Nižší odpor při stejném napětí (14,4 V) znamená, že do baterie teče mnohem vyšší proud.
Další zahřívání: Vysoký proud způsobuje další zahřívání elektrolytu.
Bod varu: Voda v AGM rounu se začne rozkládat na plyn. Tlak otevře pojistné ventily, plyn unikne a baterie vysychá.
Zkáza: Baterie ztrácí kapacitu a může dojít ke zkratu mezi články.
bery2
Tenhle jev je logický a mám ho vlastnoručně vyzkoušený, ani jsem nevěděl, že to ie někde popsáno a pojmenováno. Závislost jak hranice plynovaciho napětí, tak vnitřní odpor, se s teplotou samozřejmě mění. Ale není to popsáno přesně, nabitá baterka, pokud není před smrtí, se ani vyšším napětím neupeče, jen postupně vyvaří, vnitřní odpor snížený teplotou to jen urychlí.
Ovšem stále nevidím zdůvodněné to, proč by se to mělo týkat jen agm baterek a proč zrovna aut s odpojeným shuntem. Zaprvé agm má napětí trochu vyšší. Zadruhé jak už bylo řečeno, bez něj altik dobíjí napětím bezpečně nižším než je plynovaci (a že výrobce je určitě dement netušící o teplotách pod kapotou). A za třetí regl altiku mívá teplotní kompenzaci, třeba u 90A Valeo z roku 2001 se mi mění napětí altiku za mrazu a horka o cca třičtvrtě voltu.

 

bear

asd1 na motoru m9R 2.0DCi stabilně 14,6 v mrazu i 14,7

007cz
Bery.Ten tvůj reg. alternátoru má teplotní kompenzaci kterou měří v alternátoru, nikoliv teplotu baterie. O konstrukci baterií se nebudu rozepisovat, to si zjisti. U klasické baterie odšrouješ zátky, doleješ destilku, u AGM nelze. Nechci ti házet vidle do tvé teorie, věř si čemu chceš, nikoho nemíním přesvědčovat, a zakládat nesmyslné, nekonečné vlákno. Pokud jsi si jistý svoji teorií vycucanou z prstu, odpojuj.
bery2
Aha, takže to celé není o kyselině volně cvachtajici versus nasáklé ve skelném hadru, ale o šroubovacích špuntech, které jsou dnes bohužel už výjimkou obecně
Odpojil bych, mít co, ale u 24leteho auta to mám ještě správně odpojeno už z výroby Jasně, teplotní kompenzace je dle teploty reglu a je to měřením za provozu jasný, ale furt lepší než nic, teplota pod kapotou se mění vsude podobně.
A stejně jako u předchozích aut upravený regulátor, podepřený takzvanou "tuningovou diodou" , tedy vždy o cca 0,7V vyšší napětí a navzdory tomu mi všechny baterky dosloužily nevyvarene. Jasně, kdybych taxikaril a motor vrčel nonstop, byla by baterka do roka suchá. Ale při obvyklém provozu cca do hodiny denně jen s nejakou vzdálenější dovolenou a pár delšíma cestama ročně je i takhle vyšší napětí opravdu ok a jde o zkušenost získanou 25 lety takového provozu.
Takže nějakých trvalých 14-14,4 po odpojení drátku nemůže vadit. Nějak si vybavuju, že snad hlavně starší Fordy měly napětí 14,7 -14,8 a nepredpokladam, že by to tak bylo vědomě špatně. Asi kvůli vápníku, ale ten je dneska asi všude.
007cz
Nad 14,5V v "nouzaku" snad nedobiji žádný altik,...ford dobíjí 14,8...nějaký pokrok už tu máme.
Zeptám se já, podle tvé teorie, proč PMS měří několik veličin, včetně teploty baterie?

 

 


 

 

 

Přihlásit se k odběru odpovědí z této otázky:

Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.

Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.

Copyright © 2004-2026 Poradna Poradte.cz. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o ochraně osobních údajů. | [tmavý motiv]