Nejste přihlášen/a.
Přeji hezký den.
Na Coltu (obsah 1332 - benzín, rok výroby 2007) jsem začal mít už před rokem takový problém, že při startu se někdy přepnul do nouzového režimu a svítila kontrolka motoru (stávalo se to asi 1x za 2 měsíce). Když se auto nechalo nějakou dobu stát a opět se nastartovalo, tak motor šel normálně, ale kontrolka svítila dál.
Diagnostika ukazovala chybu, že je "slabý signál polohy škrtící klapky" - P0122.
Myslel jsem si, že je již slabá baterka (měla již 12 roků, ale startovala bez problémů) a při startování poklesne napětí natolik, že ŘJ dostává slabé napětí ... Proto jsem koupil novou, ale závada se opakoval dál a stále častěji. Dokonce se už stalo, že jsem zastavil na křižovatce a při rozjezdu se motor přepnul do nouzového režimu.
Asi před 2 měsíci se navíc začal projevovat problém v nízkých otáčkách, který nějak souvisí s pohybem vozidla. Když auto stojí na místě, tak jsou voloběžné otáčky stabilní asi něco přes 750 ot/min. Ale jakmile se auto dá do pohybu (stojím na kopci a uvoním ruční brzdu), tak se otáčky zvýší na 1500 ot/min a někdy kolísají tak, že vyskočí na asi 1900, potom klesají na asi 1100 a opět vyskočí (interval asi 2 až 3 vteřiny) ... Když auto zastavím, tak otáčky klesnou na asi 750.
Plynového pedálu se přitom vůbec nedotýkám a chybové kódy jsou smazané.
Před měsícem jsem vyčistil škrtící klapku, ale nic se nezměnilo. Najeto jen 65 000 km.
Najde se tu nějaký odborník, který by věděl co s tím?
Já si myslím, že se něco děje s řídící jednotkou (ŘJ). Ale stačilo by na ŘJ přeinstalovat program, nebo je v háji a bude se muset koupit nová ŘJ?
A jaká by asi byla cena opravy?
Škrtící klapka je vyčištěná a funguje dobře.
Kabeláž je podle mě také v pořádku. Jak by mohl špatný kontakt v konektorech nebo špatný vodič způsobit to, že když auto stojí tak jsou otáčky v pořádku a když se dá do pohybu (stačí rychlost chůze = cca 4 km/hod) tak se otáčky mění, a auto se zastaví a otáčky jsou opět v pořádku.
Ale za snahu poradit děkuji.
Už jsem se s tím u Coltu několikrát setkal. Vadná škrtící klapka. Nic z toho, co jsi udělal, ti nepomůže. Je to typická závada u Coltů. pomůže jedině výměna za novou. A zhruba po 50-60ti tisících si to zvopakuješ. Toto japončíkům jaksi nevyšlo.
"shanyo", děkuji za radu a postřeh.
Nespochybnňuji Vaše zkušenosti, ale nějak mě nebere mozek to, že by na škrtící klapku měl vliv pohyb vozidla.
Proto si spíš myslím, že když auto stojí a jsou otáčky v pořádku, ale když (aniž bych se čehokoli dotnul, kromě ruční brzdy) se auto dá do pohybu, tak otáčky začnou blbnout - tak to má spíš souvislost s ŘJ, která dostane signál s čidla pohybu a následně dá impulz šktící klapce. Sama škrtící klapka, bez impulzu r ŘJ, nemůže poznat, že se auto pohnulo z místa.
Jo jsou věci mezi nebem a zemí... Hele, vono k tomu pedálu nevedou jenom dva drátky. A to, co jsem napsal, se skutečně tady u automechanika řešilo. Podotýkám, sám auta nedělám, jenom tam chodím coby starej dědek na kafe. A vím o třech lidech, z toho taky jeden kamarád, kterej sem taky chodí na kafe Colta má. Navíc tady ve městě je značkový servis Mitsubishi a tam ten problém znají a řeší to výměnou. Myslím něco kolem 7tisíc. Snad se taky dá sehnat na netu kolem 5tisíc. Tak asi tak.
Ještě přidám jeden postřeh. ono na otáčky motoru nemá vliv jenom pedál plynu. Sám vlastním forda a vím, že když vyhodím kvalt a jedu setrvačností, tak otáčky na zhruba 750/min spadnou až auto úplně zastaví. No teď ten postřeh. Ono se dá s tím dojet také tak, že zastavíš a vypneš motor na asi 30sec. Pak to zase chvíli funguje normálně. To sem si tak vzpoměl, co postižení tady říkali. Tot vše. Víc nepovím, protože nevím.
Ahoj, sice nemám žádnou zkušenost s japoncema, ale taky tipuju klapku. Některý auta mají za jízdy nepatrně vyšší volnoběh než na místě (tipuju kvůli bezpečnosti, aby motor nemohl chcípnout například vyšší nenadálou zátěží od posilovače řízení) a zrovna tahle poloha klapky, kdy se nepatrně pootevře, ja tak za provozu nejčastější a nejdřív se tam oběhají zoubky jejího pohonu od motorku i odporový dráhy potenciometru snímajícího polohu, případně stačí i oběhaný uhlíky a od nich zahnojenej komutátor toho motorku. Řídící jednotce se pak nedaří nastavit ty nepatrně vyšší otáčky, "přeskakuje" ideální poloju klapky a otáčky lítají okolo. Podle konstrukce někdy stačí klapku rozebrat a snímací kontakty trochu přihnout, aby jezdili po doporových drahách mimo vyběhaný místo, případně trochu posunout desku s drahami pro stejnej efekt. Motorek se taky někdy dá vyčistit a vyměnit uhlíky, ale jde to buď hodně těžko, nebo vůbec (mám zkušenosti jen s několika různými klapkami koncernu).
Se závadou řídící jednotky jsem se setkal jednou u feldy 1,6, kde motor šel jen do cca 2t otáček a pak až nad 3,5t, mezitím byly vstřiky bez impulzů Tam pomohlo proletování jednotky, stejně jako teď u ŘJ LPG Landirenzo Omegas, která mi teď po 12 letech provozu začala náhodně zdechat motor při vyřazení, přepínat na benzín a vypisovat chyby vstřiků - zkontroloval a proměřil jsem kabeláž, několikrát očistil kontakty od vstřiků i jednotky a bez výsledku. Nakonec pomohlo rozlousknutí jednotky a proletování kontaktů od vstupně/výstupního hodněpinovýho konektoru.
Všem vám děkuji za rady.
Zatím jen dodám další zkušenosti, které v otázce nejsou uvedené.
Přepnutí motoru do "nouzového režimu" znamená, že se rozsvítí kontrolka motoru v oranžové barvě (červená by znamenala okamžitě vypnout motor a v jízdě nepokračovat) a i na "plný plyn" jdou otáčky maximálně na 2000 a motor nemá sílu (nízký točivý moment) - stoupání, které běžně vyjedu na 4 musím jet na 2 s pedálem na podlaze.
Zatím se toho zbavím tak, že odpojím "-" pól baterky a potom zapnu na asi 2 vteřiny zapalováni (vybijí se kondenzátory v ŘJ a tím se smaže pamět). Potom baterku připojím, zapnu zapalování, nastartuju a auto jede bez problémů. Jen se smaže krátkodobý počet ujetých km. Kontolka závady motoru svítí dál.
Tak jak to popisuješ, tak se s tím vypořádával ten kamarád jak jsem psal výše, akorád jemu prý stačilo vypnout na půl minuty motor. Teda aspoň si tak o tom s tím automechanikem povídali. Jelikož já mám Fiestu, tak jsem těm řečem nevěnoval tolik pozornosti. Zajeď do značkového servisu a máš vystaráno.
Hloupá otázka, nechce se mi nic vyhledávat... Colt má elektronickou klapku? Nemusí se mimo jiné třeba kalibrovat jako u ostatních aut? ŘJ to pravděpodobně nebude, ale na místě jde motor vytočit do vysokých otáček? Pokud ano a má na to opravdu vliv jen pohyb, tak bych to viděl na mechanickou závadu kabeláže ke klapce, případně potenciometru pro zpětnou vazbu z klapky... Ale klapky se třeba u VW, Fiatů normálně mění, je to poměrně poruchové zařízení, tak bych nevsázel na to, že je to OK... A nemám ani s Japonskou kvalitou nějakou dobrou zkušenost...
Klapka je elektronická, ovládaná el. motorkem.
Pokud není motor přepnutý do nouzového režimu, kde jsou otáčky max. 2000 a motor nemá výkon, tak jízda je normální a otáčky jdou na maximum.
K problémům dochází jen při zastavování, nebo když brzdím motorem. Auto zpomaluje do té doby, než otáčky klesnou pod 2000, potom přestane zpomalovat nebo začne poskakovat. Při přidání plynu normálně akceleruje a při rozjezdu také.
Na fóru Mitsubishi clubu jsem se dopátral, že pe vyčištění klapky se to někdy stává a samo to po najetí asi 500 km přestane (jakoby se ŘJ s vyčištěnou klapkou seznamovala a učila se s ní pracovat) - jestli je to opravdu tak nevím (těch 500 km od vyčištění ještě nemám najeto),
Ve značkovém servise má mechanik, který se ne takové věci specializuje, dovolenou. Až se vrátí, tak se na to podívá.
Nové poznatky a zkušensot:
Do servisu jsem se zatím nedostal - ne mojí vinou, ale autotechnik, který má vozidla Mitsubischi na starosti je na dovolené a řekli mě, že mám počkat až se vrátí (tak to chodí ve značkovém servise).
Ale k autu - od mého posledního příspěvku jsem najel přes 600 km. V úvodním dotaze popisované otáčky se nezměnily, jen už přestaly kolísat a při pohybu vozidla s vyřazenou rychlostí se udržují na 1500. Chyba P0122 se zatím znoru neobjevila.
2x se mě ale stalo, že když jsem brzdil motorem a otáčky při tom klesly asi na 1500, tak se za jízdy motor přepnul do nouzového režimu a hlásilo to chybu P1970 (diagnostika OBD II). Svítila oranžová kontrolka motoru, ale po vypnutí zapalování a opětném startu kontrolka motoru zhasla a auto jelo normálně (až na ty zvýšené otáčky na volnoběh).
Příští týden už má být technik z dovolené zpět, tak doufám, že nebude tak zahlcený zameškanou prací, že se s ním domluvím na diagnostice a opravě. Ještě dám vědět.
Po delší době jsem opět tady, abych se podělil o nové věci.
Auto bylo ve značkovém servise. Provedli všechny možné diagnostsicé testy a diagnostia nic špatnéto neobjevila. Při zkušební jízdě s připojenou přenosnou diagnostikou také nic nezjistili, ale potvrdili, že i jim se při jízdě projevovala závada, kterou jsem popisoval na začátku této diskuze. I při zkušební jízdě jim motor padal do nouzového režimu.
Přeinstalovali ŘJ, ale závada trvá stále.
Řekli mě, že by to "mohlo" dělat čidlo tlaku a teploty nasávaného vzduchu, ale že by ho museli objednt a výměna by stála cca 4 500 Kč. Ale automechanik byl tak solidní, že mě poradil, abych si raději zkusil sehnat čidlo na vrakáči. Na vrakáč jsem sice nešel, ale objednal jsem si čidlo přes internet za 560,- Kč (i s dopravou).
Ve středu má dorazit, tak to zkusím vyměnit a dám vědět jak to dokpadlo.
Tak už je to opravené.
Skutečně to bylo čidlo tlaku a teploty nassávaného vzduchu, které se jink jmenuje "MAP senzor"a běžně se mu říká "váha vzduchu".
Skládá se ze 2 obvodů - jeden měří podtlak v sacím potrubí (ten fungoval dobře) a druhý měří teplotu nassávaného vzduchu. To měření teploty přestalo fungovat a vykazovalo hodnoty jakoby při zahřátém motoru (těleso škrtící klapky je vyhřívané) byl nassávaný vzduch o teplotě asi 10 až 15 °C. To vedlo k tomu, že do motoru ŘJ dodávala bohatší směs (podobně jako sytič u karburátorových motorů).
Sice nechápu a nikde jsem na to nenašel odpověď, jak tohle souvisí s pohybem vozidla, ale závada se tím vyřešila. Pohybem myslím to, co jsem již popisoval, že auto, když stálo na místě, tak mělo otáčky 750 a když se pohybovalo na volnoběh, tak otáčky byly 1500 a když zastavilo, tak klesly opět na 750.
Pokud tuto záhadu někdo objasní, tak budu rád.
Ještě k ceně: Servis by čidlo vyměnil za 4500,- Kč. Výměna mě (laikovi) nezabrala ani 10 minut. Čidlo je dobře přístupné a je upvněné 1 šroubkem.
Práce - otevřít kapotu, z čidla vytáhnout zástrčku, vyšroubovat šroubek, vytáhnout staré čidlo a dát tam nové, zašroubovat šroubek, zasunout do konektoru zástrčku a zavřít kapotu.
Když přidám čas na odzkoušení, tak 1/2 hod. práce by stálo přes 3500,- Kč.
Neneseme odpovědnost za správnost informací a za škodu vzniklou jejich využitím. Jednotlivé odpovědi vyjadřují názory jejich autorů a nemusí se shodovat s názorem provozovatele poradny Poradte.cz.
Používáním poradny vyjadřujete souhlas s personifikovanou reklamou, která pomáhá financovat tento server, děkujeme.